Выкройка платья с боковыми вытачками. А что же дальше делать — с выкройкой основой? — спросите вы
Очень часто бывает так, что уже сшитое платье (блузка) в общем, сидят неплохо, но некоторые участки возле швов пузырят, что вызывает досаду и нежелание носить вещь.
Это скрытый дефект. И появляется он от неправильного соединения деталей, вытачек, рельефов и т. д. Новички в шитье допускают эту ошибку по незнанию, а недобросовестные портнихи по лени. Особенно, если они работают с закройщиком и не отвечают за окончательный результат. Потому, что такой дефект первоначально можно легко скрыть сутюживанием.
В чем же дело?
Необходимо уметь правильно выполнять швы. Точное сметывание или стачивание деталей очень важный момент хорошо сшитого и подогнанного по фигуре изделия.
Как правильно выполнять швы?
Есть такое понятие, как равномерное соединение деталей и соединение деталей с посадкой.
Посадка, это легкий излишек одного слоя материала относительно другого слоя.
С понятием посадка многие из вас знакомы при втачивании рукавов в пройму.
Посадку относительно проймы изделия образуют со стороны оката рукава. Если будет наоборот, то это либо особенность модели, либо брак.
При шитье со знанием дела , каждый шов выполняется специальными приёмами.
Например, при втачивании воротника в горловину одни участки идут без посадки, в другом участке припосаживается воротник, а в следующем участке посадка горловины относительно воротника. И, конечно, во всем нужна мера.
Для начинающих и вероятно опытных портних это информация к размышлению.
Что будет если вытачки сшиты неправильно?
Чтобы окончательно разобраться, мы рассмотрим более простой вариант на примере нагрудной вытачки.
Посмотрите, как маленькая вытачка может испортить все изделие.
Когда Вы учитесь шить самостоятельно, то упускаете важные нюансы на которые вам может указать опытный наставник. Сколько изделий будет недошито или напрочь испорчено желание шить из-за маленькой вытачки или другого нюанса в шитье. Не зря есть поговорка:"Дьявол кроется в деталях"
Посадка изделия будет хорошая, если правильно сметать правую вытачку.
Мы кроим симметрично, а если посмотреть на фигуру, то она без изъянов. Почему же правая вытачка так плохо сидит?
Дело в том, что при стачивании вытачки ученица допустила ошибку новичка . Нижняя сторона вытачки припосажена относительно верхней. И эта посадка дала такой результат.
Что сделает ленивая портниха, она сутюжит (уберет) видимую посадку утюгом, потому, что ей не хочется распарывать брак, а утюжить она все равно будет. Эта свобода и складки "переплывут" вниз и никто не догадается, почему в области талии образовался пузырь.
Что нужно сделать. Необходимо распороть вытачку сколоть и стачать заново, чтобы исключить этот брак в готовом изделии.
Но мало кто из новичков отваживается шить без сметок.
Очень удобный способ сметывания вытачек
Особенно он удобен тогда, когда таких вытачек в платье много.
Этот простой метод может быть использован, при любых типах вытачек. Особенно хорошо он работает, когда по фасону двойные заостренные вытачки. Сметывание большого количества вытачек быстро утомляет, потому, что надо умудриться совместить стороны вытачек и не сделать посадку.
Все, что вам нужно, это игла и нить!
Как идеально совместить стороны вытачек
Шаг 1:
Положите начерченную вытачку перед собой, как показано на рисунке.
Шейте иглой с одинарной нитью. Завязывать узел на конце нити не нужно. Нитки для сметки используют такие же, как для шитья или тоньше.
Шаг 2:
Есть одно общее правило по стачиванию вытачек. Вытачку сметывают от узкого конца к широкому, а стачивают наоборот, от широкого конца к узкому, сходя на нет.
