Вологодский народный костюм. История костюма

В Областном научно-методическом центре культуры вот уже 15 лет ведется работа по изучению, сохранению, восстановлению и популяризации традиционного народного костюма Вологодской области: этнографические экспедиции в районы, освоение технологических приемов ткачества, вышивки, плетения, кроя и пошива, создание реконструкций костюмов.

В Центре регулярно проводятся семинары для работников центров традиционной народной культуры и домов ремесел, музеев и руководителей фольклорных коллективов. На семинарах специалисты получают дополнительные теоретические знания и обучаются технологиям создания костюма.

Работая с образцами старинной одежды, видя их богатство и красоту (сохранившуюся в музеях и уходящую из нашего быта), хочется воссоздать и показать ее всем. Но если костюмпоказывать только на выставке, то он останется музейным экспонатом. А можно демонстрировать костюм и культуру его ношения и в ситуации живого показа – с традиционными песнями, хороводами, обрядовыми действами. Первый показ состоялся на Международном конкурсе коллекций одежды, обуви и аксессуаров, который проходил в рамках Международной выставки-ярмарки «Российский лен – 2009» в Вологде. Коллекция традиционных костюмов Вологодской области покорила зрителей и членов жюри своей яркостью и жизнеутверждающим сочетанием цветов, строгостью и целомудренностью – и единогласно получила высшую оценку.

Коллекция традиционного костюма ОНМЦК насчитывает более 60 наименований: реконструкции костюмов конца XIX – начала XX вв., образцы, привезенные из экспедиций, детали и аксессуары, выполненные по этнографическим образцам с соблюдением старинных технологий кроя, декорирования, ручного ткачества и вышивки. Это костюмы разных районов Вологодской области; праздничные, будничные и обрядовые; мужские, женские и девичьи. Вот некоторые из них:

Женский костюм Уфтюгской традиции Нюксенского района Вологодской области (фото № 1), изготовленный нюксенскими мастерами Галиной Клыженко (Этнокультурный центр д. Пожарище) и Татьяной Протасовой (Центр традиционной народной культуры с. Нюксеница).

Костюм выполнен из ткани ручного ткачества пестрядь (или «клитцетина» – так на Уфтюге называли домотканое полотно в клетку). Рубаха-исподка состоит из «воротушки» (верхняя часть) и «стана» (нижняя). «Воротушка» украшена круглой кокеткой из крашенной в брусничный цвет льняной ткани и собрана по горловине в мелкую складку. Рукав оформлен вставкой браного ткачества, дополненной тесьмой и бахромой из цветных полушерстяных нитей, называемой в Уфтюгской традиции «махильками». Подол украшает геометрический орнамент, состоящий из ромбов и косых крестов. Такую рубаху на Уфтюге называли «красностанкой». Носили «красностанки» по праздникам, нередко подоткнув подол сарафана за пояс, тем самым открывая и выставляя напоказ затканную браным узором рубаху.

Сарафан – круглый на лямках с отрезной спинкой – также выполнен из льняной ткани домашнего ткачества пестрядь. Низ его оформлен оборкой. Передник выполнен из белого льна и оформлен широкой каймой браного ткачества, тесьмой и оборкой из цветной хлопчатобумажной ткани. Пояс изготовлен вручную из полушерстяных нитей желто-оранжевых и зеленых тонов в технике вязания крючком. Завершает костюм женский головной убор – борушка.

Женский праздничный костюм Великоустюгского района Вологодской области (фото № 2).

Особую нарядность и торжественность костюму придает рубаха, украшенная ручной вышивкой красным по белому в технике счетная гладь, и передник, расшитый по всему полю ручной вышивкой и украшенный кумачовой прошвой с цветной тамбурной вышивкой. По местам расположения орнамента мы видим, какие части тела человека оберегались особенно тщательно – это шея, грудь, руки и ноги. Подол женской рубахи также украшался вышивкой, несмотря на то, что был скрыт под сарафаном. Праздничный крестьянский костюм очень яркий, обилие красного цвета наполняет душу ощущением радости, полноты жизни.

Головной убор, расшитый золотной вышивкой (фото № 3).

Особенность женских костюмов – головной убор, который является основным отличием замужней женщины от девушки. На Вологодчине женский головной убор представлял собой шапочку, которая в разных районах области имела свои местные названия: борушка, повойник, кокошник, сорока. Под шапочку женщина тщательно убирала волосы – это связано с древними поверьями о магической силе женских волос. Поверх шапочки надевался платок таким образом, чтобы видно было только ее очелье (налобная часть, богато украшенная золотной вышивкой).

Мужские костюмы (фото № 4, 5).

На территории Вологодской области мужской костюм не имел значительных различий. Составными элементами традиционного мужского костюма являлись рубаха, порты, пояс, обувь.

Мужские рубахи-косоворотки шились длинными (иногда до колен) и туникообразными. На пошив будничных рубах использовали пестрядь, суровый холст, синюю и красную крашенину. Для праздничных косовороток бралась более тонкая льняная ткань или покупной ситец, сатин, атлас. Рубахи молодых мужчин украшались вышитыми цветочными и растительными узорами, располагавшимися по вороту и на груди, по низу рукавов и подолу. Такие рубахи назывались «вышитухами» и по богатству вышивки часто не уступали женским.

