Национальная одежда казахского ханства. Казахский национальный костюм

http://decormaster.kz/st/kazaxskij_kostyum.php

История казахского костюма

Казахская народность, сложившаяся в конце XV – начале XVI в.в., стала преемницей материальной и духовной культуры племён, некогда обитавших на бескрайних просторах Казахстана. В процессе наследования и дальнейшего развития ремёсел и искусства слагается определённый художественный стиль, присущий народу.

Параллели в материальной культуре у родственных по происхождению и историческим судьбам народов Сибири, Приуралья, Казахстана и Средней Азии берут своё начало ещё во II тысячелетии до нашей эры, когда ярко проявляется культурное единообразие племён обширных пространств на территории Евразии.

Особенности восточного очага степных культур скифского времени, лучше всего определяются условным термином «сакская культурная общность». Ядро этой культурной области составляют прежде всего племена Казахстана и Алтая, исторические судьбы которых переплелись раньше VII-VI в. до н.э. и культуры которых базировались на одной и той же андроновской основе. Они имели сходные бытовые черты и форму хозяйства.

Характерными памятниками сакской эпохи на территории Казахстана являются курганы. Так в одном из захоронений в Пазарыке (Алтай) сохранились остатки меховых кафтанов, войлочных плащей, сшитых в два слоя, замшевых халатов. Отдельные виды казахской верхней одежды, например меховые шубы, плащи из войлока, по типу сходны с одеждой из Пазарыкских курганов. Сходство прослеживается также в войлочных чулках с узором по верху (по-казахски байпак) и в островерхой шапке из плотного войлока, бытующей у казахов до наших дней. Длинные островерхие шапки древних саков, скорее всего, стали прототипом саукеле – высокого (до 70 см.) головного убора казахской невесты.

Памятники сакского времени, найденные на территории Казахстана, относятся к так называемому звериному стилю, для раннего периода которого характерен реалистический образ животного. В дальнейшем, всё большее распространение получают орнаментальные мотивы. Сравнение древних и современных материалов позволяет говорить о том, что многие из них сохранились в искусстве казахов и киргизов вплоть до наших дней. Баран, один из главных тотемов, олицетворял могущество и силу власти. Узор «кошкар мyiz»(в пер. с каз. бараний рог), встречаясь в различных вариациях, остаётся одним из главных мотивов казахского орнамента.

В III-II в. до н.э. на смену звериному приходит полихромный стиль. Характерной его особенностью является инкрустация металлической пластины вставками цветных камней, ряды филигранных поясов, перегородчатые эмали, окружённые узорами из зерни в виде треугольников и ромбов. Это время совпадает с пребыванием в этих районах гуннов, усуней и канглов (тюрков).

Женский головной убор жаулык, складываемый из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, вероятнее всего, появился во времена древних тюрков; об этом можно судить по скульптурным изображениям этой эпохи. А тип распашной юбки, называемой у казахов белдешше, восходит, скорее всего, ко времени гуннов.

Дальнейшее развитие искусства на территории Казахстана ярко отражено в художественной культуре кыпчаков, карлуков и других племён. Наибольшее распространение получают изделия, искусно выполненные из войлока и серебра.

В этот период появилась манера запахивания одежды на левую сторону, а также, окаймление краёв одежды различными видами украшений: нашивками с люрексом, вышивкой и галунами, якобы для защиты от злых сил. С той же целью женский головной убор кимешек украшался по краям выреза вышивкой и узорной строчкой.

К этнической культуре тюрков и кыпчаков относится обычай украшать детские и девичьи шапки, а в ряде случаев шапки странствующих певцов перьями совы, которая считалась священной птицей, а её перья - оберегом от дурных глаз и болезней.

В дальнейшем, на формирование казахского костюма оказали влияние русская, татарская и среднеазиатская культуры. Это не трудно заметить по покрою мужского бешмета с перехватом у талии, а также расклешённого женского платья кулиш койлёк и жас койлёк – платья с густыми оборками и отложным воротником

Сходство элементов казахского народного костюма прослеживается во всех регионах республики; нет особой разницы в покрое, выборе материала, назначении отдельных предметов одежды.

К основным особенностям казахского костюма относятся:

Распашной характер верхней одежды и запахивание её на левую сторону независимо от пола.

Приталенность.

Наличие высоких шапок, часто украшенных перьями, вышивкой и драгоценными камнями.

Обогащение женского платья каймой, бахромой или оборками.

Небольшое количество цветов в общем ансамбле костюма.

Обычно одежда украшалась национальным орнаментом. Чаще всего это вышивка, нашивки с люрексом, узорчатое тканьё, а также различные ювелирные изделия.

Традиционными материалами для одежды обычно служили кожа, мех, тонкий войлок и сукно из бараньей или верблюжьей шерсти.