С правой стороны узкого концы вытачки, вставьте иглу в вершину вытачки и протяните нить приблизительно на 7-10 мм вверх по левой стороне вытачки, оставляя не затянутым хвостик нитки длиной 5-7 см .
Затем перейдите на другую стороны вытачки и на уровне окончания стежка на левой стороне проложите стежок такой же длины, как и первый
Шаг 3:
Продолжите прокладывать стежки, чередуя стороны, пока не достигнете широкого конца вытачки. Держите одну длину стежка на протяжении всего процесса сметки вытачки.
Убедитесь, что ваши стежки следуют отмеченные линиям, чем точнее вы это сделаете, тем лучше выточка будет в сшитом виде.
Шаг 4:
Когда вы достигнете верхней части вытачки, убедитесь, чтобы закончить сшивание близко от края детали, для получения отличного результата.
Шаг 5:
Возьмитесь за концы нитей и потяните их плотно сомкнув строны вытачки вместе. Готово. Ваша вытачка идеальна!
Шаг 6:
Отметьте мелом длину всех вытачек, так чтобы длина симметричных вытачек была одинаковой, а вы могли знать где остановить шитьё.
Шаг 8:
Начните стачивать вытачку от среза детали и широкого конца вытачки. Шейте на один мм внутри или снаружи от сметки, чтобы на зашить её.
К концу вытачки уменьшите длину стежка и замедлите ход машины . Удалите ткань из под лапки, оставляя нитку длиной 7-8 см.
Шаг 9:
Завяжите хвосты ниток в конце вытачки в тщательной узел. Убедитесь в том, чтобы узел не слишком плотно подходил к ткани. Это может привести к стягиванию в конце вытачки.
Спрячьте конец ниток между слоями материала
Шаг 10:
Удалите сметочную нить. Тщательно приутюжте вытачку .
СОВЕТЫ:
- Конец строчки можно не завязывать, если прошить 4-5 воздушных стежков и обрезать нить оставив хвостик один см.
- Конец строчки в х/б и толстых тканях можно закончить машинной закрепкой.
Мы с вами узнали, что опорные участки — это участки контакта одежды и тела человека; для плечевой одежды опорными участками являются — горловина, пройма и выступающие точки груди и лопаток. Все базовые конструкции плечевой одежды строятся из расчета этих опорных участков, даже если при построении выкройки были использованы прибавки на свободное облегание для прилегающего силуэта, все равно мы получим конструкцию, которая контактирует с телом человека на участках горловины, проймы и выступающих точках лопаток и груди. То есть плотного прилегания ткани на других участках тела мы не получим.
Возникает закономерный вопрос, почему мы не можем добиться полного прилегания ткани на нужных нам участках? Ответ очень прост: для плотного прилегания ткани к телу необходимо учитывать дополнительные параметры фигуры - все вогнутости и выпуклости.
В рассмотрели некоторые дополнительные параметры и научились их измерять, теперь эти измерения мы будем использовать при построении дополнительных вытачек:
Наименование мерок | см |
|---|---|
Радиус груди (R) | |
Вытачка №1 | |
Вытачка №2 | |
Вытачка №3 | |
Вытачка №4 | |
Вытачка №5 | |
Вытачка №6 |
Вытачка № 1
На участке от яремной впадины до выступающей точки груди имеется небольшая вогнутость. Эта вогнутость есть у женщин с любым типом фигуры и с любым размером груди. Величину этой вогнутости учитывают при пошиве запашной одежды или изделий с глубоким вырезом, когда верхний срез лифа строится по косой. Если при построении выкройки лифа не учесть величину вогнутости, то изделие будет иметь дефект так называемый «отстающего» декольте. (На фото очень хорошо виден этот дефект).
Устранить дефект поможет вытачка, раствор которой равен величине вогнутости на участке от яремной впадины до ВТГ. Вершины вытачки направлены к горловине и выступающей точки груди.
: на полочке лифа (от базовой конструкции платья, построенной ) начертим окружность радиусом равным радиусу груди, центром которой является выступающая точка груди (точка Ц).
