Милый сердцу платок. История — павловопосадские платки

Используя в своем ежедневном гардеробе платок, вряд ли мы задумываемся о его древних истоках, уходящих корнями в разные исторические эпохи и разные континенты. Этот аксессуар является атрибутом практически всех вероисповеданий, а также неотъемлемой частью современной моды.

Платок использовали еще в далеком 1350 году до н. э. в Древнем Египте. Сама египетская царица Нефертити, при всем ее величии и неописуемой красоте, предпочитала нежнейший тканый платок в паре со своим коническим головным убором. Говорят, что на найденных изображениях у царицы на плечах был виден длинный шарф яркого цвета. Он был перекинут через плечо и струился до самого пола.Сильная половина человечества не осталась в стороне и тоже оставила след в истории ношения платка.Например, древние китайские военные закрепляли платок вокруг шеи, чтобы защититься от холода и ветра. Свидетельством тому являются терракотовые статуи китайских воинов, на шеях которых обязательно был платок.

После распада Римской Империи язык и традиции римлян, включая идею ношения платка, были унаследованы средневековыми римскими племенами. Позже платок появился и в Хорватии. В 1648 году хорватский полк прибыл в Париж,чтобы там отпраздновать победу над турками. У каждого солдата был повязан платок, и это заметил король Франции Людовик XIV, который был просто без ума от всего красивого и необычного. И он стал использовать эту традицию. У короля был даже специальный дворецкий, который заботился о его шейных украшениях.Однажды армия ЛюдовикаXIV внезапно была атакована англичанами, и застигнутые врасплох французские офицеры не нашли времени на завязывание платка по всем правилам военной моды. Они просто обернули платок вокруг шеи,связали простой узел на конце и закрепили его на лацкане мундира.Таким образом, из платков появились галстуки, но это уже совсем другая история.

В той же Франции в 1786 году императрица Жозефина Богарне получила в подарок от своего мужа Наполеона Бонапарта кашемировую шаль, привезенную им из Индии. Жозефина обладала огромной коллекцией шалей, была законодательницей мод, благодаря чему платок получил большое распространение и популярность в Европе.

Безусловно, история возникновения платка наполнена разными событиями и интересными фактами,но никакая история не может обойтись без упоминания о духовном и более глубоком предназначении платка. Покрытие головы женщиной означает чистоту и почтение не только в исламе, но и практически во всех религиях и традиционных культурах.

Для начала хотелось бы упомянуть о том, что изначально во всех вероисповеданиях покрывание головы служило некой защитой от отрицательной энергетики, сглаза и излишнего мужского внимания.

Еще в Древней Руси христианки считали, что волосы хранят энергию,и распускать волосы не разрешалось,это оказывало пагубное влияние на состояние души. Выходя замуж,женщины полностью покрывали волосы, в то время как у девушек из-под платка или косынки можно было увидеть косу. Взглянув на платок,можно было определить статус его хозяйки, так как он наглядно демонстрировал достаток семьи,сословие и семейное положение.После замужества женщина немогла появляться на людях без головного убора, который состоял из трех частей: легкой шапочки − «повойника», под которым прятались волосы, «сороки» и «урбуса» с вышивкой, предвестника платка.

В ортодоксальном иудаизме существует собирательный термин «цниют», который включает в себя законы скромности. Согласно одному из этих законов женщины и девушки должны носить такую одежду,которая прикрывает значительную часть тела. Замужние женщины в обязательном порядке покрывают волосы тхиль-платком, париком или другими головными уборами. Такой платок обычно повязан назад, шея при этом остается открытой. Но в разных общинах и местностях есть свои неизменные традиции, зачастую отличающиеся друг от друга.

Сложно представить образ индийской женщины без сари, в индуистских Ведах ткань олицетворяет создание Вселенной. Слово «сари» произошло от пракритского слова «саттика», отсюда сокращенное «сати» − полоска ткани. Индийские женщины используют сарине только в виде костюма, одновременно оно может являться и головным убором. Конец сари накидывается на голову, при этом скрывая часть волос.Также существует такое понятие, как «дупатта» − длинный шарф, очень распространенный предмет гардероба в Индии, повсеместно встречающийся в Пакистане и Бангладеше.

Платок – непременная деталь каждой мусульманки. Девушки и женщины призваны ходить в скромных одеяниях, олицетворяя духовность и скромность.Одним из важных атрибутов является хиджаб (в переводе с арабского означает«шаль», «покрытие»), ношение которого имеет ряд правил, соответствующих шариату (например, хиджаб должен покрывать волосы, голову, а также остальные части тела, которые могут привлечь взгляды окружающих). Одежда не должна быть обтягивающей, прозрачной, вызывающей. Основной смысл хиджаба состоит в том, чтобы создать верующей женщине своеобразный щит, защищающей ее от нескромных взглядов мужчин. Существует большое количество различных форм, стилей ношения хиджаба по причине обширного географического распространения ислама, который охватывает территории разных стран и континентов с их культурно-историческими традициями.