Из овчины, козьих, жеребячьих, сайгачьих шкур обычно шили верхнюю одежду: тулупы, безрукавки, шаровары и т.д. На шубы, лёгкую одежду, головные уборы, шли также хлопчатобумажные ткани, доставляемые купцами из Индии. По «Шёлковому пути» из Китая и Средней Азии поступали шёлк, бархат, парча и шерстяное сукно. А с XVII в. в казахской степи стали появляться русские товары.

Мужской костюм казахов состоял из нательного белья, верхней одежды, обуви и головных уборов.

Все картинки кликабельны, увеличиваются при нажатии левой кнопкой мыши

Жейде - нательное бельё, в которое входили койлёк – рубаха и дамбал – штаны. Поверх белья надевалась верхняя плечевая одежда ишаровары, заправляемые в сапоги.

Койлёк – это длинная (до колен) рубаха с отложным или стоячим воротником, скошенным плечом, выкроенной проймой и разрезом на груди. Шили обычно из белого холста. Под рукавами вставлялись клинья в виде треугольников, служившие ластовицей.

Дамбал – широкие штаны, которые имели вид прямоугольника с двумя длинными и немного сужающимися книзу штанинами.

Поверх жейде казах надевал обычно лёгкую, расширяющуюся книзу одежду,сшитую по фигуре и шаровары.

Бешмет - одежда длиной до колен или немного выше, с рукавами и стоячим воротником. Одевался поверх рубахи и под халат. Шили обычно из тонкого шерстяного сукна, бархата, шёлка преимущественно коричневого, синего и тёмно-зелёного цвета.

Камзол – во многом сходен с бешметом, только без рукавов.

Бешмет, камзол и кокерше (разновидность камзола)могли быть утеплёнными, в зависимости от сезона.

Шаровары шили из того же материала, что и шекпен, со вставкой-клином для удобства при верховой езде. Застёжек и пуговиц не было. Верхние края штанин заворачивали и вставляли в них поясок, выполняющий роль ремня.

Шапан – халат – основной вид одежды казахов. Известен с далёкой древности. Его изображения встречаются на каменных изваяниях кипчаков IΧ-ΧIV веков. Носили шапан как мужчины так и женщины. Мужчины обычно одевали поверх бешмета или камзола. Шили халаты из замши, а также из привозных материалов: шерстяных, шёлковых и хлопчатобумажных тканей. Шапаны часто украшались тамбурной вышивкой. Самые красивые халаты – настоящие произведения искусства, их носили знаменитые казахские акыны и салы - странствующие певцы и музыканты. Любимые цвета халата – красный, пурпурный или ярко-зелёный.

Шекпен (чекмен) – просторный халат, длинный как плащ с широкими длинными рукавами был скатан из верблюжьей шерсти и обычно служил защитой от бурана, дождя или другой непогоды. Жёлтые и белые шекпены делали из неокрашенной шерсти. Парадные шекпены окрашивали в синий, пурпурный и другие цвета, их швы для отделки обшивались галуном.

Тон - зимний тулуп из овчины или волчьего меха.

Купи – зимняя шуба, крытая шекпеном из сукна.

Кебенек – старинныйплотный плащ без рукавов, делали преимущественно из белого тонкого войлока. Имел форму военной накидки и глухой стоячий воротник. Украшали вышивкой, шнуром и декоративной стёжкой. Для защиты от непогоды одевали поверх зимней одежды.

Саптама – тяжёлые кожаные сапоги.

Тымак – головной убор-треух, делали часто из лисьего меха.

Колпак – традиционный и старинный головной убор из войлока. Подобный убор был у саков. У казахов, в зависимости от фасона высокая шапка из белого войлока называется ак колпак и аир колпак - такая же шапка с широкими полями, загнутыми вверх.

Тельпек – разновидность колпака, султанская шляпа, поэтому бытовал он только до середины XIX века.

Шапка-борык – весеннее-осенний головной убор. Название борык происходит от слова «боры» - волк. Волк - древний тотем тюркских племён. Это круглая шапка с высоким конусообразным или усечённым верхом, сшитая из нескольких клиньев, всегда оторочена мехом соболя, выдры, мерлушки и др.

Мужской костюм далеко не всегда застёгивался и потому пояс был его неотъемлемой частью.

Костюм юга Казахстана отличается некоторой облегчённостью, что, конечно, связано с климатическими условиями, а также осёдлым и полуосёдлым образом жизни.

Костюм женщины-казашки определялся в соответствии с возрастом

Девичий костюм.

Косетек - лёгкое платье с оборками, отрезное ниже талии на 5-6 см.и сильно приталенное. К юбке платья пришивали широкий волан, на который нашивали несколько рядов присобранных оборок – желбезек . Оборками также укращали низ длинных рукавов и воротник. В некоторых районах вместо оборки делали две-три складки.