Теперь соединим прямой линией выступающую точку груди и вершину угла горловины (точку Р 3),
полученный отрезок ЦР 3 пересечет нашу окружность в точке. От этой точки вправо и влево по окружности отложим половину измеренной нами величины вогнутости (в моем примере величина вогнутости равна 1,3см, значит от точки пересечения отрезка с окружностью мне нужно отложить 0,6см в обе стороны по окружности). Полученные точки соединим с точками Р 3 и Ц, и наша вытачка готова.
Вытачка № 2
Если у человека сутулая фигура, то его плечи немного развернуты вперед, из-за этого образуется натяжение ткани, которое особенно заметно в конструкции платья прилегающего силуэта.
Чтобы убрать этот дефект изделия, необходимо заложить вытачку, вершины которой направлены на конечную плечевую точку и выступающую точку груди, предварительно измерив вогнутость тела на уровне радиуса груди.
На чертеже вытачка строится таким способом
: вновь чертится окружность с радиусом равным радиусу груди и с центром в точке ВТГ. Соединим прямой выступающую точку груди и конечную плечевую точку.
Эта прямая пересечет окружность в точке, от которой мы отложим вправо и влево на окружности по половине величины измеренной вогнутости. Полученные точки соединим с точкой Ц и конечной плечевой точкой. Наша вытачка готова.
Вытачка № 3
В базовой конструкции платья, построенной по любой расчетно-графической методике, заложена прибавка для втачивания рукава. Если в модели нашего изделия отсутствуют рукава и если мы будем моделировать пройму: углублять и расширять ее, то за счет этой прибавки мы не получим полного прилегания изделия по пройме, изделие вновь будет «отставать» от тела,
при этом появятся небольшие заломы в области проймы.
Эта проблема также решается за счет введения дополнительной вытачки, раствор которой равен измеренной величине вогнутости тела на уровне радиуса груди.
На чертеже вытачку строят таким образом
: на полочке лифа чертится окружность радиусом равным радиусу груди, а затем соединяют выступающую точку груди с контрольной точкой проймы (в методике ЦОТЛШ эта точка О 5).
Эта линия пересечет окружность в точке, от которой вправо и влево по окружности откладывают половину величины вогнутости. Через полученные точки проводят прямые из выступающей точки груди и продлевают до пересечения с линией проймы. И вытачка готова.
Вытачка № 4
Чтобы добиться прилегания лифа платья под основанием груди, необходимо учитывать вогнутость на этом участке. И как и в предыдущих случаях эту вогнутость оформляют вытачкой.
Вытачка № 5
Если в изделии очень глубокий вырез,
либо в изделии предусмотрены чашечки для груди,
либо запашная часть лифа проходит через ложбинку груди,
то необходимо учитывать вогнутость между грудью при помощи дополнительной нагрудной вытачки, в противном случае мы вновь получим дефект «отстающего» декольте.
На чертеже эта вытачка строится следующим образом
: на полочке лифа от точки пересечения линии груди и средней линии вверх и вниз по средней линии откладывают по половине измеренной величины вогнутости. Полученные точки соединяют с выступающей точкой груди и вытачка готова.
Вытачка № 6
Эта вытачка учитывается в изделиях корсетного типа, в изделиях с чашечками или с прямоугольным вырезом. Без учета этой вытачки не возможно достигнуть полного прилегания изделия.
Сама вытачка закладывается на примерке изделия. На чертеже раствор вытачки чертят
на окружности груди, а серединной линией вытачки является линия середины нагрудной вытачки в плечевом шве.
Итак, мы рассмотрели шесть дополнительных нагрудных вытачек.
Раствор каждой из этих вытачек не такой уж большой, однако, каждая вытачка оказывает существенное влияние на формообразование изделия. В зависимости от модели одежды при моделировании базовой конструкции вводят одну-две или все шесть дополнительных вытачек. Зачастую все шесть вытачек используют в изделиях по типу бюстье и в одежде корсетного типа.