На пограничье Уфтюги и Кокшеньги бытовала любопытная традиция – украшать сапоги молодых женатых мужчин подвертками – орнаментированными концами полотенца, которое дарила мужчине невеста. Полотенце разрывали на равные части, наворачивали на ноги по типу портянок, а нарядные, богато украшенные вышивкой концы выпускали наружу.

Ольга Оленева, Областной научно-методический центр культуры

Плюсануть

Вологодский народный костюм включает рубаху «рукава», сарафан, головной убор. Рубаха из белой кисеи - старинный праздничный наряд женщин и девушек. Рубаха по горловине и рукав по низу присборены. Спереди рубахи, на груди - разрез. Рукав по длине укороченный.

Сарафан шелковый, из орнаментированного штофа. Вдоль застежки проходят полоски желтой парчи, застежка выполнена на воздушные петли и металлические пуговицы. Сарафан изготовлен на подкладке из ситца и холста.

Головной убор - «борушка», один из типов кокошника.

Обувь - кожаные полусапожки со шнуровкой и на каблуках.

Костюм касается фигуры в основном в области плечей и таким образом скрывает строение фигуры, создавая впечатление плавности и величия. Силуэтные изображения выражают динамику формы костюма.

Декоративность костюму придают орнаментированные ткани. Цветовое звучание достигается использованием родственно-контрастных цветов. Костюм построен на сочетании зелено-синих и желтых цветов в дополнении золотисто-серебристыми и бело-перламутровыми оттенками.

Пластика и сочетание цветов, фактура декоративного решения создают образ праздничного костюма.

Вологодский костюм с сарафаном из холста с набивным рисунком

Костюм построен на сочетании красного, синего, белого и черного цветов. Элементы формы согласованы в костюме по принципу контраста. Местами средоточия декора являются линии, подчеркивающие формы, и конструктивные линии - вырез горловины, линии плеч, низ рукавов рубахи, верхний край сарафана.

Рубаха из белого холста. На линии плеч и по низу рубахи - узорное ткачество и отделка вязанием крючком.

Сарафан с бретелями из холста с набивным рисунком, фон темно-синий, орнамент в виде розеток, нанесенных набивным способом белой и оранжевой масляной краской. Верхний срез обшит кумачом и пестрорядью. Орнаментальные растительные и геометрические мотивы сарафана, рубахи лаконичны, взаимосвязаны по правилам орнаментального ритма и симметрии.

Пояс красно-белый тканый с кистями, орнамент в виде гребенчатых ромбов из красного гаруса. Длина пояса 250 см. Он завершает формирование пластического и колористического решения костюма.

Головной убор - кокошник - из коллекции вышитых головных уборов, бытовавших в среде крестьян Вологодчины в XVIII - начале XX веков. Обувь - кожаные ботинки с удлиненными голенищами, на шнуровке и на высоком каблуке.

Кокошник и обувь в соединении с одеждой составляют единую замкнутую систему русского народного северного костюма, который дополнялся платком из белого домотканого холста с красным орнаментом, одеваемым поверх кокошника.

Костюмы-образы - характерные для каждого региона композиции костюма, составленные с учетом имеющихся музейных и литературных материалов.

Иллюстрации из книги Ф.М. Пармона "Русский народный костюм как художественно-конструктивный источник творчества" и краткие описания. Графика так себе, но разница регионов показана очень четко.

Архангельский костюм с душегреей

Рубаха из малинового штофа. Оплечье, горловина и нагрудный разрез украшены вышивкой золотой и серебряной нитью, черным бисером, блестками. По краю проложены шерстяные "пушки".
Юбка из холста.
Сарафан из малинового штофа. Распашной, отделан парчой и металлическими пуговицами вдоль линии застежки.
Душегрея из атласа, подкладка из ситца в мелкую крапинку.
Кокошник.
Платок.

Архангельский костюм с пестрядинным сарафаном

Рубаха из белого холста по низу рукавов отделана кружевом
Сарафан пестрядинный, в красно-черно-белую клетку, вверху заложен в складки.
Передник из пестряди, с тканым орнаментом.По верхнему срезу заложены односторонние складки.
Верхняя одежда - куртка из белой полусуконной домотканины.
Девичья повязка.
Платок из фабричного ситца.

Вологодский костюм с шелковым сарафаном

Рубаха из белой кисеи, сборки по горловине и низу рукава.
Сарафан из шелкового штофа на подкладке из ситца и холста. Застежка на воздушные петли и металлические пуговицы. Украшен полосами жедтой парчи вдолб застежки.
Шелковая шаль с жаккардовым рисунком.
Головной убор - "борушка ".
Верхняя одежда - кофта. В развернутом виде представляет собой круг. Спинка заложена в трубчатые складки.

Вологодский костюм с сарафаном из холста с набивным рисунком

Рубаха из белого холста. На линии плеч и по низу - узорное ткачество, вокруг выреза горловины - защипы, собранные на обтачку из красной ткани.
Сарафан с бретелями. Из синего холста с набивным рисунком.
Тканый пояс с кистями, из красного гаруса.
Головной убор .
Платок из белого домотканого холста. Края декорированы узорным ткачеством и сборкой.
Овчинный полушубок с выстроченным орнаментом.

Московский костюм с красным сарафаном

Холщовая белая рубаха с красными прямыми поликами. Отделка красной тканью.
Сарафан красный, распашной. Отделка цветной тканью.
Кокошник.
Платок.
Лапти .

