Покраска металлических поверхностей. Окрашивание волос: технология окрашивания и группы красителей Десятый этап – окраска

Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….

Первый этап покраски – выбор краски.

Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть

Второй этап — мойка и оценка повреждений.

На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о необходимости сварочных работ.

Третий этап — разборка.

На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.

При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).

На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.

Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).

Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.

Пятый этап – шпаклевание и матование.

На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.

Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.

Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

После нанесения грунт сушится до полного высыхания.

Восьмой этап – подготовка под краску.

На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик). Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.

Девятый этап – повторное оклеивание.

На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка , как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.

Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить! Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)

Десятый этап – окраска.

На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.

Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.

Одиннадцатый этап – лакирование.

После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.

Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.

Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм

Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от производителя и условий окраски.

Двенадцатый этап – сушка.

После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.

За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.

Тринадцатый этап – сборка.

После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.

Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.

Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.

В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной технологии.

Практикум: Микроскопическое изучение живых (нативных) и окрашенных микробов.

Микроскопический метод в микробиологии. Методические основы.

Микроскопия в световом оптическом микроскопе.

Световой микроскоп состоит из механической и оптической части. Механическая часть микроскопа - это штатив, состоящий из основания и колонки, к которой прикреплены тубус и предметный столик. В колонке имеются две винтовые системы для установки тубуса. Оптическая часть микроскопа состоит из осветительного аппарата, объективов и окуляров. Осветительный аппарат расположен под предметным столиком. В большинстве микроскопов свет отражается от зеркала и, пройдя через линзы конденсора, фокусируется в плоскости препарата. В современных микроскопах освещение достигается с помощью вмонтированного в микроскоп источника света. Объективы представляют собой систему линз в металлической оправе. Передняя (фронтальная) линза - самая маленькая. От нее главным образом зависит увеличение микроскопа. Расположенные за ней линзы называются коррекционными, так как они предназначены для устранения недостатков оптического изображения. При микроскопии объектив погружают в каплю масла, поэтому объектив называют иммерсионным объективом (лат. immercio - погружение), а масло - иммерсионным маслом. Иммерсионный объектив требует особо осторожного обращения. Фронтальная линза имеет настолько короткое фокусное расстояние до исследуемого объекта, что опускать объектив нужно медленно, глядя сбоку, чтобы не раздавить препарат, что связано с порчей линзы. Окуляры имеют две линзы: верхняя называется глазной, а нижняя - собирательной. Окуляры обозначают по тому увеличению, которое они дают, например: х7, х10, х15 и т.д. Предел разрешения оптического микроскопа равен 0,2 мкм.

Окраска микроорганизмов - комплекс методов изучения структуры и морфологии микроорганизмов при микроскопии препаратов, приготовленных из чистых культур или исследуемого материала.

Фиксированные бактерии окрашиваются лучше живых, так как клеточная стенка и цитоплазматическая мембрана живой клетки ограничивают проникновение в нее красителя.

Приготовление окрашенного препарата включает ряд этапов:

1) приготовление мазка;

2) высушивание мазка;

3) фиксацию мазка;

4) окраску;

5) высушивание.

Мазок готовят на чистых предметных стеклах, на середину которых наносят небольшую каплю воды и в нее с помощью бактериологической петли помещают исследуемый материал. Материал распределяют на стекле равномерным тонким слоем, размер мазка -1-2 см 2 .

Препарат обычно высушивают при комнатной температуре на воздухе. Для ускорения высушивания допускается подогревание мазка в струе теплого воздуха высоко над пламенем горелки.

Высушенный мазок подвергается фиксации, при которой мазок прикрепляется к стеклу (фиксируется), а микробы становятся более восприимчивыми к окраске. Способов фиксации много. Наиболее простой и распространенный - фиксация жаром - нагревание на пламени горелки (препарат проводят несколько раз через наиболее горячую часть пламени горелки). В ряде случаев прибегают к фиксации жидкостями (этиловый или метиловый спирт, ацетон, смесь равных объемов спирта и эфира - по Никифорову).

После фиксации мазок окрашивают. Количество краски, наносимое на препарат, должно быть таким, чтобы покрыть всю поверхность мазка. По истечении срока окрашивания (2-5 мин.) краску сливают и препарат промывают водой.