Одевалось платье на нижнюю рубаху шикойлёк , которуюшили обычно из белой материи, с узкими плечами без рукавов и вырезом ворота, завязываемым тесёмками.

Женские штаны – дамбал не отличались по покрою от мужских, шили их из того же материала, что и нижнюю рубаху, а иногда из разноцветных тканей с широким поясом и шагом.

Камзол – верхняя одежда, шился преимущественно из бархата яркого цвета. Длина его была ниже бёдер, силуэт приталенный, обычно на подкладке. Украшали вырез, полы и низ камзола. Чаще всегоэто была вышивка: гладь, тамбур, золотая и серебряная канитель, или же кайма, нашивки с люрексом, галуны или бисер.

Такия – шапочка на твёрдой основе, украшенная жемчугом, бусинками, золотистыми нитями, часто с перьями совы, как знак оберега.

Белбеу – пояс из кожы или бархата, с металлическими бусинками, иногда филигранный.

Етик – лёгкие сапоги из кожи на высоких каблуках, вышивались канителью.

Зимой девушки носили шапку - камшат-борык . Женские шапки типа борык украшались подвесками и пучками перьев совы, филина, цапли или павлина.

Костюм замужней женщины-казашки состоял из тех же предметов, что и девичий, за исключением головных уборов.

Во время свадебного обряда женщина надевала саукеле - высокий (до 70 см.) головной убор, который после свадьбы в течение года одевала по праздникам.

Саукеле состояло из двух частей. Непосредственно на голову надевалась коническая шапочка из ткани, простёганная, с подкладом, до 25 сантиметров высотой. Иногда к ней пришивали налобник и назатыльник. Поверх неё одевалось непосредственно саукеле. Материалом для этого красивого и торжественного убора служил тонкий фетр, обшитый яркой, чаще всего красной тканью. Задняя часть конуса была на 10 см выше передней. В верхней части - отверстие. Снизу, а иногда и посередине саукеле оторачивалось мехом. Лицевая часть украшалась всевозможными нашивками: галунами, кораллами, бусами, серебряными бляшками, драгоценными камнями. С боков прикрепляли длинные подвески из нитей коралла, бирюзы, серебряных пластинок, шёлковых кистей, которые доходили до пояса. Обязательным дополнением саукеле была накидка – желек – из лёгкой ткани. Чаще всего она прикреплялась к макушке саукеле . Такой накидкой можно было закутать всю фигуру. В старину для этого шили специальные покрывала из белого шёлка, кисеи, украшали вышивкой. Как правило, саукеле передавалось по наследству и из убора молодой замужней женщины превращалось в свадебный головной убор.

После окончания торжеств молодая женщина носила жаулык – головной убор, складываемый из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, покрывающий волосы, плечи и спину. Белый цвет символизировал чистоту и был обязательным для головных уборов, которые назывались кимешеком, суламой, кундуком , или же просто повязывали белый платок.

Камзол замужней женщины застёгивался впереди на талии, а украшался большой металлической пряжкой – капсырмой.

Пожилые женщины носили платье свободного покроя, поверх которого надевали длинный камзол или шапан. На голову одевали кимешек, который дополнялся белым платком, завязанным в виде тюрбана. В холодное время года носили тёплые халаты, крытые бархатом, а более состоятельные - шубу из пушных зверьков, бывшую в прошлом мерилом богатства.

Костюм детей у казахов повторяет одежду взрослых, только в уменьшенном виде, в соответствии с возрастом и полом ребёнка. По-видимому, это связано со стремлением поскорее увидеть в своём ребёнке взрослого. Исключение составляет так наз. ит койлёк , который шили для новорожденного из цельного куска хлопчатобумажной ткани (бумазеи, ситца, бязи), несколько удлинённым, без плечевых швов и окантовок.

Казахи не шили специальную рабочую одежду. Не было строгой грани между будничным и парадным костюмом. Последний отличался более свободным кроем, объемом головных уборов, декором. На его пошив шли бархат, шёлк, парча, дорогие меха, тогда как будничная одежда изготовлялась из более простого материала.

Траурный костюм у женщины-казашки, представлял собой обычную одежду, с которой удалялись все украшения. При этом убитая горем жена усопшего должна была распускать волосы, а дочери и сёстры, сняв свои девичьи шапочки, накидывать на плечи чёрные шали.

Лица мужского пола опоясывались траурным кушаком из 3-4 метров тёмной ситцевой ткани.