Московский костюм с синим сарафаном

Красная рубаха с длинными руковами. Декорирована узорным ткачеством.
Распашной сарафан с застежкой на пуговицы.
Передник с лифом украшен бахромой.
Кокошник.
Лапти.

Нижегородский костюм с сарафаном

Рубаха белая, декорирована белым шитьем.
Голубой шелковый сарафан заткан букетами цветов. Подкладка из серого коленкора. По низу нашита золотая бахрома.
"Холодник" , стеганный на вате. Отделка золотым шитьем и бахромой.
Душегрея с рукавами.
Платок.
Кожаные ботинки на шнуровке.

Смоленский костюм с поневой

Рубаха с декоративной планкой вдоль разреза.
Понева из ткани в клетку, внизу - полоса красного сатина.
Передник с орнаментальной вставкой-вышивкой.
Безрукавка из белой фабричной ткани, подкладка из домотканого сукна. Украшена кусочками кожи с мехом.
Головная повязка - пушки.
Лапти .

Смоленский костюм с сарафаном .

Рубаха с красно-желтой вышивкой.
Пестрядинный сарафан в желто-красную клетку.У линии пришива выпуска на лиф - частая сборка.
Верхняя одежда из сукна.
Пояс.
Головной убор - обруч.
Платок.
Лапти.

Тамбовский костюм с юбкой

Рубаха с косыми поликами из набивного ситца.
Юбка из семи полотнищ.
Головной убор - сорока .
Кашемировая шаль .
Лапти косого плетения.

Курский костюм с поневой

Рубаха с прямыми поликами из кумача. Сборка у горловины. Декоративный шов на рукаве - продолжение передней линии полика.
Распашная понева . Носилась "с подтыканием", орнамент расположен на изнаночной стороне. Ткань в клетку, вышивка шерстяными нитями и блестками.
Передник с нагрудной планкой украшен полосами кумача и позументом.
Чепец.
Шаль.
Зипун из домотканого сукна.
Лапти.

Курский костюм с сарафаном

Рубаха с длинными рукавами. Сборка "на ребро" у горловины. Декор - красная вышивка крестом и кружево, наложенное на красный кумач.
Шерстяной косоклинный сарафан .
Передник -завеска, сзади распашной.
Шерстяной пояс-кушак.
Головная повязка.
Кожаные туфли.

Тульский костюм с поневой

Рубаха. Отделка - узорное ткачество.
Синяя понева в клетку, низ декорирован цветными лентами и узорным ткачеством.
Передник с лифом.
Девичья повязка.
Шушпан из белого домотканого сукна.
Лапти с онучами.

Тульский костюм с сарафаном

Рубаха по линии плеч украшена узорным ткачеством. Рукав прямой, собранный по низу на сборки, закрепленные манжетой.
Сарафан из фабричной набивной хлопчатобумажной ткани, низ отделан белым фабричным кружевом.
Девичья повязка.
Лапти с онучами.

Калужский костюм с сарафаном

Рубаха с косыми поликами и длинными рукавами. Вышивка бледно-розовыми нитями.
Косоклинный сарафан - "китайка", на холщовой подкладке. Имитация распашного сарафана. Отделка красной фабричной тканью.
Тканый пояс.
Рогатая кичка , чохры (налобник).
Лапти.

Калужский костюм с поневой

Рубаха с прямыми поликами из кумача, украшенными узорным ткачеством. Манжеты отделаны цветными шелковыми лентами.
Понева из ткани в крупную клетку.
Передник с грудкой, из пестряди. Украшен узорным такчеством, цветным кружевом.
Головной убор: рогатая кичка, банты (налобник), мохры (налобник), наушники с назатыльником .
Лапти с онучами .

Известный русский художник И. Билибин изобразил девушку из северной деревни. Ее наряд - сарафан клинник и душегрея перо сшиты из покупного штофа с богатым узором. Такую ткань привозили из стран Востока. А вот головной убор венец - русской золотошвейной работы.

Праздничный женский костюм из Вологодской губернии.
Снова И. Билибин, и снова вологодская крестьянка. Только на сей раз молодуха - так называли женщину в раннюю пору замужества, чаще до появления первенца. Богато украшенный костюм ее символизировал этот цветущий возраст, как бы призывая на будущую мать благодать неба и земли. Сарафан и душегрея сшиты из узорного штофа, причем последняя отделана полосами золотного шитья. Высокий золотошвейный кокошник убран каменьями. Поверх его повязана врос-пуск шелковая шаль, превратившаяся в накидку.

Статью эту можно озаглавить и так: «Одежда русской деревни». На протяжении многих веков абсолютное большинство населения России составляли крестьяне. Они вели натуральное хозяйство, обеспечивая себя всем необходимым, включая одежду. Самой судьбой своей неотделимый от жизни земли, пахарь был частью родной природы, и костюм его в наибольшей степени отвечал особенностям российского климата.

Важно и другое. Крестьянин лишь по крайней нужде отлучался из своего селения, чужедальние гости тоже были редки. Поэтому в его одежде, избежавшей внешних влияний, ярко выразились миропонимание, обычаи, характер, вкус - внутренняя суть коренного русского человека. Вот отчего в течение долгих веков прежде всего крестьянство являлось хранителем национальных традиций в костюме. Особенно же после знаменитого указа Петра, обязавшего всех, кроме крестьян и духовенства, носить платье европейского образца. Горожане вынуждены были перейти на «немецкую» одежду, и только жители деревни продолжали носить народный костюм.