Существуют простые, сложные и дифференциальные способы окрашивания микробов. При простой окраске обычно употребляют одну краску, чаще всего красную - фуксин, или синюю - метиленовый синий. Фуксин красит быстрее (1-2 мин.), метиленовый синий - медленнее (3-5 мин.). Фуксин приготовляют в виде концентрированного карболового раствора (фуксин Циля), очень стойкого и пригодного для окраски в течение многих месяцев. Метиленовый синий приготовляется заранее в насыщенном спиртовом растворе, который стоек и может долго храниться.

Основные виды красителей, которые применяются в микробиологической практике:

Сложные способы окраски, при которых применяются два или более красителя, являются ценными методами, используемыми в микробиологической диагностике инфекционных болезней.

Механизм и этапы окраски по Граму

1. На фиксированный мазок нанести карболово-спиртовой раствор генцианового фиолетового. Через 1 минуту экспозиции перейти к п.2.

2. Нанести раствор Люголя на 1-2 мин (йод).

3. Обесцветить этиловым спиртом в течение 30-60 сек. до прекращения отхождения фиолетовых струек красителя.

4. Возможно дополнительно промыть мазок водой.

5. Докрасить водным раствором фуксина в течение 1-2 мин,

6. Промыть водой, высушить и микроскопировать.

Грамположительные бактерии окрашиваются в темно-фиолетовый цвет, грамотрицательные - в красный.

1. Подбор красителя.

2. Тест на восприимчивость препарата.

3. Предварительное мытье.

4. Нанесение красителя.

5. Время выдержки.

6. Смывание красителя.

7. Уход за окрашенными волосами.

1. Подбор красителя зависит от состояния волос, степени их повреждения.

2. Тест на восприимчивость препарата к данному виду красителя выполняется с внутренней стороны изгиба руки или за ушной раковиной. Для этого наносится небольшое количество препарата на сухую кожу. Если через 24 часа кожа не покраснела, значит она воспринимает препарат.

3. Перед окраской волос 1-й и 2-й групп их не моют. Если волосы перед окраской все-таки излишне загрязнены, можно вымыть их один раз, не затрагивая кожу, чтобы не повредить ее естественную защиту.

4. Нанесение красителя. Перед тем как приступить к окраске волос, необходимо соблюдать правила техники безопасности с препаратами для окраски волос: защитить одежду пеньюаром, работать в перчатках, инструменты не должны иметь металлических частей, так как при взаимодействии красителя с металлом появляются нежелательные металлические соединения, отрицательно действующие на волосы и на качество красителя.

Кожу по краевой линии роста волос необходимо смазать защитным кремом – это предохранит ее от раздражения и от окрашивания красителем. Смешивать краску следует перед самым употреблением, так как процесс окисления начинается сразу же при смешивании и интенсивность цвета ослабевает.

Рис. 134. Нанесение красителя

5. Время выдержки. Очень важно соблюдать время выдержки. Его отсчет начинается после полного нанесения красителя. При нормальной окраске окислительным красителем воздействие должно быть не менее 30 минут, при осветлении – не менее 50 минут, в противном случае краситель не проявится полностью и не будет устойчив на волосах.

Дополнительное тепло применяется при использовании не всех красителей и никогда не используется при тонировании пастельными оттенками.

Рис. 135. Использование дополнительного тепла уменьшает время окраски

За счет использования дополнительного тепла время выдержки уменьшается на 1/3.

Особой осторожности требует окраска волос, подвергшихся химической завивке. Они более пористые и поэтому очень быстро усваивают краситель. Окрашивать их следует через неделю после завивки, а процесс окрашивания сократить на 5-10 минут.

Рис. 136. Перед смыванием красителя нужно вспенить его в небольшом количестве воды

6. Смывание красителя. Перед смыванием красителя с волос необходимо произвести контроль, чтобы убедиться в однородности цвета корней волос и концов. Для этого нужно сдвинуть обушком расчески краску с корневой части, затем с концов и сравнить их. Так же производится контроль за участками седых волос, и если обнаружится, что седина еще не прокрасилась, время выдержки красителя следует удлинить.

7. Уход за окрашенными волосами. После окраски нужно обязательно дать клиенту рекомендации по правильному уходу за окрашенными волосами, иначе краска может быстро смыться и поблекнуть, и клиент ошибочно припишет это плохой работе парикмахера или низкому качеству красителя.

После окрашивания обязательно нужно пользоваться специальными шампунями и бальзамами.