Обязательной частью женского и мужского казахского костюма были пояса из кожи, бархата, шёлка, шерсти – белдык . Особенно интересны мужские пояса с подвесным кошельком, пороховницей, футляром для ножа. Такие наборные пояса назывались - кисе. Пояса делали не только из кожи, но и из шёлка, бархата и носили их взрослые мужчины. У юношей пояса не были наборными, не имели подвесок. Пряжки и накладки на ремень имели сердцевидную форму, делались в виде стилизованных зверей.

Женские пояса более широкие и нарядные. Делали их обычно из шёлка. Такие пояса шили с декоративной вязкой и назывались они нур белдык.

Курсовая работа 4 курс ХГФ АГУ им.Абая. 1992г.

Узбекали Джанибеков "Эхо..."1991г.

Маргулан А.Х. "Казахское народное прикладное искусство" т.1, 1986г.

Средняя школа – лицей № 23 г. Актобе

• Казахский национальный костюм

учитель технологии

Мусина К.С.

• Фольклорный стиль включает в себя все только самое удобное, чистое универсальное, то что собиралось на протяжении многих веков и хранилось народами.

• Казахская национальная одежда имеет богатую историю, она всегда отличалась простотой и рациональностью.

Тюбетейка(Такия)

• Тюбетейку носили девушки. Тюбетейка украшалась орнаментами,
• к макушке пришивали пучок перьев.

• Женщины среднего и пожилого возраста одевали на голову кемещек и жаулык.

• Древнейший вид нательной женской одежды. Койлек шили из разных тканей для повседневной носки-дешевых, для праздников - из дорогих. Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам.

• С платьем красиво и гармонично сочетается камзол. Это распашная одежда, сшитая по фигуре, к низу расширяется. Камзол искусно и богато оформляется апликацией или вышивкой. Предметом изображения в основном являются казахские орнаменты.

• Камзол с короткими рукавами часто называют – бешметом. Камзол и бешмет шили из бархата или других дорогих тканей, на подкладке или шерсти.

• Это прямой широкий халат с длинными рукавами.

• Орнаменты - выражение культурного наследия и мировоззрения народа в символах.

• Узорчество возникло в процессе деятельности, общения человека с окружающей средой. С давних времен кочевники умели читать орнаменты, зашифровывали в них свои представления о жизни, о потустороннем мире, о вечных истиннах. Их образный мир появлялся в узорах орнамента.

• В настоящее время у казахских дизайнеров появилась возможность показать ценности своего народа, а так же выйти на международные площадки высокой моды, продемонстрировать соединение самобытности национального костюма в сочетании с современными тенденциями моды.

• Предпочитаете ли вы одежду фольклорного стиля?
• Нравятся ли вам вещи украшенные вышивкой, аппликацией, мерешкой?
• Имеются ли в вашем гардеробе одежда с элементами народного костюма?
• Вы преобретаете одежду в фолклорном стиле или одежду с элементами национального костюма?
• Национальная одежда утратила свое значение сегодня?
• Необходимо ли развивать фольклорный стиль одежды дальше?

• Обобщив все то, о чем мы говорили на уроке, можно с уверенностью заявить, что фольклорный слить в одежде как никогда актуален. Дизайнеры черпают вдохновение в традиционных нарядах и приносят новое интересное звучание таким родным и знакомым с детства национальным костюмам.

Казахская национальная одежда имеет многовековую историю, отражает национальный опыт трудовой деятельности. На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью. Для нее были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделка мехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Одежду шили и из привозных материалов - шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажные ткани. Из мехов и шкур шили шубы, нагольных тулупы, головные уборы, безрукавки, зимние шаровары и нарядную верхнюю одежду. Пользовались в основном шкурами домашнего скота, козьими, жеребячьими, коровьими, овечьими, Снятую шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком (айраном), смешанным с отрубями или мукой, "иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран заменяли разведенным в воде казахским сыром (куртом). Потом шкуру свертывали мездрой внутрь, а через три-четыре дня обмывали ее и укладывали в крепко подсоленную воду. После очередной просушки мездру соскабливали специальным ножом, кожу разминали вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания большей белизны ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась в одежде в сочетании с тканями.

Для изготовления нагольных тулупов и шаровар кожу подвергали дублению и окраске с помощью различных красителей. Например, желтую окраску получали путем использования измельченного корня таранового растения, сваренного в кипятке, или корня ревеня, листьев и наплывов дикой яблони и др., красный - из корня растения уйран бояу, оранжевый - из сушеных корок граната. Большое место среди материалов для казахской одежды занимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многие виды одежды шили из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец. Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти употребляли для одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, где мало разводилось верблюдов. Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивных горизонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошли привозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителем привозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов довольствовалась меховыми, кожаными, самодельными шерстяными изделиями. По мере сближения с Россией русские товары, в том числе и ткани, стали вытеснять среднеазиатские, фабричные материалы заменяли ткани домашнего производства, что было связано с общим процессом разрушения натурального хозяйства. В конце Х1Х - начале ХХ в. казахи в основном шили одежду из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля. Богатые покупали бархат, шелка, атлас, парчу, тонкие сукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства: мата, бязи, полушелковые ткани (адрас, бекасаб, падшаи и др.)