«Привески» - элемент головного
убора девушки. Томская губерния.
Конец XIX - начало XX века.

Каким же он был? Очутившись лет сто назад на крупной ярмарке где-нибудь в Макарьеве или Ирбите, вы бы поразились разнообразию нарядов, особенно женских: и двух одинаковых не сыскать! Действительно, за века чуть не в каждом селе необъятной России сложились собственные традиции - так что по расцветке или узору одежды можно было узнать, откуда хозяйка родом. Более всего разнились костюмы северных и южных губерний, своеобразно одевались сибирячки. Об этих ансамблях и расскажем.

Традиционный женский наряд русского Севера часто называют «сарафанным комплексом», так как основные его части - рубаха и сарафан. Рубаху наши предки носили с незапамятных времен - это подтверждается множеством связанных с ней поверий. Например, собственную сорочку не продавали: считалось, что заодно продашь и свое счастье. Не потому ли так ценились в народе люди, готовые отдать нуждающемуся последнюю рубашку? Это была главная, а порой и единственная одежда: по обычаю деревенские парни и девушки еще в XIX веке кое-где до самой свадьбы ходили в одних рубахах, перехваченных пояском.

Праздничная женская рубаха. Олонецкая губерния. Начало XIX века.
Украшая рубаху щедрой вышивкой, мастерица использовала бумажную, шелковую и золотную нити.
Особенно интересен узор на подоле: Древо Жизни с птицами по бокам.

В старину рубаху шили из льняного или конопляного холста, пропуская цельное полотнище от ворота до подола. Отсюда и название - проходчица, бытовавшее в Вологодской губернии. Но уже в прошлом столетии такая одежда встречается лишь как свадебная и похоронная, в обычное же время носят рубаху из двух частей. Верхнюю называли на Севере рукава и шили из более тонкой, даже покупной материи, нижнюю - стан - из обычной домотканины.

В русской деревне украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую богатую, годовую, надевали три-четыре раза в году, в самые торжественные дни. Ее очень берегли, старались не стирать и передавали по наследству.
Готовя нарядную рубаху, деревенские рукодельницы показывали все, на что способны. Рукава, плечи и ворот, не закрытые сарафаном, расшивали красными нитками. Часто украшали и подол. У особых рубах, которые с пояском надевали на покос или жатву, его почти сплошь покрывал вышитый или тканый узор. Шли с песнями - ведь для крестьян сбор урожая не только тяжкий труд, но и великий праздник. В Олонецкой губернии бытовала нарядная плакальная рубаха, или махавка, с очень длинными и узкими рукавами. Невеста надевала ее в день свадьбы и, прощаясь с родителями, махала концами рукавов вокруг головы и по полу, причитая обушедшем девичестве и будущей жизни в чужой семье...

Русский народный костюм
Юбка «подольница». Олонецкая губерния. Начало XX века.
Удивительно красива эта юбка, почти сплошь покрытая тканым узором. Приглядевшись к нему, можно увидеть, как мерно шествуют вокруг солнечных ромбов олени с ветвистыми рогами. Сюжет выбран не случайно. Такая юбка отделилась от рубахи покосницы, подол которой щедро украшали браным ткачеством. На первый выгон скота молодые женщины надевали по две, а то и три подольницы, показывая солнышку и подружкам свое богатство.

Интересно, что слово «сарафан» впервые встречается на Руси в документах XIV века применительно к мужской одежде. Наиболее древний тип женского сарафана - шушпан со сплошным передним полотнищем. Но уже в прошлом веке его донашивали пожилые крестьянки, а молодежь освоила распашной сарафан, застегивающийся на ажурные металлические пуговицы. Из-за большого числа клиньев, сильно расширяющих его в подоле, он получил название клинник. Впрочем, встречались и другие названия - по ткани: кумашник, набоешник, штофник - ведь клинники шили не только из окрашенной в синий или красный цвет домотканины, но и из покупных материй. Необыкновенно популярен был кумач, который шел на праздничную одежду. На самую же нарядную брали шелковые ткани - атлас и штоф, а в наиболее зажиточных семьях - парчу. Во второй половине XIX века на смену косо-клинному пришел прямой сарафан из пяти-шести полотнищ с узкими лямками: лямошник, круглый, раздувай, москвич, шубка.

Помнится, не так давно были модны широкие платья без пояса, выдержанные будто бы «в русском стиле». Но так ли? Ведь на Руси никогда не ходили распояской, и первой «одеждой», которую получал новорожденный, был именно пояс: считалось, что он оберегает от бед. Известны самые разные опояски: тканые, вязаные, плетеные. Широкие - для верхней одежды и поуже - для горничной, праздничные и повседневные. Из гарусной шерсти ткали узорные пояса с пышными махрами на концах. Многие были «со словесами» - искусно вытканной строкой молитвы или посвящения. А то просто: «Кого люблю, того дарю», и имена...

Праздничный костюм девушки из Архангельской губернии.
Наряд кажется поначалу простоватым. Но почему он так притягивает взгляд? Своедельская рубаха из беленого холста расшита красными нитками. С ней хорошо сочетается сарафан набоешник с яркими пятнышками рябинок и зубчиками красной тесьмы на подоле. А желтая перекликается по цвету с головной повязкой, шитой жемчугом и каменьями. Ансамбль, создающий образ девической чистоты, довершает тканый поясок - древний символ целомудрия. Да, за внешней простотой - тонкий вкус и рукодельный навык, большой труд и великое терпение!