Хамсия Кулинова

Возраст: 20 лет

Сфера деятельности: Дизайнер одежды и аксессуаров,графический дизайнер, специалист по PR, арт-директор магазина «MyHobby.kg»

Образование: Университет менеджмента и дизайна(UMD), факультет графического дизайна. Владеет пятью языками. На данный момент дистанционно получает образование в Университете Хертфордшира, одного из лучших вузов Великобритании.

Профессиональные возможности: Искусный дизайнер тюрбанов и других головных уборов, создает великолепные авторские украшения, проводит мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий. В скором времени получит сертификат портного ателье.

Послужной список: С 17 лет занимается графическим дизайном и рисует иллюстрации для периодических изданий и авторских блогов. Идея создания собственной линии тюрбанов под брендом «hmseeya» пришла после написания исследовательской работы «История шарфов»

Деятельность: Семья Хамсии открыла магазин, ребрендинг которого, начиная от создания логотипа,заканчивая выбором товара, провела сама. Теперь это магазин товаров для творчества «MyHobby.kg», в котором можно не только приобрести принадлежности для рукоделия, но и получить консультацию лично от Хамсии.

Успехи: Хамсия периодически является героиней популярных телепередач на местных телеканалах, на ее тематическую страничку в соцсетях подписаны модницы со всей страны. Несмотря на успехи в таком юном возрасте, она необыкновенно проста, общительна и доброжелательна ко всем. Хамсия не останавливается на достигнутом, она стремится к совершенствованию как своих профессиональных навыков, так и духовных качеств.

В 2014 году Хамсия на церемонии награждения премии«YashliqAvazi» за выдающиеся достижения уйгурской молодежи Кыргызстана стала победительницей в номинации «Мастер своего дела».

Ее девиз: Хорошо, когда твоя работа − это твое хобби!

Русские шали. Как часто они согревали в XIX – ом веке полуобнажённых красавиц, которым в своих прозрачных нарядах было легко простудиться, или же украшали плечи простых крестьянских женщин и девушек. Судя по портретам русских художников В.Л.Боровиковского и И.П.Аргунова, шали на женских плечах в России появились в 90-е годы ХVIII – ого столетия.

Одним из трофеев в 1799 году молодой Бонапарт вывез с Востока именно кашемировые шали. Они тогда стоили достаточно дорого. Особенное предпочтение у дам имели индийские шали. Но и турецкие не уступали им в красоте и в цене. Затем появились английские и французские. Когда дамы открывали коробки с подарками, привезёнными им с Востока – первое, что они могли ощутить – запах пачули. О чём это говорило? Ну конечно же – там была шаль. А при чём здесь пачули, которые вскоре стали использовать в парфюме? Дело в том, что шали пересыпали пачулями, чтобы уберечь их от моли. Немного времени прошло с тех пор, как Наполеон удивил французских дам ценным подарком…

В 1806 году в России начали производство своих русских шалей. Русская нижегородская помещица Надежда Мерлина, затем саратовский помещик Д.А.Колокольцов, воронежская помещица В.А. Елисеева – все они начали производство шалей. Сначала шали в России производили по принципу восточных – кашмирских, персидских и турецких. Они были больших размеров из шерсти тибетских коз. Также выполнялись английские и французские шали.

Орнамент у всех был в одном восточном стиле – мотивы в виде арок, бобов и прочих элементов, заполненных мелким растительным орнаментом. Все шали – и восточные, и западные имели лицевую и изнаночную сторону. Шали, производившиеся в России, отличались высоким совершенством и славились на мировом рынке. Следует отметить, что в мастерских Веры Андреевны Елисеевой впервые заменили шерсть тибетских коз на шерсть сайгаков. По отзывам того времени из «Журнала мануфактур и торговли» «…пух сей оказался столь нежным, тонким, мягким, что пряжа, из него выпрядаемая, уподобляется шёлку, и шали, из оной изготовляемые, не токмо не уступают… кашмирским, но и превосходят их». В 13 граммах шерсти было 450 метров нити. Представьте себе, насколько тонка была пряжа и изделие из неё. Но это ещё не всё. Ткали на маленьких станочках, содержащих не челноки, а небольшие иголочки, количество которых было столько, сколько оттенков в изделии. И наши русские шали не имели лицевой и изнаночной стороны, они были одинаковы с обеих сторон. Как хочешь, так и повязывай. Цветовая гамма была разнообразна – яркая, красочная, с богатым растительным миром – здесь были розы, маки, сирень, флоксы.

…И в лёгких складках женской шали
Цвела ночная тишина. А. Блок

Благодаря применению новой технологии русские шали стали роскошным дополнением к наряду светских дам. Искусству носить шаль, драпироваться в неё и даже танцевать с шалью учили девочек в аристократических семьях с ранних лет. В романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» Мармеладов говорит Раскольникову: «Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила».