Женская одежда и головные уборы

Койлек (рубаха-платье) - древнейший вид нательной женской одежды туникообразного покроя. Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов (иш койлек), которые шили из легкой белой ткани без рукавов, с узкими плечами и широким вырезом горловины, реже - с маленьким вырезом под горло и разрезом спереди, который завязывался тесемками. Рубаху-платье шили из разных тканей: для повседневной носки из дешевых, праздничную - из дорогих. Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек до линии низа оно сшивалось по боковым срезам. Иногда в них вшивали треугольные клинья. Рукава также выполнялись из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам. Их делали прямыми, широкими. Платье имело глухой ворот, отложной или стоячий воротник и прямой разрез спереди, закрывающийся к рукавам и низу пришивали два-три ряда оборок. К концу ХIХ в. возник новый покрой платья, постепенно вытеснивший старый. Платье стали делать отрезным по линии талии. Лиф шили по прежнему туникообразным в ширину одного полотнища, и к нему пришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или заложенную в складки, Горловина оформлялась стоячим воротником с разрезом, который иногда обшивали планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы с прорезными петлями.

В начале ХХ в. в покрое платьев казашек появились новшества, характерные и для остальных видов одежды: скошенное плечо, выкройная пройма, манжет, на который собирался низ рукава, вытачки или складки на спине и плечах, делавшие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых расширяющихся клиньев. По новому покрою чаще шили нарядные платья для молодых женщин, а по-старому - платья для пожилых и повседневные. Камзол (кемзал) - легкая распашная одежда,сшитая по фигуре с сширяющимися книзу полами В зависимости от того, шилась ли она с рукавами или без, к ее названию добавлялись соответствующие слова. Например, камзол без рукавов назывался женсиз кемзал, с рукавами - женди кемзал или шолак жен кемзал (с короткйм рукавом). Камзолом иногда называли безрукавную одежду, а с рукавами - бешметом. Известны и другие названия. Камзолы шили из бархата и других ярких тканей, на одинарной подкладке из ткани или шерсти. Молодые девушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилого возраста. Даже бедные женщины имели праздничные камзолы, украшенные вышивкой, позументом, покрой, без шва на плечах. От проймы в боковые швы вшивали треугольные клинья, сильно расширявшие низ изделия. К середине ХIХ в. этот покрой постепенно сменился на новый, где плечо скашивалось, а в связи с этим изменялись конструкция полочек и спинки.

Штаны. В прошлом, когда казашки ездили верхом, штаны были необходимой частью их одежды. Их шили из овчины, домотканого сукна, плотных хлопчатобумажных тканей. Различали верхние штаны (шалбар) и нижние (далбар). Штаны шили укороченными, немного ниже колен, широкими в шагу и у пояса, зауженными книзу. На талии их укрепляли при помощи шнура продернутого подгиб, пришитый к поясу. Шапан. Старинная верхняя одежда женщины - прямой широкий халат с длинными рукавами. Для теплого времени года его шили легким, а для холодного - с шерстяной подкладкой, простеганной вместе с верхом. Старинные туникообразные халаты имели открытый ворот, а более поздние отложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило, из дорогой ткани, иногда украшали позументом, вышивкой и полосками меха. Нарядные, богато украшенные халаты сохранялись как обрядовая свадебная одежда.

Свадебный халат являлся обязательной частью приданого невесты и готовился заранее. Его делали из дорогой ткани (плиса, сукна, бархата, атласа, шелка), чаще красного цвета, реже - из черного или полосатого среднеазиатского шелка. Этот халат имел обычно туникообразный покрой с открытым воротом, без воротника и с длинными рукавами. На юге и востоке его набрасывали на голову, в других местах - на плечи. В Семиречье к началу ХХ-го века этот обычай был отменён. Свадебный халат там надевала женщина которой поручалось пригласить гостей на свадьбу (той). В нем она ездила по аулу. Купе - теплая женская зимняя одежда чаще всего на лисьем меху особой популярностью пользовался мех из лисьих лапок. Использовались также мерлушки, реже козлиные шкуры. Богатые женщины шили шубы из меха выдры или других ценных пушных зверей. Для верха брали яркую дорогую ткань, но применяли и сатин, хлопчатобумажные ткани. По краям изнутри купе подшивалась полоской ткани, а снаружи часто окаймлялась мехом лисицы или выдры. Иногда ее украшали полосками бархата или позумента.

Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, помимо прямого назначения являлись еще своего рода указателем их семейного положения. У замужних женщин они различались в разных родоплеменных группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей территории Казахстана. Девушки носили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховой опушкой (борик), отделанную по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик была принадлежностью девушек из зажиточных семей. Такыя, как правило, украшалась. К макушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднее для украшения использовались позумент, кисти из канители и серебряные монеты. У богатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые золотом. К их верхушке- пришивалась широкая лопасть из той же ткани, также вышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади. Особое внимание заслуживает головной убор казахской невесты - саукеле, представляющий высокую (около 70 см) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частью приданного и готовился задолго до вступления девушки в брачный возраст. Саукеле надевали невесте во время свадебного обряда, затем некоторое время после замужества молодая женщина носила его по праздникам. Саукеле определял социальное положение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина, украшали стеклянными бусами, бисером, позументом; богатые стремились сделать его как можно роскошнее.

Обязательным - дополнением к саукеле были длинные подвески (жактау), прикрепляющиеся к нему с боковых сторон, доходящие до пояса или ниже. С рождением первого ребенка женщина надевала головной убор замужней женщины, который уже не снимала до старости. Детали этого убора несколько менялись в зависимости от возраста и региона. Женский головной убор состоял из двух частей: нижней - кимешек, надеваемой на голову, и верхней - в виде тюрбана, наматываемой поверх нижней части убора. Обе части убора выполнялись обязательно из белой ткани. Большая часть украшений у казашек были тесно связаны с одеждой и головными уборами, но часть их играла самостоятельную роль. Виды украшений зависели от возраста, социального и семейного положения тех, кто их носил. Некоторые из них были характерны для определенных территориальных групп населения.

Одежда и головные уборы мужчин

Мужская одежда состояла из следующих частей: распашной нательной рубашки (жейде), сменившейся в ХIХ в. не распашной сорочкой туникообразного покроя с отложным воротником; нижних штанов - из легкой ткани и верхних - из сукна, замши, овчины или плотных хлопчатобумажных тканей. Более зажиточные изготавливали верхние штаны из замши или бархата с вышивкой. Как и в женской одежде, легкой верхней одеждой были камзолы с рукавами или без них, чаще с закрытым воротом и стоячим воротником. Основным видом верхней одежды был халат (шапан). У казахов был широко распространен обычай дарить халаты. Отсюда - богатство их орнаментации, часто игравшей роль оберега. В мужской одежде, так же как и в женской, социальные различия проявлялись в материале, качестве изготовления, отделке. Богатые казахи, чтобы подчеркнуть свое превосходство, в любую погоду носили сразу несколько шапанов. Снизу - попроще, сверху - дорогие. Теплая мужская одежда была однотипна: купе из простеганной верблюжьей или овечьей шерсти, овчинный тулуп (тон) и крытая шуба (ишык). Повсеместно носили плащи из домотканного сукна.Обязательной частью мужской одежды были пояса из кожи или ткани, а у более богатых - из бархата и шелка. Постоянным головным убором казахов была тюбетейка, которую надевали на бритую голову, а поверх нее - другие головные уборы. Шили тюбетейки из различных тканей, плотных хлопчатобумажных и дорогих: бархата, шелка, сукна, одноцветных и полосатых. Делали их на матерчатой подкладке, простеганной вместе с верхом. Частая строчка придавала тюбетейке твердость. Нередко в околыш и верхушку между верхом и подкладом закладывали картон или плотную бумагу. Тюбетейки издавно украшались вышивкой, узорными строчками. Пожилые люди носили тюбетейку на тонкой шерстяной подкладке. Верхние головные уборы у казахов были разнообразные. Летом носили шапку с меховой опушкой (борик) или легкую войлочную шляпу - калпак зимой надевали шапки особого покроя - тымак, выполненные из меха. В старину мужская и женская обувь не отличалась друг от друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью пожилых и молодых людей. Молодежь чаще всего носила сапоги на высоких (до 6 - 8 см) каблуках, пожилые - на низких. Другим распространенным типом обуви у казахов были легкие бес каблучные сапожки - ичиги (меси), обтягивающие ноги. На них надевали кожаные калоши - кебис, которые снимали при входе в дом.

Казахский народный орнамент в быту и одежде.

Многие предметы казахской национальной одежды украшались орнаментом. Это объясняется тем, что до революции у казахского народа не были развиты такие виды изобразительного искусства, как живопись, графика и скульптура. Мусульманское духовенство считало все, кроме орнаментального узоротворчества, запретным и греховным делом. Ислам запрещал изображать людей и животных, поэтому свои эстетические представления народ мог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегда гармонировал с формой одежды или предметом, который наносили узор, соответствовал материалу, из которого он изготовлялся. Богат и самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные и переработанные форма флоры и фауны. Наиболее распространенными из них были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц и др. Всякий цвет имел свою символику: голубой означал небо, белый - радость, счастье, желтый - знание, мудрость, красный - огонь, солнце, зеленый - юность, весну, черный - землю.