Наконец, головной убор, без которого костюм русской крестьянки просто немыслим. Ведь по древнему обычаю замужняя женщина не показывалась на людях простоволосой - это считалось большим грехом. Девушки могли не покрывать волос. Отсюда различие уборов: у замужней это глухая шапочка, у девушки - перевязка, оставляющая верх головы незакрытым.

Великолепны праздничные кокошники северянок, расшитые золотной нитью и речным жемчугом (до XVIII века Русь им была очень богата). Своей формой они походили на распушившуюся курочку, но кое-где имели иные очертания. Скажем, нижегородские - с высоким гребнем в виде полумесяца или островерхие костромские. Нарядная девичья коруна действительно напоминала старинный царский венец с причудливыми зубцами, которому вторил парчовый косник, также отделанный жемчугом и шитьем. В будни девушки носили ленточку или платок.

Праздничный женский костюм из Рязанской губернии.
Недаром традиционный русский костюм называют «многослойным»: рубаха, понева, навершник, занавеска, кичка, платок... И совершенно непривычное для нас обилие украшений! Возьмите прямой, как мешок, длинный навершник. Холста, из которого он скроен, не видно - практически весь он закрыт нашивками из тесьмы и позумента. Но что удивительно: немыслимый преизбыток одежд и пестрота красок непостижимым образом приведены в гармонию.

Что еще дополняло основной костюм? С богатым сарафаном надевали для тепла парчовую душегрею, собранную на спине красивыми складками. С рукавами - называлась епанёчка, на лямках - коротенька. Вышитый передник тоже мог иметь рукава, но чаще надевался на шею или повязывался над грудью. Ну и в праздник - красивый платок или шаль, скажем, каргопольский золотой плат с узорами. Таков наряд крестьянок русского Севера.

Костюм южных губерний заметно отличался от него. И по составу - это так называемый «поневный комплекс». И по материалам - здешние крестьяне жили беднее и не покупали дорогих тканей. И по стилю - южнорусский костюм ярче и пестрее, чему причиною иной климат и соседство степных народов.

Праздничный женский костюм из Воронежской губернии.
Это тоже жительница южной Руси - видите, как ярок наряд! Да и состав костюма иной: основа его - клетчатая понева с синей прошвой. По подолу тесьма и рядок тканого узора; шерстяной пояс с концами из разноцветного бисера. Из него же нагрудное украшение. А венчает фигуру рогатая кичка с золотошвейным налобником и шерстяными розетками у висков.

Основу его составляет древняя поясная понева. Представьте себе три сшитых полотнища с продетым вверху шнуром - гашником. Их обертывают вокруг бедер и укрепляют на талии, причем полы не сходятся и в просвете видна рубаха. Это старинная распашная понева. Глухая появилась позже, когда прореху стали закрывать полотнищем другой материи - прдшвой.

Делали поневу обычно из шерстяной домотканины, синей или черной, в крупную клетку. Этот орнамент дополняли вышитым или тканым узором, молодухи к тому же нашивали ленты, кисти, пуговицы, блестки. Для здешнего наряда вообще характерна повышенная узорность. Скажем, на плечи рубахе, и без того насыщенной вышивкой и ткачеством, часто нашивали красные прямоугольники - налёты. Сама рубаха суцельная и очень длинная. Ее подтягивали до колен, и у пояса образовывался большой напуск, который использовали как карман. Из-за этого мешка рязанок в старину часто дразнили «косопузыми».

В полный ансамбль входили еще навершник древнего туникообразного покроя и передник, прикрывающий прореху или прошву. Все это вы увидите на иллюстрациях. А вот о головном уборе замужней женщины - кичке следует сказать особо. Это целое сооружение, состоявшее порой из десяти частей, а по весу достигавшее семи килограммов. Кое-где ее называли «сорокой» - по верхней части, напоминающей в разложенном виде птицу с крыльями.. Сначала надевали собственно кичку - холщовую шапочку на вздержке с твердым остовом. В передней части ее нередко возвышались рога. Видимо, они свя

заны с какими-то весьма древними представлениями, ибо раскопанные в Киеве глиняные женские фигурки тоже имеют двурогие уборы. Поверх кички надевали расшитые золотом или бисером налобник, позатыльник, сороку, наушники... Как ни странно, русские женщины долго не хотели расставаться со всем этим. И. С. Тургенев рассказывает, как один помещик велел крепостным заменить «тяжелые и безобразные» кички на кокошник, но крестьяне носили его... поверх кичек. Известна и задорная частушка: «Рязанские рога не кину никогда: буду есть одну мякину, а рога свои не кину!..»

Праздничный женский костюм. Забайкалье. Середина XX века.
Предки этой женщины переселялись в Сибирь целыми семьями, отсюда и название - «семёйекие Забайкалья». В большой чистоте пронесли они через века старинные обычаи и обряды и едва ли не до сего дня носят традиционную одежду. На рисунке мы видим обычный для Руси ансамбль: рубаха, сарафан, передник, кичка, шаль. Правда, все это с подробностями, свойственными именно семейским. Скажем, шаль повязана особым образом - наподобие чалмы, а на груди несколько ниток янтарных бус. Порой их набиралось до двенадцати, а отдельные янтарины были столь массивны, что получили название фунтовых.