— ваш проводник в мире масштабного моделирования!

Вчера вечером, когда я начал выкладывать в свой аккаунт в Instagram фотографии первого этапа работ по модели F-18F Super Hornet от Академи, мне написал один из подписчиков. Он попросил меня рассказать о том, как наносить смывку, следы эксплуатации на модели бронетехники.

Прежде чем что-либо советовать, я ознакомился с уровнем его работ. И понял, что тут до собственно практики нанесения всех этих мудреных вещей далеко. Необходимо объяснить сам процесс работ над моделью. Дабы человек смог перейти от простой, одноцветной покраски к полному циклу работ.

Именно желание объяснить саму последовательность процесса стало основанием для написания этого материала.

Здесь я опишу структуру цикла работ над моделями бронетехники. Без влезания в подробности каждого этапа. Это вы, при желании, сможете сделать самостоятельно. Важно просто понять что и зачем идет.

Поэтому данный материал предназначен в первую очередь начинающим моделистам. Если вы выполните (даже слабо и плохо) все эти этапы в предлагаемой последовательности, вы добьетесь приемлемого результата. Останется только улучшать понимание каждого из этапов в частности.

Возможно, эта статья будет полезен и опытным. Хотя бы просто для того, чтобы взглянуть на процесс снаружи . Получить свежий взгляд.

В качестве основы визуального ряда я использовал процесс сборки модели БМП Т-15 на ТГП (тяжелой гусеничной платформе) Армата от фирмы Panda Hobby в масштабе 1/35.

СБОРКА МОДЕЛИ

Первым этапом идет собственно сборка модели.

Необходимо собрать модель как можно полнее. Если возникает вопрос в окраске катков и гусеничной ленты — можно сделать это на первоначальном этапе. Но не нужно излишне усердствовать. Не нужно красить элементы, которые после сборки не будут видны. Например, пространство под бортовыми экранами в верхней части гусениц.

ПРЕШЕЙДИНГ

Прешейдинг — это процесс создания темной цветовой основы для последующего заглубления цветов. В первую очередь, окрашиваются швы, элементы расшивки. И вообще все темные места. Т.е. те места, которые впоследствии создают цветовой перепад, и обеспечат зрительный объем.

Ведь если окрасить модель без предварительной подготовки, только с использованием базового цвета — модель останется плоской .

Прешейдинг может выполняться как в виде грунтования т.е. в качестве подготовки пластика в дальнейшим окрасочным работам. Например, с использованием цветного акрилового грунта. Так и в отдельности. По пластику, или же нанесенному по всей поверхности модели грунту.

ЦВЕТОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ

Сегодня собственно процесс окрашивания перешел от простого нанесения цветов в плоскость полноценной художественной работы. Игры с цветами. Создания большого количества оттенков, создающих визуальный объем и красоту.

Основной метод, которым сейчас пользуются моделисты, называется цветомодуляция , или цветовая модуляция. Его смысл состоит в том, что наносится некая последовательность цветов от темного к светлому.

Это может быть и как смешивание разных цветов для каждого последующего слоя, так и использование специальных наборов цветомодуляции.

В данном случае мы имеем нанесение базового полупрозрачного слоя. Т.е. слой не перекрывает созданные на предыдущем слое темные зоны. А именно слегка накрывает их. Так создается первый визуальный объем.

Затем, путем добавления в базовый цвет более яркого тона, наносится второй, светлый полупрозрачный слой. Принципиально выбор количества слоев модуляции является решением только мастера. Если нужно, можно сделать хоть 10 таких высветлений.

Но на первоначальном этапе, когда вы только пробуете данный метод, вполне допустимо ограничиться и 2мя слоями.

Сразу стоит заметить, что окрашенная таким способом модель может выглядеть недопустимо ярко, карнавально. Но этого не нужно бояться. Эта яркость, под воздействием наложения эффектов эксплуатации уйдет, оставив за собой именно широкую гамму тонального перехода.

Цветовая модуляция

НАНЕСЕНИЕ КАМУФЛЯЖА

После выполнения всех предыдущих манипуляций можно с успехом переходить к собственно нанесению камуфляжного рисунка. Это делается путем создания окрасочных масок. Можно использовать и офисный пластилин, и специально созданные составы от AMMO MIG или Пластмастер.