Например у казахского народа долго сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна была прислать родителям подарок, сделанный своими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь. Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом с полным - родители плакали, получив такой подарок: дочери жилось плохо. А если клюв птицы - это означало, что девушка живет как вольная птица, и родители собирали всех, родственников и друзей на пир, называемый той. Всем видам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: равновесие между плоскостью, занимаемой фоном и узором, симметричное расположение по вертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастная гамма красок. Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством, летописью жизни казахов.Художественные национальные традиции, воплощенные в одежде находят свое место и в современной жизни. Народная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров, конструкторов. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегда оригинальна и неповторима.

В казахском национальном костюме отражены древние традиции казахов, связаные с их этнической историей, экономическими, социальными и климатическими условиями.

Казахи ценили шкуры куланов, сайги и тигров, а также темные меха - енота, выхухоля, соболя, куницы и белые - горностая и хорьков. Самыми дорогими мехами были меха соболя и куницы, остальные ценились дешевле. Из шкур шили шубы. Общее название шубы у казахов - тон. Шубы из меха пушных зверей назывались "ишик". Меховая шуба, крытая высокосортным шелком, была одним из самых дорогих предметов в приданом невесты. Она называлась "бас тон". Казахи знали технику изготовления шуб из лебяжьего пуха, пуха гагар и цапель. Шубы из меха покрывались сукном, шелком, парчой итд. и различались по названию ткани или по ее цвету. Только знатные люди носили шубу, крытую синим сукном и отороченную бобром, - кок тон.

Шили шубы и из шкур домашних животных.

Делали шубы и из козьих шкур. Из них выщипывали длинные волосы, оставляя подшерсток. Шуба из таких шкур называлась кылка жаргак. Из козьих шкур казахи выделывали замшу и шили из нее халаты, легкие плащи и штаны. Халаты и шаровары украшались вышивкой шелком. При вышивании мелких узоров на казахском национальном костюме мастерицы пользовались специальными прямоугольными или круглыми пяльцами в зависимости от очертания орнаментального рисунка или формы вышиваемого изделия. Вышивали иглами и шилом с крючком (для тамбурной вышивки) такие элементы казахского национального костюма, как женские и мужские головные уборы - желек, кимешек, саукеле, тельпек, такию, оборки женского платья, а также нагрудные украшения - омырауша, алка, замшевые плащи, халаты, шаровары.

При изготовлении различных элементов казахского национального костюма широко была распостранена вышивка гладью. Гладью вышивали кимешеки, суконные мужские штаны. С большим мастерством вышивали тамбуром - петлей в петлю.В вышивке тамбуром и гладью использовались геометрические и растительные узоры, иногда контурные изображения человека и животных, иногда целые сюжеты.

Войлок один из традиционных материалов верхней одежды в казахском национальном костюме.

Кроме овечьей шерсти в одежде казахов широко использовалась верблюжья. Старинным видом одежды является шекпен - скатанный из верблюжьей шерсти широкий и сравнительно длинный плащ для защиты от дождя, бурана, любой непогоды. Шекпены делали из неокрашенной шерсти (желтые, белые) и окрашенной в синий, пурпурный и другие цвета. Парадные шекпены, как правило, были из окрашенной шерсти, их швы обшивались галуном.

Халат - шапан - основной и древний вид одежды казахов, один из составных элементов казахского национального костюма. Шапан носили и мужчины и женщины. Халаты шили не только из замши, но и из привозных шелковых, шерстяных и хлопчатобумажных тканей.

Разнообразны мужские и женские головные уборы казахов. Некоторые мужские головные уборы делали из войлока. Из них наиболее традиционный и старинный - калпак, представляющий собой островерхий войлочный головной убор.

У казахов высокая шляпа из белого войлока называется ак калпак. Такая же шляпа с загнутыми вверх широкими полями называется аир калпак. Парадные белые шляпы ак калпак вышивали белым шелком, обшивали серебряным галуном по тулье и украшали по краю шнуровым швом. Разновидностью калпака является тельпек.

Следующий головной убор, элемент казахского национального костюма, - это разновидность весеннего и осеннего мужского головного убора - шапка -борык. Борык - древнейшее слово, происходит от слова "боры" - волк. Волк, как известно, древний тотем тюркских племен. По форме шапка борык бывает круглая с высоким конусообразным верхом или из нескольких клиньев с усеченным верхом, всегда оторочена мехом выдры, соболя, мерлушки.