Своеобразен сибирский костюм. Русские люди переселялись в Сибирь из самых разных мест европейской России. Со временем их привычные наряды менялись в новых природных условиях. Причем многое переселенцы заимствовали у местных народов, особенно теплую одежду и обувь. Так, в низовьях Оби мужчины и женщины носили ненецкую малицу из оленьего меха шерстью внутрь с капюшоном и рукавичками. Осваивали и новые ткани, ибо лен и конопля росли не везде. Например, в Забайкалье повседневные сарафаны шили из синей хлопчатобумажной дабы, которую привозили из Китая, для праздничных же широко использовали восточные шелка. Однако в целом традиционный костюм сохранился в Сибири и даже обрел неповторимые черты, особенно там, где переселенцы жили большими селами, свято храня обычаи отеческой старины.

Состав мужской одежды был повсюду одинаков. А вот о пестряди, из которой наравне с холстом шили рубахи и порты, стоит рассказать. Это клетчатая или полосатая ткань из крашеной пряжи. Расцветка и узор порой восхитительны - недаром деревенские щеголихи носили сарафаны пестрядинники. Клетка шла на рубахи, а полоска на штаны, которые так и назывались - синеполосые.

Праздничный мужской костюм из Архангельской губернии.
Примерно так одевались крестьяне по всей России: рубаха, порты и пояс.
На голове грёшневик- широко распространенный убор из валяной шерсти.
Иногда его украшали лентами и цветами.

Наконец, обувь. Мы привыкли к мысли, что в деревне все ходили в лаптях. А ведь их носили преимущественно в центральночерноземных губерниях, где сильнее сказалось крепостное право. Тут даже венчали и хоронили в лаптях. Зато степняки, поморы, сибиряки их вовсе не знали. На Севере лапти плели для работы, ибо на покосе или жатве они незаменимы: удобные, легкие и ногу не наколешь. В праздники же надевали обувь кожаную - сапоги, полсапожки, башмаки. И еще коты с красной оторочкой - что-то вроде туфель попросторнее, чтобы нога в шерстяном чулке вошла. Вязаные чулки до колен с узорной опиской носили и мужчины и женщины, но с лаптями - обычно холщовые или суконные онучи белого цвета. Кажется, самая незамысловатая деталь костюма, а сколько и тут выдумки! Оборы, которыми привязывали обувь к ноге, часто плели из черной шерсти - представьте, как красиво перекрещивались они поверх праздничных онуч!

Праздничная мужская рубаха. Семипалатинская губерния. Конец XIX - начало XX века.
Весьма красочной была мужская одежда так называемых «бухтар-минских старообрядцев», живших на Южном Алтае. По богатству украшений рубаха, которую вы видите, мало чем уступает женской: кумачовые ластовки и нашивки, вышивка и мережка. Готовя подарок жениху, невеста с особым старанием вышивала верх груди, где, по древним поверьям, обитала душа. Находившийся там узор в виде решетки называли оконышком и украшали бисером.

Красота и польза никогда не расходились в народном искусстве со смыслом. Вспомним узоры на рубахах, поневах, передниках: Женщины с воздетыми руками, неотцветающее Древо Жизни, солнечные ромбы с крестами посредине... Ученые доказали, что все они выражают идею плодородия матери-земли, столь близкую душе земледельца. А верхняя часть костюма была связана с идеей неба. Взять хотя бы названия головных женских уборов, напоминающие о птицах: сороке, курице (по-старому кокоши), лебеде («кичет лебедь белая»). Таким образом, одетая в свой праздничный многослойный наряд, русская крестьянка представляла собой образ целой вселенной, как ее тогда люди представляли. Выглядела величаво, представительно; выступала торжественно.

Праздничные мужские порты. Семипалатинская губерния. Конец XIX - начало XX века.
Переселившись в XVIII веке на склоны Алтая, «бухтарминцы» были вынуждены приспосабливаться к иным условиям жизни. И со временем в костюме их появились новые черты. Например, вышивки на мужских штанах, в европейской Р

С древнейших времен живет в народе любовь к украшению тканей . На Вологодской земле для этого были особенно благоприятные условия. Целые районы здесь занимались льноводством, предоставлявшим мастерам основной материал для тканей – льняную пряжу. Достаточно времени для рукоделий давала долгая северная зима. Благодаря широким торговым связям в край поставлялась шерсть, шелк, мишура, ленты – все, что шло в дополнение к текстилю домашнего производства.

Как известно, самые значительные события трудовой, хозяйственной и семейной жизни сопровождались обрядами и большими народными гуляньями, в которых наряду с музыкой, песнями, танцами немалая роль отводилась предметам бытового назначения, в том числе текстильным. А среди них важное место принадлежало народному костюму и полотенцам . Например, существовали специальные сенокосные рубахи, которые надевали, когда шли в поле косить. Не только практическую, но и различные символические функции исполняли полотенца: на одних принимали родившегося ребенка, на других – опускали в могилу гроб, десятки полотенец участвовали в свадебном обряде.