После того, как границы камуфляжа первого слоя выложены, мы или закрываем не окрашиваемые места от возможного попадания краски. Например, фасовочными пакетами. Или же аккуратно, на небольшом давлении красим первый слой.

Принципиально, в окраске камуфляжного рисунка тоже можно использовать принцип цветомодуляции, последовательно нанося несколько высветляющих полупрозрачных слоев цвета.

Но здесь мы не будем себе усложнять работу.

И просто красим камуфляжный слой в 1 цвет. Только желательно сделать его полупрозрачным. Дабы создавать зоны тени, изменять визуальный вес и объем модели.

После нанесения 1го камуфляжного цвета мы выполняем всю последовательность действий снова. Но уже для того, чтобы нанести второй цвет.

Нанесение камуфляжного рисунка

НАНЕСЕНИЕ СЛЕДОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель окрашена. Но это считай, что только первая половина работ сделана. Второй частью частью является процесс нанесения следов эксплуатации. Или по простому везеринг (от англ. weathering — опогаживание).

Вообще, эта тема для нескольких диссертаций как минимум. И в одной статье нет смысла даже пытаться рассматривать все элементы этого очень увлекательного процесса. Лучше взять подшивку журналов The Weathering Мигеля Хименеса, и посмотреть что же это такое.

Но раз уж мы взялись говорить о создании модели на базовом уровне на примере именно этой, конкретной модели, то все-таки стоит описать хотя бы простые элементы действий.

После окраски модель закрывается сатиновым (полуматовым) лаком. Если уж совсем припрет, то можно и матовым. Но уж никак не глянцевым.

Это позволит защитить акриловую краску от воздействия эмалевых жидкостей, применяемых для везеринга. Если не наложить лак, то агрессивная основа эмали попросту сожрет акрил.

В данном случае, первым этапом везеринга стала надувка через аэрограф песчаного тона. Больше в местах, где пыль и песок могут скапливаться. Меньше «по площадям».

Затем наносятся потеки грязи на вертикальные поверхности. Это, в первую очередь, бортовые экраны.

Как потеки грязи высохнут, следует приступать к нанесению следов брызг. Здесь мы используем кисть и аэрограф.

Если под рукой есть пигменты, можно пройтись и ими.

Везеринг в 3 этапа

РЕЗУЛЬТАТ

Для первого раза всех этих ритуальных действий танца с бубнами вполне достаточно.

Нужно не заморачиваться с каждым этапом в отдельности. А выполнить самую простую последовательность, получить первый результат. Это позволит хотя бы понять, что это такое.

И СДЕЛАТЬ ГОТОВУЮ МОДЕЛЬ.

Это я считаю наиболее важным. Доведение модели до готового результат. Можно навсегда увязнуть в дебрях какого-то этапа работ, так и не добравшись до конца.

Задача каждого моделиста состоит в эволюционном пути развития. Т.е. необходимо постепенно, шаг за шагом пробовать что-то ОДНО новое. Улучшать понимание какого-то ОДНОГО момента.

Конечный результат

И так, раз за разом, постепенно ваши модели обретут новые качества. А ваше мастерство выйдет на новые рубежи, позволяя с каждым разом делать все лучше и лучше.

На сегодня всё!

Удачи вам!

И прекрасных моделей!

Понравилась статья? Обязательно расскажи друзьям:

Нужны другие материалы по этой теме? Читайте:

Покраска металла – это довольно распространенный вид работ. За счет него поверхность приобретает надежную защиту и отличный визуальный эффект. Но для получения идеального результата окрашивание должно проводиться с соблюдением всех технологических нюансов. Они включают в себя правильный выбор материала, подготовку основания и нанесение красящего состава.

Подходящая продукция – залог успеха, поэтому при работе с металлическими основаниями именно данному фактору отводится важнейшая роль.

Универсальные материалы

Покраска может осуществляться следующими распространенными видами продукции:

Эти растворы считаются классическими и применяются повсеместно. Отдельно стоит порошковый метод окраски. Он сложен тем, что требует задействования специального оборудования и инструментов.

На заметку! При выборе подходящего варианта также оценивается расход, уровень токсичности, необходимая степень подготовки, долговечность, специальные свойства и стоимость.

Специализированые варианты

Для обеспечения надежности и долговечности в некоторых случаях требуются специальные материалы:

Существуют и другие виды красящих смесей – лак и эмаль, которые используются при обработке печей и прочих подобных изделий. Они относятся к термостойким материалам.