Шапки типа борык носили и девушки, только у них они были украшены подвесками и пучком перьев филина, цапли или павлина. Казахи такую шапку называют камшат борык- бобровая шапка.

Тюбетейка - такия - головной убор, один из элементов казахского национального костюма. Тюбетейка представляет собой легкую летнюю шапочку из бархата, парчи или глазета. В старину их обшивали по краю мехом бобра, выдры, белки, украшали серебряной и золотой тесьмой.

Из женских головных уборов казахов - наиболее оригинальный и самобытный - свадебный, известный под названием саукеле. Саукеле - один из древних головных уборов, бытовавших у казахов до самого конца девятнадцатого века. Саукеле - высокий конусообразный головной убор, украшенный серебрянными и золотыми монетами, жемчугом и кораллами. Длина - полтора аршина. Свадебный головной убор носят только в первое время после замужества, около года, а потом снимают и надевают только на больших праздниках, и то в продолжении четырех или пяти лет.

Саукеле являлся самым дорогим элементом свадебного казахского национального костюма невесты. Дорогие саукеле оценивались в 1000 рублей или в сто отборных коней. Они имели металлические ажурные навершия, диадему (иногда ее делали из золота со вставками самоцветов или с нитками жемчуга, кораллов), височные подвески и украшения подбородка. Каркас саукеле покрывали тканью и пришивали на нее накладные металлические бляхи различной конфигурации, в гнезда которых вставлялись драгоценные и полудрагоценные камни. Бляхи были крупные и мелкие. Мелкие крепились между крупными. Сверху саукеле покрывалось шелковым или бархатным платками. Затылочная часть одного старинного саукеле украшена скульптурным изображением головы рыбы - символ благоденствия. Лобная часть оторочена мехом. От затылка по спине спускались широкая лента из дорогой ткани, обшитая бахромой из золотых нитей.

В изготовлении саукеле принимали участие наиболее искусные мастера, в частности, закройщик, вышивальщицы - мастерицы по изготовлению шелковых поясков и платков. Узоры на платках и лентах вышивались ирисом, то есть толстыми скрученными разноцветными нитками. Центр и края платков отделывались жгутовой вышивкой и шитьем сетками. Золотые, серебрянные и бронзовые подвески и накладные бляхи для саукеле делали ювелиры, применявшие литье, чеканку, штамповку, филигрань. Обычно мастер работал над саукеле целый год.

После рождения детей молодая женщина переходит к третьему виду головного убора - кимешеку. Его обычно носят в возрасте 25-45 лет. Он шьется из белой ткани, часто вышивается гладью.

Неотъемлемой частью казахского национального костюма, мужского и женского, были пояса из кожи, бархата, шелка, шерсти - белдик. при изготовлении поясов для парадной одежды заказчики не скупились на дорогие материалы, мастера не жалели времени и вкладывали в работу все свое умение.

Особенно красивы были мужские пояса с подвесками: кошельком, пороховницей, кресалом, трутом, футляром для ножа. Иногда подвески имели только декоративное назначение. И функциональныеи декоративные подвески назывались окшантай.

пояса из кожи украшались узорным тиснением, фигурными металлическими накладками со вставками полудрагоценных камней, резными пластинками из кости. Такие наборные пояса - древний элемент одежды. Их казахское название - кисе.

Пояса делали не только из кожи, но из шелка и бархата и носили их взрослые мужчины. У юношей пояса не были наборными, не имели подвесок. Пряжки и накладки на ремень имели сердцевидную форму, делались в виде стилизованых фигур птиц, оленей, волчьей головы, рогов барана итд.

С ними сходны женские пояса, правда они более широкие и нарядные. В основном женские пояса были из шелка. пояса из шелка с декоративной вязкой называются кур белдик.

Так же назывались пояса, вытканные из верблюжьей шерсти и козьего пуха. Для женских поясов использовался и бархат. Пояса из бархата и шелка, расшитые жемчугом, с пряжками назывались камар бельбеу. Делали также мягкие кушаки - кур.

Как мужские, так и женские пояса украшались металлическими прямоугольниками, треугольниками, сердцевидными и роговидными накладками,а также накладками в виде балясин со вставками бирюзы, агата, сердолика. Для вставки использовался и нефрит. Казахи считали, что одежда, украшенная нефритом, предохраняет человека от молнии.

В комплект казахского национального костюма входит обувь: сапоги, башмаки. Среди мужчин бытовали легкие сапоги для верховой езды ичиги - маси, украшенные накладками серебряныеми бляшками. Женские сапоги шили из красной или зеленой юфти, вышивали шелком. Женщины носили сапоги - кибис, унизанные мелкими фигурными серебряными бляшками с узором.