До нас не дошли имена тех мастериц, которые трудились в мастерских вышеназванных помещиков, но их современники высоко ценили мастерство этих безымянных женщин. Шали выполнялись длительный срок – от шести месяцев до 2,5 лет и стоили очень дорого. Крепостные мастерицы у помещицы В.А. Елисеевой трудились до 10 лет, после чего получали свободу с небольшим капиталом, да и не нужны они были, проработав такой срок работницы теряли зрение.

Сохранилось таких шалей на сегодняшний день мало, но если посмотреть на картины русских живописцев, мы всё же сможем представить ту красоту, которую создавали русские женщины-мастерицы.

…Но остался в складках смятой шали
запах мёда от невинных рук. С. Есенин

Такие дорогие шали могли быть доступны не многим. Поэтому большее распространение получили шали шёлковые, шерстяные, батистовые, окрашенные в разные цвета, с набивным рисунком. Постепенно шали превратились из предметов роскоши в неотъемлемую часть наряда. И надевали шаль все – от аристократок до горожанок, купчих и крестьянских женщин.

екатерина саркисян
Конспект занятия «История вещей. Русский платок»

Цель : Знакомство детей с историей русского платка . Приобщение детей к русской народной культуре

Звучит запись песни «Коробейники» , заставка на экране.

В руках девочек платочки , мальчики подпоясаны кушаком. Выход детей под музыку. Дети построились, поклонились до земли гостям. Заняли свои места .

1. Об истории платка .

Сегодня мы поговорим о простой на первый взгляд вещи, платке .

Издавна Россия славилась своими платками . Появились они у нас почти 200 лет назад. Их завезли из Турции и Индии. Это были узорчатые, тканные из пуха тибетских коз, платки .

Красивый, яркий платок носила и царица и крестьянка. Он хранил тепло, дарил здоровье и хорошее настроение.

Когда-то бабушки передавали в наследство своим внучкам самое дорогое, это был платок . Мужчины, уходя в странствие, в квадратные платы заворачивали хлеб , или горсть родной земли.

Звучит мелодия песни «Подари мне платок » , на экране видео ряд и заставка платок .

Меняются времена, но только платок остается лучшим подарком. Ведь платок не просто головной убор, а символ любви и красоты.

Ребята, скажите, ваши мамы, бабушки носят платки ?

Обязательным атрибутом национального костюма русской женщины был платок , его надевали по случаю праздника, или торжества, или печали.

Раньше всегда требовали, чтобы платок обязательно покрывал голову женщины. И только в 20 веке стало возможно накидывать его на плечи.

Сегодня считается, что каждая женщина должна иметь наготове платок , а настоящая модница – даже не один.

Показ видео ряда о платке .

Я вчера разбиралась в шкафу, и нашла

Мамин павлопосадский платок .

Что-то важное вспомнила сразу душа,

Как свободы глотнула глоток.

А в платке-то самом : поле, поле цветет!

И цветы в нем безумно красивы …

В каждой нитке Россия родная живет :

Реки … Горы … Дороги и нивы!

В каждой нитке небесная тянется высь!

Домотканым, цветастым узором,

Он теплом и любовью тебя защитит,

Когда станет, промозгло и больно!

Не смогла удержаться надела, кручусь

Возле зеркала, как лепесток …

Опускаюсь, да нет, окунаюсь я в Русь –

В мамин павлопосадский платок …

Просмотр видеоряда о павлопосадском платке .

2. Русские платки были признаны лучшими в мире благодаря труду талантливых художниц и мастеров.

Рассказ о создании платка . (Показ видео)

3. Итоговые вопросы – викторина :

1. Назовите атрибут национального костюма русской женщины .

2. Кто и когда надевал платок .

3. Почему платок был самым лучшим подарком.

4. Какие платки были признаны лучшими в мире.

5. Как много людей трудилось над созданием платка .

На Руси, ребята, ни одно народное гулянье не обходилось без нарядного, узорчатого платка . Давайте и мы с вами поиграем с платочками .

Игра «Гори, гори ясно…»

4. Итог занятия : Делу – время, а потехе час.

Вот и подошел к концу наш разговор о платках . А на память примите, пожалуйста, куклы - обережки из маленьких платков . Эти обережки будут оберегать вас от всего плохого и принесут удачу.

Всем русские платки к лицу , носите русские платки .

Звучит мелодия песни «Коробейник» , на экране заставка – платок .

Ну что ж? Одно заботой боле -
Одной слезой река шумней
А ты все та же - лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..
А.Блок

Сегодня мне бы хотелось поговорить с Вами о женском, нежном, целомудренном предмете женского гардероба – о платке.

Раньше я надевала платок только для посещения храма, даже не платок, а палантин, и это было так удобно, и красиво, и ощущения совсем другие, не такие, как от вязаной шапки.
Этой зимой я хотела обновить шапочку, и сколько не искала – все безуспешно, все казалось неудобным, или мне не идет, или цвет не тот. Тогда я вдохновилась образами девушек, которые носят платки вместо других головных уборов, и решила попробовать.