Вершины всех шести дополнительных вытачек направлены к центру груди, а это значит, что любая из вытачек может быть перенесена в любой срез полочки лифа, при этом вершина должна оставаться направленной к центру груди. Зачастую вытачки переносят в рельефы, подрезы или талевую вытачку.
Если при переносе дополнительных вытачек в талевую образуется слишком большая вытачка, то ее разбивают на несколько равных, при этом вершины каждой вытачки смещают от центра груди по линии груди на одинаковом расстоянии.
В заключении добавлю, что при моделировании лифа платья, меняя конструктивные линии, меняя степень прилегания и переводя вытачки, необходимо шить пробную модель из недорогой ткани, чтобы наглядно увидеть, как дополнительные вытачки влияют на степень прилегания изделия.
Моя преподавательская деятельность заставляет задумываться, сомневаться и искать лучшие пути объяснения: как построить тот или иной узел. Не все методики дают одинаково удачный результат для разных типов фигур.
И в то же время нет смысл искать наиболее точную и удачную Сама постановка вопроса дилетантская. Я стараюсь объяснять и показывать на примерах: все методики хороши, когда понимаешь принцип конструирования. И в то же время никакая не является идеальной.
Давайте рассмотрим построения узла «раствор вытачки на выпуклость груди» в женских базовых плечевых конструкциях.
Я записала для вас небольшой видеоурок с объяснениями и «пояснительную записку» в виде этой статьи.
Как в разных методиках конструирования определяется раствор нагрудной вытачки.
Сложность этого узла обусловлена тем, что измерить физический показатель на теле не получается прямым способом. Иногда в авторских методиках предпринимаются попыткиопределить его косвенно, но получается лишь приблизительно и около. Опорных точек-то нет!
А я рассказываю студентам, о том, что выкройка базовой основы — это легко: «измерил — начертил». В сущности. так оно и есть во всех методиках, но с учетом нюансов.
Если вы изучите не одну-две методики конструирования, а больше, то вы удивитесь, насколько они похожи друг на друга базовыми принципами: построением сетки чертежа и ограничением конструктивных участков вертикалями и горизонталями.
Но вызывает удивление, как по разному выглядит и рассчитывается вытачка на выпуклость груди. Она может быть построенной от линии середины полочки (ЕМКО СЭВ), из проймы (Злачевская Г.М.), но чаще всего встречается вариант расположения вытачки от плечевого среза. Вершина вытачки всегда направлена к центру груди (ЦГ, ВГ, ВТГ — разные названия одной точки).
построение базовой основы по Злачевской
построение базовой основы по ЕМКО СЭВ
Например, в методике Г.М. Злачевской используются две мерки ширины груди: 1) по выпуклой части груди и 2) над грудью. Если вы правильно сняли мерки ШГ и ШГ контрольную, то выкройка получится довольно точной.
В методике «Мюллер и сын» в алгоритме построения нагрудной вытачки используется формула, учитывающая обхват груди, но не учитывающая полноту груди.
1/10 ПОГ (полуобхват груди третий). И часто раствор оказывается недостаточным. Индивидуальную посадку приходится корректировать: добавлять 1-2 см к расчетной формуле.
Более сложный путь и более точное построение описывается в методике ЕМКО ЦОТШЛ. В расчетах участвуют две мерки обхвата груди: СГ 1 и СГ 2.
Глубина вытачки определяется по формуле
2 (СГ2-СГ1) + 2 см
Да. методика ЕМКО ЦОТШЛ более точная, но она и более сложная. Больше сложных мерок, больше оговорок, табличных прибавок и условий при построении узлов.