Но среди множества бытовых предметов главенствовал своей красотой женский свадебный костюм . Каждая девушка готовила его себе с детства. Костюм вологодской женщины состоял из рубахи и сарафана с узорами по вороту, на оплечьях, запястьях и по подолу передника, серебряного гайтана-ожерелья и головного убора, обычно расшитого золотными нитями. Этот комплекс в каждом районе имел свои разновидности и особенности в составе и покрое предметов, способе их украшений, характере орнамента. Нередко в нем соединялись разные виды текстильного искусства и способы украшения тканей – набойка, узорное ткачество, вышивка и кружево. Так, в бывшем Грязовецком уезде кубовую набойку сарафана по подолу дополняла широкая полоса узорного ткачества с ромбическим орнаментом, выполненным в изысканных сочетаниях желтых, сиреневых, розовых нитей. В Кадниковском уезде носили нижние юбки, в которых тонкое белое льняное кружево перемежалось яркими прошивками шерстяного узорного тканья. Сарафан был обязательной принадлежностью одежды вологодских женщин. Сшитый из нескольких полотнищ, с большими сборками на груди и спине, он придавал горделивую осанку фигуре, плавность походке.

В старину не было избы, где не стоял бы ткацкий станок. В каждой крестьянской семье девочки с детства приучались прясть нити и ткать простое льняное полотно. И лишь самые искусные умели исполнять сложные узорные ткани. Прохладное в летний зной и сохраняющее тепло в зимнюю стужу, льняное полотно шло на разнообразные повседневные нужды. Оно же служило основой для других способов украшения тканей.

Набойка среди них едва ли не самый простой. Для набивки тканей применялась деревянная доска с резным узором или выложенным и врезанным в толщу доски металлическими пластинками и шпеньками. Квадратные доски – «манеры» размером примерно 20x20 см делали из твердых пород дерева. На такую доску наносили специальный состав – «вапу», отпечатывали его на гладком холсте, затем ткань опускали в чан, где она окрашивалась в густой синий цвет. Зарезервированный вапой узор оставался неокрашенным и тонким графическим рисунком выделялся на синем фоне. Иногда поверх основного орнамента мастера наносили специальными трафаретами оранжевые горошины, что обогащало декоративные качества ткани. Набивка тканей не была домашним производством. Этим промыслом занимались красильщики или синильщики, владевшие небольшими мастерскими и обслуживавшие население окрестных деревень. В каждой мастерской существовал узорник или «заказник» – многометровый холст с отпечатками всех имевшихся досок. Такой узорник раскидывали на местном базаре или ярмарке и по нему принимали заказы на изготовление набойки с соответствующим орнаментом. Заказчик прилагал к номеру узора рулон гладкого домотканого полотна и через некоторое время получал его в виде готовой кубовой набойки.

На территории Вологодской губернии производство набойки было особенно развито в бывших Никольском и Грязовецком уездах. Из кубовой набойки делали занавески, скатерти, украшенные в середине крупными розетками и широкой каймой по краям; шили передники, мужские порты и рубахи, женские сарафаны. В орнаменте кубовой набойки преобладали растительные формы. Но это не конкретные растения, а условные ветви с цветами и листьями, геометризованные кустики, несущие в своем рисунке и плавных изгибах отзвуки живой природы. Композиции узоров кубовой набойки несложны: отдельные мотивы чередуются в шахматном порядке или повторяются рядами и косыми полосами. Ритмично и равномерно располагаются они по всему полю холста. Орнамент набойки всегда графически четкий, линейный, это своего рода гравюра на холсте. Кубовая набойка бытовала вплоть до 1930-х годов. Ее богатое орнаментальное наследие и технические принципы успешно используются ситценабивной промышленностью.

По сравнению с набойкой узорное ткачество – технически самый сложный вид украшения тканей. Его сущность состоит в создании орнамента и узорной структуры в самом процессе тканья. Для этого служило специальное приспособление – ткацкий стан с натянутыми продольными нитями основы, которую поперек переплетали нитями утка. Простейший способ полотняного переплетения мастера дополняли различными приемами и усовершенствованиями. Ткачихи, не всегда умевшие написать свое имя, осуществляли сложнейшие расчеты нитей и их сплетений в различных техниках ткачества.

Среди видов тканья на Севере были особенно распространены пестрядь, ремизное и браное ткачество. Пестрядь – простое переплетение цветных нитей, образующих небольшие клетки и полосы. Из пестряди шили рубахи, сарафаны, делали передники, скатерти, покрывала. Ремизные ткани создавали с помощью дополнительных приспособлений на ткацком стане, которые позволяли сочетать гладкую и рельефную фактуру, усложнять структуру орнамента. Ремизная техника применялась главным образом в тканье скатертей и полотенец. Но более сложные и оригинальные орнаменты выполнялись браной техникой , дающей узор как с лицевой, так и с изнаночной стороны ткани. Бранину применяли для украшения многих предметов одежды и домашнего обихода. Сама техника обусловила геометрический характер тканых орнаментов. В них обычны мотивы ромбов, квадратов, полос, зигзагов, угольников и других простейших фигур. Но господствует среди них мотив ромба. Поставленный на сторону или углом, с отростками или мелкими ромбиками по углам, крупный или миниатюрный, целиком или поделенный на части, в сложно узорных композициях или главенствующий на конце полотенца, ромб входит в бесчисленное множество орнаментов, но никогда не бывает одинаковым.

Геометризованные формы приобретали в ткачестве и человеческие изображения, редкие в этом виде искусства. Особенно характерны они для тканей из района Великого Устюга, где составляют уникальную особенность местной бранины. На передниках, косынках, полотенцах нередко вытканы ряды человеческих фигур, женских в длинных юбках и мужских в коротких рубахах, стоящих подбоченившись, словно в хороводе. У них типичные ромбы-головы и крючья-руки. Плоскостность изображений и взаимная параллельность всех линий подчеркивают орнаментальность исполнения.