Конечно, для меня было важно, чтобы платок был из натуральных тканей, а также теплым и красивым. Поэтому я напрямую отправилась в магазин «Павлопосадские платки» (Павлопосадкая мануфактура работает с 1795 г.) Выбор платков просто завораживает, выбрать было нелегко, но все же я определилась, выбрав платок бруснично-розово-алых тонов со смешанным узором – немного цветочков и немного орнамента «огурцы». Конечно же, в моем списке ближайших покупок появилось еще минимум 2-3 платка.

Скажу честно – ощущения от ношения платка удивительные. Он смотрится очень женственно и необычно, мягко и скромно. Он сдерживает – в платке намного сложнее, например, грубить, или спорить.

Мне стало интересно изучить историю платка на Руси, и понять, почему же он вызывает у меня такие ощущения?
Предлагаю Вам отправиться вместе со мной в небольшое путешествие по истории.
Изначально, еще в языческие времена, женщины покрывали голову на Руси, чтобы сберечь себя от холода, от сурового климата.
После Крещения Руси, с приходом на нашу землю православной веры, головные женские уборы считаются неотъемлемой частью женского костюма.
Головной убор являлся символом добропорядочности: показаться “простоволосой” было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину, достаточно было сорвать с ее головы убор. Это было самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло выражение ‘опростоволоситься’, то есть ‘опозориться’.

В Древней Руси женщины носили венцы или венчики, сначала из кожи или бересты, обтянутые богатой тканью, а затем металлические, украшенные драгоценными камнями. Сверху к венцам прикрепляли длинные покрывала, которые ниспадали на спины. По словам В. О. Ключевского, с XIII в. знатные русские женщины стали носить на головах кокошники. Слово произошло от слова «кокошь», то есть наседка, курица. Кокошники напоминали по форме луковицу. Край кокошника обрамляли поднизи в виде сеточки или бахромы.
Обшивали кокошники темно-красной материей и красиво унизывали жемчугами и камнями. Кокошники для богатых боярынь и боярышень изготовляли специальные мастерицы.

Художник Журавлев.

Затем женщины стали носить убрус - часть головного убора замужней женщины - полотенце, богато украшенное вышивкой. Укладывался вокруг головы поверх подубрусника - мягкой шапочки, закрывавшей волосы, - и завязывался или закалывался булавками.

Убрус представляет собой прямоугольное полотнище 2 метра в длину и 40-50 см в ширину. Материал зависел от благосостояния владелицы. Наиболее распространённый вариант - украшенное вышивкой или каймой льняное полотно или другая плотная ткань. Знатные женщины носили убрус из белого или красного атласного полотна и парчи. Носили такой платок поверх головного убора.
В повседневной жизни крестьянки носили простые платки – символ замужества.

Художник Суриков

В конце XIX века платки в качестве головного убора повсеместно были распространены в России. Их носили девушки и молодые женщины в разное время года. Платки придавали женскому костюму особую красочность и своеобразие. Сначала платки повязывали поверх головного убора (обычно кички), позже их стали носить самостоятельно, по-разному повязывая на голове. Девушки завязывали платок под подбородком, а иногда - концами назад (так носили платок и замужние женщины). Мода носить платки, завязав узел под подбородком, пришла в Россию из Германии в ХVІІІ - XIX вв., а образ русской женщины - "Алёнушки в платочке", завязанном таким образом, - сформировался уже в XX веке.

Платок в образе русской женщины был логическим завершением костюма. Он был как бы окладом для ее лица, женщина без платка, все равно, что "дом без кровли", "церковь без купола". Платок придавал женщине особую женственность, нежность. Ни один другой головной убор не придавал столько лиричности облику женщине, сколько платок.

Художник Куликов.

Платок как обозначение социального статуса

У незамужних девушек были иные головные уборы и прически. Главным их головным убором были венцы, называемые также красой. Например, изображение терема в несколько ярусов, разделенных жемчужной обнизью. Венец представлял собой наклеенную на твердую прокладку ленту из византийской парчи, один край которой приподнят и вырезан зубьями. Венчик изготавливали из серебра или бронзы.
На концах венчика устраивали крючки либо ушки для шнурка, которым он завязывался на затылке. Затылок у девушек в таких головных уборах оставался открытым. Вдоль щек спускались от венца рясы - нити бус из камней или чаще жемчуга, а лоб украшали поднизью. Венец был всегда без верха, потому что открытые волосы считались признаком девичества. Венцы девушек среднего достатка состояли из нескольких рядов золотой проволоки, которые иногда украшались кораллами и полудрагоценными камнями. Иногда это была просто широкая повязка, вышитая золотом и жемчугом. Такая повязка суживалась на затылке и связывалась широкими вышитыми лентами, спадавшими на спину.