построение вытачки по методике ЦОТШЛ
построение вытачки по методике Мюллер и сын
Методика французского конструктора Лин Жака нашла поклонников из-за простоты объяснения и построения. Здесь нет сложных мерок и формул. Глубину вытачки возьмите из таблички по мерке ОГ. Вернее, определите приблизительно в промежутке между показателями ОГ своего размера (здесь «разбег» между мерками целых 10 см).
Дословно в книге написано так: «Раствор нагрудной вытачки нельзя определить измерением на фигуре или простым пропорциональным расчетом на основе к-л измерений. Эту величину принимают, исходя из ОГ.
Помимо этого, глубину вытачки корректируют в зависимости от осанки.
Если плечи отклонены назад, а грудь вытсупает вперед, то р-р увеличивают на 1-2 см
если плечи наклонены вперед, а ширина груди небольшая, то следует уменьшить р-р на 1-2 см»
раствор нагрудной вытачки по методике Лин Жак
построение базовой основы по Лин Жак
Очень похоже решает проблему нахождения раствора нагрудной вытачки английская методика Уинфреда Алдрича. Раствор нагрудной вытачки определяется табличным способом. Данные в таблице выглядят очень правдоподобно для стандартных фигур. В целом, это очень неплохая, цельная и несложная методика для начинающих. Для фигур с особенностями осанки следует взять не стандартные мерки, а реальные.
построение базовой основы по У. Алдрич
раствор нагрудной вытачки по английской методике
Всё разнообразие мира конструирования я не смогу рассмотреть в короткой статье. Затронула лишь самые популярные методики на пространстве бывшего СНГ, переведенные на русский язык.
И на десерт — китайские методики конструирования, совершенно непривычные для нас.
Практикующие конструкторы Китая пользуются малым количеством размерных признаков и расчетно –пропорциональным построением.
Построения просты. Вначле строится основа без вытачек, и лишь потом на базовую основу наносятся вытачки.
Во многих китайских методиках используется принцип прямоугольного треугольника, в которых один из катетов всегда равен 15 см, а второй катет – плавающая величина Х. Эту велиину определяют расчетным методом в зависимости от узла построения.
Для определения значения Х при построении нагрудной вытачки:
(ОГ 3 – ОГ 5) / 2
Ог 3 — это обхват груди по выпуклым точкам, записываетс в полном размере. Размерный признак Ог 5 измеряют сразу после измерения Ог 3 , располагая сантиметровую ленту на спине там же, а спереди опуская ниже, под основание грудных желез.
Задаваясь отношением (15: х ) , можно построить вытачку на любом участке
полочки, направив ее в борт, горловину, пройму, плечевой, боковой или талиевый срезы.
построение базовой основы по китайским методикам
сравнение глубины вытачки по разным методикам при одинаковых физических показателях.
Я надеюсь, что смогла заинтересовать вас материалом. Конструируйте самостоятельно! Это не так сложно, как кажется вначале. Но и не просто!
Если у вас не получается освоить конструирования самостоятельно по книгам или купленным дискам, то приходите ко мне в .
Я знаю, в чем причина ваших неудач. Говорю это с полной уверенностью. Условие на моих курсах только одно: работать! Так, как делаю я, -с увлечением и без лени.
23:40 Unknown 15 Comments
Здравствуйте, в этой статье мы рассмотрим один из приемов конструктивного моделирования — изменение объемной формы базовой конструкции платья методом размоделирования нагрудной вытачки и плечевой вытачки спинки.
Некоторые модели плечевой одежды бывают более объемной формы, в сравнении с базовой конструкцией платья. Одним из способов получения такой формы из базовой конструкции является конструктивное моделирование. При увеличении объема изменяется характер опорных поверхностей - увеличивается зазор между фигурой и одеждой по линии груди, что приводит к большей отстранённости боковых участков спинки и переда от поверхности фигуры. Другими словами, спереди на уровне линии груди и на спинке в области лопаток уменьшается кривизна поверхности, и изделие получается более плоским, не подчеркивающим грудь.