Технология окраски металла

Технологический процесс разделяется на несколько последовательных этапов, что позволяет добиться наилучших результатов.

Инструмент и материалы

Прежде всего требуется приготовить необходимые инструменты и материалы:

• Красящий состав.
• При обработке вручную листовых изделий применяется валик, для сложных или труднодоступных участков – кисточки, при механизированном способе – краскопульт. Если красить необходимо большую площадь, то ручным инструментом это сделать очень тяжело. Но нужно учитывать, что пульверизатором хорошо наносится только состав определенной вязкости.
• Смесь для грунтования. При работе с обычным основанием подойдет простой раствор для металла. Если изделие изготовлено из цветных материалов, то подбирается соответствующий грунт. В случае присутствия ржавчины потребуется грунт-преобразователь. Его особенность в том, что он вступает во взаимодействие с поврежденной структурой и превращает ее в защитный слой.
• Отдельная емкость для краски. Это может быть тара для валика или кисточки, чтобы упростить процедуру.

Внимание! Обязательно следует ознакомиться с инструкцией, которую прилагает каждый производитель. Особое внимание уделяется условиям выполнения работ. Так, минимально допустимой температурой является +5 градусов при влажности не выше 80%.

Подготовка металлических поверхностей под окраску

Этот процесс требует ответственного подхода, любые недочеты будут заметны. Исправить появившиеся из-за плохой подготовки проблемы крайне затруднительно, а порой невозможно.

Алгоритм действий:

Как правильно покрасить металлические изделия

Методы покраски зависят от инструментов, допускается комбинирование приспособлений.

Валиком удобно работать на больших и ровных поверхностях. Технология следующая:

1. Состав предварительно разводится, в качестве растворителя выбирается подходящее вещество. Такая процедура нужна для более легкого распределения.
2. Краска переливается в удобную емкость. Валик должен погружаться широкой частью, а не боком. Инструмент должен быть предельно надежным и не оставлять после себя ворсинок.
3. Процесс начинается с выбранного участка. Лучше двигаться от одного края к другому, это позволит избежать видимых переходов.
4. Смоченный инструмент устанавливается на поверхность, после чего начинается раскатка. Первые движения идут в вертикальном направлении: снизу вверх и обратно. Сразу захватывается участок в два или три раза больше ширины валика. Надавливание должно быть минимальным с постепенным возрастанием.
5. После того как состав будет перенесен на поверхность, движения сменяются на горизонтальные.

Залог успешной работы – планомерное распределение материала без слишком толстых участков. Количество наносимых слоев варьируется от 2 до 4.

Важно! Каждый следующий слой наносится только после тщательной просушки предыдущего. При этом искусственное ускорение процесса запрещено.

Покраска кистью

Это довольно монотонное занятие, которое проводится на сложных или рельефных частях изделия.

Если смесь слишком вязкая, то ее немного разбавляют. Окунать щетину нужно не полностью, а на 1/3, это позволит избежать появления потеков, излишки стряхивают постукиванием о край емкости. Движения должны быть однонаправленными. Первыми мазками краска укладывается на покрытие, последующими – растирается. Количество наносимых слоев зависит от типа поверхности.

Сложные конструкции прокрашиваются тонкими кисточками, при этом набирается минимальное количество раствора. Это позволит исключить появление застывших капель.

Применение краскопульта

Поскольку впитываемость металла не очень высока, использование пульверизатора предполагает наличие опыта. Если его нет, необходимо потренироваться.

Нанесение краски с помощью краскопульта

1. Распыление происходит без остановок. Первые движения должны быть плавными и медленными. Слой укладывается параллельно.
2. После начального покрытия процесс ускоряется, одно и то же место обрабатывается в разных направлениях. Важно соблюдать одинаковую дистанцию.

Этот прибор значительно облегчает работу своими руками. При определенной сноровке покрасить удается даже сложные участки.

На заметку! Если требуется получить поверхность с эффектом старины, то прибегают к различным методам. Наиболее простыми считаются окрашивание под бронзу и лессировка.

Порошковое окрашивание

В домашних условиях такой процесс провести очень трудно, поскольку необходима покрасочная камера и специальные инструменты. Но достоинство такого способа в том, что после нанесения краски изделие подвергается тепловой обработке, а это делает покрытие более надежным и долговечным.