Зимой девицы покрывали голову высокой шапкой, которая называлась столбунец. Низ ее оторачивали бобровым или собольим мехом, а высокий верх делали из шелка. Из-под столбунца выпадали косы с красными лентами. Дело в том, что под столбунец надевали еще повязку, спереди широкую и сзади узкую, которая там же и завязывалась лентами. К девичьим лентам пришивали косники - плотные треугольники из кожи или бересты, обтянутые шелком или расшитые бусами, жемчугом, полудрагоценными камнями. Они вплетались в косу с помощью золотой крученой нити. После того как девица выходила замуж, голову покрывали женским убором.

Платок на голове замужней женщины еще с библейских времен был символом женского благородства и чистоты, покорности и смирения перед мужем и Богом, вот почему не используя платок женщина выражала свою гордыню, непокорность, в связи с чем не могла быть допущена в храм для духовного покаяния.
Также считается, что замужняя женщина демонстрировала платком свою зависимость от мужа, и посторонний мужчина не мог ее тронуть или побеспокоить.
Платок дает женщине ощущение защищенности, безопасности, принадлежности мужу, добавляет женственности, скромности и целомудрия.

Производство платков

На протяжении 19 в. все платки были безымянные. До нас не дошли все имена фабричных мастеров, авторов чудесных платков. Данила Родионов -первый мастер, чье имя упомянуто, он был и резчиком и набивщиком.
Восточные шали в России появились раньше, чем во Франции. В официальную моду они вошли в конце 18в. - в 1810 г., когда пришел стиль "ампир". В десятые годы 19 в. появились первые русские шали.

Они изготовлялись в основном на 3-х крепостных фабриках.

1. Колокольцовские шали - на фабрике Дмитрия Колокольцова, воронежского помещика.

2. В мастерской помещицы Meрлиной, которая начинала с производство ковров в Воронежской губернии, затем перешла на шали и перевезла мастерскую в Подрядниково Рязанской губернии. "Шарфы и платки госпожи Мерлиной высокой своею добротою заслужили первое место среди продукции этого типа".

3. В мастерской воронежской помещицы Елисеевой.

В середине 19 в. в России складывается особый центр производства национальных платков - Павловский Посад.) 0 нем есть материал в журнале "Мануфактура и торговля" за 1845 г. Отрывки оттуда: " 13 мая 1845 г. село Вохна Богородского уезда и 4 рядом лежащие деревни переименованы в Павловский посад".
Купец Лабзин и вступивший с ним в дело Грязнов открыли фабрику набивных платков, на фабрике работало 530 рабочих. Шелковые и бумажные изделия фабрики раскупались на ярмарках, которых устраивалось в Павловском Посаде до 9-ти в год.

В 1865 г. Штевко открыл крупное производство набивных платков по шерсти и ситцу. Но только с 80-х годов 19 в., когда фабрика Лабзиных перешла на анилиновые красители, начинает формироваться тип павловского платка, прославившего Павловский Посад. Дело в том, что природными красителями получить чистые яркие цвета на шерстяной ткани чрезвычайно трудно. И вот на смену природным красителям пришли яркие химические - к концу 50-х годов анилиновые, а с 1868 г. - ализариновые.
К концу 19 в. - началу 20 в. павловские платки экспонируются на Международных выставках, покоряя своеобразием и национальной самобытностью. Яркие, многокрасочные они стали самыми любимыми в народе. Их популярность способствовала их универсальность: платок шел ко всему и ко всем - к нарядам крестьян и городских низов.

Узоры павлопосадских платков

Павловские платки периода 1860-1870-х годов стилистически мало отличались от платков московских мануфактур, которые преимущественно декорировались так называемым «турецким» узором, стилистика которого восходит к тканым восточным шалям. Этот узор наиболее характерен для русских тканых и набивных платков 1-ой половины XIX века. Он предполагает использование определенных орнаментальных мотивов в виде «боба» или «огурца», геометризированных растительных форм. В России интерес к искусству Востока был достаточно устойчив на протяжении всего XIX в. Хотя некоторые исследователи ошибочно связывают с павловским платком исключительно цветочную орнаментацию, но, тем не менее, павловские шали с «турецким» узором также были довольно разнообразны.

Во 2-ой половине XIX в. изображение цветов, причем в несколько натуралистической трактовке, было очень модным. Вероятно, это было обусловлено свойственными всей эпохе историзма романтическими тенденциями связи человека с живой природой. Предпочтение цветочным мотивам отдавалось в вышивке, кружеве, тканях. Букетами цветов декорировали фарфор, подносы, их изображения стали появляться в росписи интерьеров. Так что в украшении шалей цветами проявилось стремление павловских мастеров сделать модный товар, который будет пользоваться спросом у покупателей.

В рисовальной мастерской фабрики в 1871 г. работало уже 7 рисовальщиков: Степан Васильевич Постигов, Иван Иванович Иванов, Михаил Ильич Судьин (Судин), Аким Васильев, Павел Захарович Невесткин, Борис Ефремович Красильников, Захар Андреевич Проханов. К концу века их число достигло одиннадцати. Труд художников высоко ценили: жалованье самого высокооплачиваемого из них Степана Постигова составляло в то время 45 рублей, что почти в 2 раза превышало зарплату резчика и в несколько раз заработок рабочих других специальностей.