Конструктивно такая модельная форма достигается уменьшением растворов верхней вытачки переда и плечевой вытачки спинки, вплоть до полного их исключения путём размоделирования базовых вытачек.
Под размоделированием вытачки
понимают перевод какой-либо её части раствора в срезы изделия (пройма, горловина, линия низа и др.) с целью удлинения этих срезов, что позволяет получить более плоскую форму, не подчеркивающую формы тела.
Предлагаю рассмотреть, как правильно размоделировать вытачки. Для начала перенесем на чистый лист бумаги детали базовой конструкции платья и обязательно отметим контрольные точки проймы.
В изделиях объемной формы талевые вытачки, как правило, не используются (в зависимости от модели изделия). Поэтому мы можем просто убрать вытачки по линии талии на полочке и спинке. В зависимости от модели и фасона изделия раствор талевых вытачек по боковым срезам обеих деталей уменьшается частично, либо полностью, в соответствии с этим строятся новые боковые срезы. Если на линии середины спинки есть выемка по линии талии, то эту вытачку также можно убрать и начертить новый серединный срез спинки.
Ну, а теперь переходим к размоделированию вытачек.
Моделирование полочки
Для выполнения моделирования на чертеже полочки построим вспомогательные линии к тем срезам, куда возможно размоделировать долю нагрудной вытачки:
в линию середины
— вспомогательная линия строится из вершины нагрудной вытачки к линии середины полочки под прямым углом;
в линию проймы
— вспомогательная линия чертится из вершины нагрудной вытачки к линии проймы полочки на 1-2см выше контрольной точки;
в линию низа
— из вершины нагрудной вытачки строится вертикаль к линии низа полочки.
Таким образом, нагрудную вытачку мы можем размоделировать: в линю плеча, в линию середины, в линию проймы и в линию низа полочки.
Рассмотрим несколько вариантов размоделирования нагрудной вытачки.
Первый способ
Разрежем деталь полочки по вспомогательным линиям, проведенным к линии проймы и линии низа.
Переведем раствор нагрудной вытачки:
в линию проймы
можно размоделировать до 2см,
в линию плеча
— до 1см,
оставшуюся часть размоделируем в линию низа
полочки.
При переводе вытачки у нас нарушились срезы, начертим новую линию плеча, линию проймы и линию низа.
И вот, мы получили полочку без нагрудной вытачки.
Так как мы размоделировали вытачку в линию плеча на величину до 1см, соответственно линия плеча удлинилась на данную величину. Если по модели это не нужно, эта величина срезается с конца плеча. Так же у нас удлинилась нижняя линия, то есть полочка расширилась к лини низа. Если такое расширение по лини низа не желательно, то половину или 2/3 этого расширения можно снять с боковой линии.
Второй способ
Этот способ применяется в том случае, если в изделии V-образный вырез горловины или воротник пиджачного типа.
Разрезаем полочку по вспомогательным линиям, проведенным к линии проймы и линии середины.
Теперь необходимо повернуть верхнюю центральную часть вокруг точки разреза на линии середины таким образом, чтобы центр груди опустился на величину 0,5-1см. Оставшуюся часть вытачки можно размоделировать в линию проймы, но допустимая величина до 2см.
Чертим новый срез проймы, а по линии середины строится горловина или воротник, в соответствии с моделью изделия. И вновь мы получили полочку без нагрудной вытачки.
Третий способ (размоделирование в линию середины)
Если полочка не разрезная или имеет глухую застежку, то можно использовать этот способ размоделирования нагрудной вытачки.
Разрежем деталь полочки по всем построенным вспомогательным линиям.
На этот раз верхнюю часть полочки необходимо опустить параллельно линии разреза на величину до 1см. В линию проймы переводим раствор нагрудной вытачки до 2см, оставшуюся часть — в линию низа.