Сегодня узорное ткачество сохраняется в ряде районов Вологодской области руками старейших мастериц. В тканье половиков и лоскутном шитье находят выражение современные формы древнего геометрического орнамента.

В отличие от набойки и узорного ткачества вышивание не требовало особых приспособлений. Для него достаточно было полотна, ниток и иглы, которые имелись в каждом доме. Смысл вышивки заключался не только в самом орнаменте на полотне, но и в создании фактурного богатства его поверхности, расшитой мелкими швам-узорами. Для этого существовало множество видов швов с особыми приемами их исполнения и узорной структурой. Одни шились прямо по поверхности полотна, другие требовали предварительного продергивания его нитей и создания таким путем сквозной сетки, служившей своего рода канвой для последующего вышивания.

Таким способом «по-перевити» исполнены знаменитые вологодские подзоры – края простыней, украшавшие праздничную постель. Эти широкие до двух метров длиной полотнища расшиты удивительными многофигурными композициями. В сплошном орнаментальном ряду развертываются изображения фантастических зверей и птиц, зданий с колоннами и балюстрадами, около которых гуляют дамы в кринолинах и кавалеры в париках и камзолах по моде конца XVIII века. Поверхность каждой фигуры заполнена мелкими геометрическими узорами, создающими богатую игру вышитой фактуры. Плотный силуэт изображений противопоставлен легкому сквозному фону.

Большинство сохранившихся вышивок датируются XIX-XX веками. Но орнамент их гораздо древнее вещей, на которых он исполнен. Вышитые предметы также играли важную роль в народных обрядах и сохранили узоры разного времени. Среди узоров вологодской вышивки есть все типы орнамента : геометрические, растительные, сюжетные, изображения зверей и птиц. К числу древнейших мотивов относятся многие геометрические орнаменты и трехчастные композиции с вышитыми человеческими фигурами в центре и конями, всадниками или птицами по сторонам. Они исполнялись на концах полотенец, краях передников, подзорах и подолах рубах. Величественные и торжественные, такие композиции вышивок донесли до нас отголоски языческой мифологии древних славян. Ученые полагают, что женские фигуры, образы всадников и птиц были символами природы и подчиненных ей стихий огня, воды и воздуха. Вышивки этого круга всегда исполнены старинным двусторонним швом – одинаковым с лица и изнанки – красными нитями по льняному полотну. Их рисунок четок, изображения геометризованы и пронизаны линейным ритмом.

В разных районах Вологодской земли сложились местные разновидности шитья. Их оригинальность проявлялась в сюжетах и характере орнамента, своеобразии техники вышивки и приемах ее исполнения, размерах узоров, их цвете вообще и даже оттенках красного цвета нитей. В Великоустюжском уезде вышивали свадебные ширинки, украшенные крупным геометрическим орнаментом. Настланные белыми льняными нитями по белой сквозной сетке мотивы крючковатых крестов со сложными отростками, возможно, когда-то были символами плодородия и несли с собой пожелание счастья и благополучия.

Композиции с человеческими фигурами и птицами особенно типичны для вышивок из района Чарозера и Устюжны. Они украшали главным образом полотенца, на длинных узорных концах которых нередко вышивка сочеталась с ткаными проставками, полосами кумача, плетеным и вязаным кружевом. В вышивках этих местностей часто встречаются изображения птицы-павы с длинным хвостом и особенно женской фигуры. Расположенная в центре трехчастной сцены или повторяясь в ряду, в одних произведениях она схематична и геометризована, вместо головы – цветок-розетка, а поднятые крючья-руки оканчиваются гребнями-пальцами; в других случаях изображение более конкретно, руки на поясе, а голова подобна человеческой. Иногда такие фигуры держат в руках птиц. Если устюженская вышивка исполнялась целиком крупными стежками двустороннего шва, то в чарозерских в дополнение к нему применялась еще техника «набора» с характерными вертикалями прямых линий.

На подзоре XIX века из Сольвычегодского уезда вышиты барсы с поднятыми лапами и процветшим хвостом, чередующиеся с пышными кустами. Образ барса и торжественный строй композиции напоминают об их истоках в средневековом искусстве. Но мастерицы исполнили узор в традициях крестьянской вышивки своего района, для которой характерен шов в мелкий крестик с зернистой рельефной фактурой поверхности.

Мелкая и дробная узорчатость фигур с более строгими крестовидно-ромбическими заполнениями отличает вышивки из Тотемского уезда. Здесь часто вышивали изображения птицы с пышным павлиньим хвостом. На одном из полотенец орнамент воспроизводит сценку на крестьянском дворе, где вокруг павы расхаживают простые птички, и словно от удивления всплеснув руками стоят геометризованные человечки. В XIX – начале XX века подобный «бытовой жанр» все больше привлекал внимание народных мастеров и находил выражение даже в таких приверженных старине видах искусства как крестьянская вышивка.

Сегодня в текстильных искусствах Севера произошли существенные перемены. Они обусловлены не только новым мировоззрением и материальными условиями жизни людей, ускоренные темпы жизни почти не оставили свободного времени, необходимого для кропотливых женских рукоделий. Тем не менее, текстильные народные искусства продолжают жить. И если самое трудоемкое из них – вышивка в большей мере стала достоянием прошлого, то многие виды тканья и кружевоплетение обрели новые формы развития, диктуемые современностью.