Конец XIX - начало XX в. можно рассматривать как время окончательного сложения стиля павловского платка. Узор набивался на кремовом или цветных грунтах, чаще всего черном или красном. Орнамент включал объемное изображение цветов, собранных в букеты, гирлянды или разбросанных по полю платка. Иногда цветы дополняли тонкими орнаментальными полосками или небольшими элементами стилизованных растительных форм. Отличительной особенностью павловских платков была безупречная гармония в подборе цветовых сочетаний и отдельных элементов декора. Не случайно предприятие получает в 1896 г. высшую награду промышленной выставки в Нижнем Новгороде: право изображения Государственного герба на вывесках и этикетках.

С середины 1920-х годов традиционный цветочный орнамент получает несколько иную трактовку. Цветочные формы в эти годы укрупняются, обретая порой почти осязаемую объемность. Колорит платков строится на ярких контрастирующих сочетаниях красных, зеленых, синих и желтых красок.
Рисункам послевоенного периода свойственна декоративная насыщенность, более плотная скомпанованность цветочного узора. Цветовая и композиционная наполненность рисунка со сложными светотеневыми разработками соответствовала общей тенденцией развития прикладного искусства тех лет.
В последнее десятилетие проводится работа по восстановлению рисунков старых павловских шалей. Создание новых рисунков ведется в двух направлениях. Наряду с развитием классической линии появились новые, современные рисунки, учитывающие общеевропейские тенденции развития платка. В соответствии с модой и стилем времени меняется цветовой строй изделий. Колористическая гамма строится на гармоничном сочетании сближенных тонов с преобладанием бежевых, охристых, коричневых и зеленоватых.

Если Вас также, как и меня, заинтересовали платки, то посмотрите платочки на

Древняя часть женской одежды. Степень распространения платка зависела от климатических условий, от религиозных традиций, обычаев. Так, в Египте климат не способствовал ношению платков, кроме того, в Египте были в моде парики. В древнегреческом мире женщины носили пелос - кусок ткани, заменяющий плащ и платок одновременно или же просто повязку. Так же покрывали голову женщины Древнего Рима. В Византии же наряду с чепцами и сетками для волос носили платки.

В древнем мире покрытие головы символизировало зрелось. Девушки не покрывали головы. В эпоху Возрождения женщины уже часто не покрывали головы.

Подтверждение этому мы видим на картинах художников той эпохи, где женщины часто изображались с непокрытой головой ("Дама с горностаями" Леонардо да Винчи, картины Боттичелли). Правда, иногда женщины повязывали голову повязками ("Мадонна Литта" в Эрмитаже), на севере Европы в это время входят в моду чепцы с кружевами, а у знатных дам - шляпы.

В начале 18 в. на севере Европы появляются первые набивные платки с различными рисунками от орнамента до политической карикатуры. В период распространения стиля "ампир", после походов Наполеона в Египет появляются восточноевропейские шали, индийские и кашмирские шали. В Европе начинается выпуск набивных шалей.

В 1840-50 г.г. модны платки в стиле Берендея - плотные платки из сукна, вышитые тамбурным швом.

В русской жизни платки, прежде всего, защищали от сурового климата. Уже с языческих времен женщина ходит с покрытой головой, и с давней поры на Руси замужняя женщина по обычаю покрывает голову платком, так как ей нельзя было показывать волосы. После венчания считалось величайшим позором насильственное обнажение головы.

Тканый платок сначала носил название "лор", затем "убрус". Славянское слово "убрус" сохранилось у западных славян до сих пор. Под платок женщины надевали шапочки, так называемые "подубрусники" или "волосники", которые с одной стороны утепляли голову, а с другой предохраняли дорогие расшитые платки от загрязнения и, соответственно, от частой стирки. Волосы женщины стягивались головным убором так туго, что им было тяжело пошевелить веками. Зимой поверх платка надевалась меховая шапочка. Бедные покрывали голову платком из крашенины и шерстяными платками.

В 16 в, появились квадратные платки из плотной узорной коноватной ткани, так называемые "коноватки". Индийские историки предполагают, что в России платки появились после того, как их привез Афанасий Никитин из своего путешествия в Индию, совершенного в 1460 г.

Со второй половины 19 в. входят в моду пуховые, парчовые, ситцевые и шелковые набивные платки.

Платок был эстетическим акцентом в одежде русской женщины, логическим завершением костюма. Он был как бы окладом для ее лица, женщина без платка, все равно, что "дом без кровли", "церковь без купола". По словам Блока "плат узорный до бровей" - органическая часть облика русской женщины. 2/3 жизни носила она платок, не снимая его до самой смерти. Платок придавал женщине особую женственность, нежность. Ни один другой головной убор не придавал столько лиричности облику женщине, сколько платок. Не случайно многие русские поэты, так или иначе, обращались в своем творчестве к платку.

"Разрядись: уберись
В свой наряд голубой
И на плечи накинь
Шаль с каймой расписной."
А. В.Кольцов.