Опустив верхнюю часть полочки на величину до 1см, у нас укоротилась линия середины полочки на эту величину. Поэтому необходимо удлинить перед на величину сокращения полочки по линии груди. Затем построим новую линию проймы и линию низа.
Расширение полочки по линии низа также можно сократить, убрав половину или 2/3 этого расширения с бокового среза.
Моделирование спинки
Для размоделирования плечевой вытачки на выпуклость лопаток нам также потребуется построить вспомогательные линии к срезам спинки:
к линии проймы — вспомогательная линия чертится из вершины плечевой выточки в середину участка проймы от контрольной точки до конечной плечевой точки;
к линии низа — линия разреза чертится сперва по горизонтали от контрольной точки проймы на длину 1,5-2см, а затем вертикально вниз.
Исходя из этого, плечевую вытачку спинки мы можем размоделировать в две зоны: в линию плеча и в линию проймы.
Разрежем деталь спинки по вспомогательным линиям и переведем раствор плечевой вытачки:
в линию плеча
— на такую же величину как на полочке, для того чтобы сохранить посадку (до 1см)
в линию проймы
— переводим оставшуюся часть вытачки (до1-2см).
Кроме того, по линии низа необходимо выполнить точно такое же расширение, которое у нас получилось на полочке.
Начертим новые срезы по линии плеча, проймы и низа. Если на полочке по линии плеча срезается удлинение, которое получилось после размоделирования нагрудной вытачки, то на спинке также возможно срезать с конца плеча это удлинение. Возможно также оставить плечевой срез спинки длиннее линии плеча полочки, в процессе пошива эту разницу закладывают на посадку плеча спинки.
Таким образом, у нас получилась выкройка спинки без плечевой вытачки.
В изделиях с разрезной спинкой
по линии середины возможна еще одна зона, в которую можно размоделировать часть плечевой вытачки — это серединная линия спинки. На этот участок спинки допустимо размоделировать до 0,6см плечевой вытачки.
В этом случае линия горловины спинки становится шире на эту величину. Если по модели изделия расширение горловины не желательно, то линию плеча со стороны горловины возможно удлинить на величину расширения горловины, а с конца плеча срезать ту же самое величину. Далее строятся новые срезы горловины и проймы спинки.
Моделирование рукава
При размоделировании нагрудной вытачки и плечевой вытачки спинки на обеих деталях у нас удлинилась пройма. Поэтому нам нужно изменить окат рукава. Для этого на выкройке рукава построим две линии разреза. Первая линия проходит перпендикулярно локтевой линии от вершины локтевой вытачки до оката рукава.
Вторую линию построим следующим образом: измерим длину оката от первой линии до линии середины рукава. Полученную величину отложим по окату от линии середины в строну переднего среза рукава. Линию низа рукава на участке от переднего среза до линии середины разделим пополам.
Полученные точки соединим прямой, которая и будет второй линей разреза.
Разрезаем рукав по по построенным линиям.
Теперь раздвигаем наш рукав по окату таким образом, чтобы расширение равнялось величине размоделирования вытачки в пройму полочки и спинки минус 0,5-1см. Будьте внимательны
, величина размоделирования вытачки на обеих деталях разная, но из каждой величины мы отнимаем 0,5-1см. Какую величину отнимать зависит от того, насколько широкий рукав необходимо получить.
Оформляем новую линию оката с подъемом по линии середины на 1-2см.
И наша выкройка рукава для новой проймы готова.
При размоделировании нагрудной вытачки следует знать
, что на фигуру с большой грудью (размер 52+) в изделиях с втачным рукавом хорошей посадки не возможно добиться без нагрудной вытачки. Поэтому размоделирование нагрудной вытачки лучше ограничить до 52 размера.
В заключении добавлю: форму изделия без нагрудной и плечевой вытачки можно получить не только моделированием базовой конструкции, но и построением такой конструкции сразу, с удлинением проймы, удлинением линии переда и расширением линии плеча. Но об этом в следующих публикациях!
Честно говоря, я даже не ожидала такого количества комментариев, вопросов, писем и заказов! Я очень рада всему происходящему, так как у меня появилось столько единомышленников и учеников. Будем развиваться и двигаться только вперед!
Однако, я немного отложу уроки по 3d выкройкам и вернусь к основам. Без них никуда. Поэтому то я и предлагаю вам к ознакомлению (для опытных) и изучению (для начинающих) серию статей про перенос вытачек. Серия, так как уложится в одну статью со всеми вариантами моделирования просто не реально 🙂
А тему я предлагаю не случайно, ведь за время моего «отсутствия» в блоге, на почту мне часто приходили письма с вопросом «как перенести вытачку?». Вы не раз видели в видео-уроках по построению выкроек как это делается, но структурировать у меня все как то не получалось. Надеюсь теперь вам будет легче найти то, что вас интересует.
Перенос нагрудной вытачки
Наиболее часто для создания какой-нибудь красивой выкройки нам требуется перенести именно нагрудную вытачку, так как в базовой выкройки платья уж очень не оригинально она расположена.
Вариант №1. Перенос нагрудной вытачки в вытачку на талии.
Такой ход очень полезен, когда вы строите изделие отрезное по талии. Сверху вытачка уходит, а вниз от груди идет шов до талии. Пример такого перевода, можно увидеть на этом платье:
А теперь как сделать перевод вытачки с груди на талию:
И вот что должно получится: 
Линию по «бывшей» нагрудной вытачке удалить. Они уже не понадобятся.
Как сделать такую вытачку можно посмотреть в статье « » + видео-урок (перевод вытачки примерно на 11:36 мин.).
Такой вариант удобен именно в отрезных моделях потому, что здесь не учитывается нижняя часть вытачки по талии. Поэтому низ легче отделить, а после сшить в верхом.
Вариант №2. Перенос нагрудной вытачки в боковой шов.
Примеры такого перевода вытачек найти довольно сложно — их очень плохо видно. Но это помогает тогда, когда вытачку нужно сохранить на объем. То есть совсем не удалять, а только припрятать.
При таком моделировании вытачки мы переводим нагрудную вытачку в боковой шов, а с вытачкой на талии у нас есть два варианта:
- оставить ее на месте (удобно при облегающем фасоне платья);
- удалить вытачку (для свободного покроя);
- перевести верхнюю часть вытачки в нагрудную, затем общую вытачку перевести в боковой шов, а нижнюю часть перенести в боковой шов (удаляем, а сбоку убираем величину распаха вытачки, соединяем с линией бедра).
Теперь по шагам, как перевести вытачку:
В итоге получается вот что: 
Вспомнили теперь как выглядит вытачка? Кстати, посмотреть как она строится можно (+видео).
Вариант №3. Перевод нагрудной вытачки в пройму рукава
Еще такой перевод вытачки называют переводом вытачки в рельеф. Так как детали выкраиваются отдельно и сшиваются по типу рельефа, а не обычным швом. То есть сшили стороны как обычно, отвернули одну сторону и проложили строчку по лицевой стороне. 
Такой перевод смотрится очень красиво, как на платьях, так и на блузках, ну и конечно на жакетах.
Алгоритм выполнения переноса вытачки в пройму рукава:
А что делать с вытачкой на талии решать вам. Можно разрезать платье до линии низа (от конца вытачки на талии опускаем перпендикуляр) или оставить как есть.
Пример перевода вытачки в рельеф можно посмотреть (+видео-урок).
Вариант №4. Перевод нагрудной вытачки в горловину
Перевод в горловину то же может выступить в очень интересном виде. Его можно просто перевести (по типу рельефа), а можно оформить как в виде складок, так и в виде сборок. Как вашей душе угодно 🙂
Пример самого просто перевод в этом платье 