Но это уже другая тема, она может нас завести далеко, вплоть до "Стою на полустаночке в цветастом полушалочке".

Вторая половина 19 в. знаменуется стилем псевдобарокко или вторым барокко. Распространены платки с узором на черном фоне, так называемом темноземельном и светлоземельном фоне.

В русском быту платок имел целый ряд символико-обрядовых значений. Платком покрывала голову лишь замужняя женщина, девушка не имела право носить платок. Она повязывала голову лишь повязкой, а зимой носила шапочку.

Существовал обряд окручивания молодой, связанный со свадьбой. К концу первого дня молодую сажали в угол, закрывали со всех сторон опять же платками, заплетали ей две косы и надевали платок.

По словацкому обычаю молодая 14 дней носила особый платок, свадебный, а затем уже надевала обычный платок.

Девушки же покрывали голову платками лишь на похоронах. Еще один из словацких обычаев, связанных с платками. В рождество девушки умывались водой, в которую брошены монеты, и утирались красным платком, чтобы весь год быть румяными.

Платок превращается в символ, в знак. "Знак - по определению древнего философа.... - это предмет, который называет мысль не только о себе, но и о чем-то другом". Так вот и платки стали своеобразными знаками. Появилась определенная символика в способе повязывания платка.

На те или иные религиозные праздники одевались особые платки.

В дни похорон - печальные или "кручинные", платки - черные с белым цветочным узором, а со 2-й половины 18 в. - черные кружевные платки. Старообрядные носили синие, черные и белые платки. В ассортименте ситценабивных фабрик были специальные крестьянские старушечьи платки. Девушки в городах где-то уже в 19в. носили голубые, розовые и пунцовые платки. Дворянки не носили платков.

Восточные шали в России появились раньше, чем во Франции. В официальную моду они вошли в конце 18в. - в 1810 г., когда пришел стиль "ампир". В десятые годы 19 в. появились первые русские шали. Они изготовлялись в основном на 3-х крепостных фабриках.

1. Колокольцовские шали - на фабрике Дмитрия Колокольцова, воронежского помещика.

2. В мастерской помещицы Meрлиной, которая начинала с производство ковров в Воронежской губернии, затем перешла на шали и перевезла мастерскую в Подрядниково Рязанской губернии. "Шарфы и платки госпожи Мерлиной высокой своею добротою заслужили первое место среди продукции этого типа". Штат мастерской Мерлиной состоял из 2-х красильщиков, рисовальщика, 3-х ткачей, 26 ткачих, а для красок разводил травы пленный французский бригадный генерал - Дюгерен.

3. В мастерской воронежской помещицы Елисеевой.

Шали всех 3-х мастерских именовались колокольцовскими. В отличие от восточных и европейских шалей русские шали были двусторонними, изнанка не отличалась от лица, ткались из козьего пуха в технике паласа и ценились очень высоко. В первой четверти 19 в. шаль стоила 12-15 тыс. руб. Лучшие шали ткались в течение 2,5 лет. Через 10 лет мастерицам давалась вечная свобода, но, как правило, через 5 лет такой работы они слепли, и вольная им была уже ни к чему. Посол Франции хотел приобрести "колокольцовскую" шаль для жены Наполеона, но Елисеева закатила такую цену (25 тыс.руб.) из патриотических побуждений, что посол вынужден был уехать, так и не купив шали.

В 20-ые годы мода на шали достигла апогея - все стали делать из шали: сарафаны, платья, шалями обивали мебель, обувь. Было впечатление оживших древнегреческих фресок. В салонах танцевали танец "па-де-шаль". Увлечение шалями прослеживается в портретах Боровиковского, Кипренского и других художников того времени. Шали соответствовали русской традиции костюма - закрывать свое тело.

Шали крепостных мануфактур внесли сочность, тонкость в проработку форм, внесли раскованность в колорите, многокрасочность и сыграли большую роль в развитии производства платков. В 19 в. широко вошли в русскую жизнь ситцевые платки и шали. Даже аристократы временами обращали на них свое благосклонное внимание. Так государыня, жена Николая I, заказала в 1830 г. на фабриках Рогожина и Прохорова ситцевые и хлопчатобумажные шали, правда, по рисункам, присланным из Франции.

В первой половине 19 в. очень любимым были тканые колокольцовские красные или как их называли - кумачные платки (по красителям их называли еще адрионопольскими или криловыми).

В Богородском уезде на Фряновской фабрике выпускались набивные шали, которые в какой-то степени отталкивались от колокольцовских. Сочетание в платках красного и желтого цвета напоминало дорогие парчовые ткани.

На Руси теплый яркий колорит был любим. Носили кумачные рубахи, и даже портки ("Муму" Тургенева). Красный цвет символизировал тепло, солнце, радость и полноту жизни. Не удивительно, что красный товар занимал значительное место в объеме выпускаемой продукции. На красном фоне узоры печатались желтой краской, тактично вводились зеленый и голубой цвета. Желтый цвет вел от впечатления дорогого платья, расшитого золотом.

В первой половине 19 в. кумачные товары фабрик Третьякова и Прохорова конкурировали с западными товарами. На одном из платков есть клеймо "Российское изделие купца Прохорова". Большая партия платков была закуплена для северной Америки.

В 70-80-х годах в период применения ализариновых красителей пользовались большой известностью барановские платки и ситцы, они отличаясь неподражаемым колоритом красного цвета. Секрет этого особого колорита красного заключался в составе используемой в производстве воды. Мануфактура Барановых находилась во Владимирской губернии, в селе Карабаново, недалеко от села есть озеро, вода которого не содержит практически никаких солей. Трубы к фабрике Баранов провел дубовые, чтобы исключить возможность попадания в воду окалины и других примесей от металлических труб. Платки барановские узнавались сразу по многокрасочности, не впадавшей в пестроту, по их рисунку, по высокому техническому мастерству. Их отличала высокая культура орнаментальная и колористическая.

Турецкие "огурцы"

Особая группа шалей - кашмирские, турецкие с шалевым рисунком турецких "огурцов". Эти шали вывозились из России в Китай, Персию, Среднюю Азию и вытесняли аналогичные английские изделия.

Фрагмент павловопосадского платка. Растительный орнамент с "огурцами"

В русской орнаментике "огурцы" встречались уже в 16 в. Хотя их называли турецкими "огурцами", пришли они из Индии. В Индии "огурец" символизирует отпечаток ступни Будды.

В отличие от индийских "огурцов" русские рисовальщики давали более обобщенное декоративное решение, которое требовало тонкой печати. В 19 в. появились новые огуречные мотивы - так называемые русские "процветшие огурцы", кончики которых были украшены цветами. Для русских мастеров характерно упрощенное решение. Их привлекали диковинный силуэт, динамичность формы "огурца", которая позволяла давать волю фантазии во внутренней разработке, чего нет в восточных шалях. При этом не терялись характерные особенности "огурцов", а лишь изменялись их размеры.

"Вавилонистость", узорочье платка, ювелирность этого узора - контрастировала с лицом, оно выигрывало в обрамлении платка.

В первой половине 19 в. известны изделия мануфактуры братьев Рубачевых Прохоровской мануфактуры (ныне Трехгорная мануфактура, основана в 1799 г.). На Прохоровской мануфактуре на протяжении 40 лет работал талантливый русский рисовальщик - мастер Марыгин.

Наряду с кумачными платками большой популярностью пользовались "кубовые" платки - синие. Краситель "индиго" из Индии, его глубину не смог заменить ни один синтетический краситель. На белую ткань туда, где не должно быть синевы, наносили резерв, через который краска не проникала. Ткань опускали в куб (отсюда, кубовые платки),а после прокраски резерв смывался, и на его месте получался вместо белого - желтый цвет благодаря добавлению определенных веществ в резерв, или как его еще называли - в вагу.

Вплоть до 19 г. большие ситцевые платки делались вручную. В 1914г. на Прохоровской мануфактуре было еще около 100 набоечных столов для набивки больших платков.

Большую группу составляли памятные, или сувенирные платки, их отличал крепкий рисунок. Примеры: платок с железной дорогой (ее изображение не натуралистично, рисунок чисто ткаческий), платок "медный всадник", платок, посвященный генералу Скобелеву, платок-календарь с советами (3-я четверть 19 в.), в 1913 г. выпущен платок, посвященный 300-летию дома Романовых с их портретами (клетчатые платки никогда не называли шалями).

Текстильное производство появилось здесь в начале 18 в., особенное быстрое развитие Вохны пошло после 1812 г., но во всей статье ни слова о производстве платков. Лишь в "Воспоминаниях семьи купцов Найденовых (более поздняя публикация) есть сведения о намерении организовать на паях производство набивных платков в Павловском Посаде.

Купец Лабзин и вступивший с ним в дело Грязнов открыли фабрику набивных платков, на фабрике работало 530 рабочих. Шелковые и бумажные изделия фабрики раскупались на ярмарках, которых устраивалось в Павловском Посаде до 9-ти в год.

К концу 19 в. - началу 20 в. павловские платки экспонируются на Международных выставках, покоряя своеобразием и национальной самобытностью. Яркие, многокрасочные они стали самыми любимыми в народе. Их популярность способствовала их универсальность: платок шел ко всему и ко всем - к нарядам крестьян и городских низов. В окраске платков учитывалось, как смотрится он вблизи, зимой и летом. В платках был мастерски закомпанован узор, немаловажную роль играла узорочность бахромы.

Популярность павловских платков стала так велика, что им начинают подражать другие мануфактуры, например, г. Иванова. В 30-е годы пытались отойти от традиции павловского платка, но ничего интересного не получилось, - пошли каймы и невыразительный "средник".

В 70-х годах вернулись к старым традициям. Сейчас массовая продукция выпускается с черным фоном, реже - с малиновым. Платки опять пользуются большой популярностью.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью