Мода на корсеты на первый взгляд кажется устаревшей, но все же периодически вспыхивает с новой силой. Причины этому, кажется, понятны: во все времена женщинам хочется выглядеть элегантно и хрупко, а что, как ни силуэт песочных часов, так умело может подчеркнуть эти достоинства?

Вовсе не обязательно обладать лишними килограммами, чтобы заметить, как корсет обозначает красивую талию, приподнимает грудь и выделяет изгибы тела. Он поддерживает спину, выпрямляет ее, формирует осанку и дает чувство величия, заставляет ходить ровно и плавно. Современные ткани - шелк и хлопок или атлас, сатин, жаккард, муслин - туго затянутые на талии, не мешают свободе движений, не сковывают тело. К счастью, в наше время в контексте корсетов красота жертв не требует.

И все же, есть секрет: чтобы носить корсет было приятно, следует шить его по точным меркам. Именно тогда эта затейливая вещичка не только сделает акцент на талии, но и даст ощущение комфорта при носке. Главное - найти "свою" модель. Чтобы корсет сел точно по фигуре и стал частью ее.

Давайте понаблюдаем процесс появления настоящего корсета. От замеров и полотна ткани, до еще одной тонкой талии.

1. Утро. Приезжаем в студию авторских корсетов Нади Пискун . Надя занимается этим делом уже тринадцать лет. Взялась за пошив корсетов тогда, когда этим мало кто занимался, по сути формировала спрос на столь необычный в гардеробе российской женщины предмет.

Студия тут же погружает в атмосферу невероятных нарядов. На крючках развешены модели корсетов. Они все настоящие, можно примерить, купить или же сшить свой, отталкиваясь от понравившейся модели.

2. Мы будем шить корсет для Лены. Она высокая, 177 сантиметров. Фигура у нее хорошая, а она мама двух маленьких погодок. Тем не менее, иметь тонкую талию для особого случая ей хочется. А уж как это нравится мужу! Она тот человек, который имеет подходящие наряды и действительно будет носить корсет.

Первым делом измеряем. При пошиве корсета роль играет много параметров, в том числе и рост. Он скорее определяет модель будущего изделия. Но главный - объем талии. Записываем все параметры.

Затем выбираем модель корсета. Он может быть с бюстом или заканчиваться под грудью. Может быть довольно высоким или концентрироваться в основном у талии, практически как пояс. Для девушек округлых форм нужна своя форма корсета, которая формирует не только талию, но и бедра.

На этом первая встреча в студии заканчивается.

3. Согласно выбранной модели и параметрам шьется корсет. Но не тот самый, а его черновая модель - макет.

Для нее делается выкройка, которая будет использоваться и для "боевой" модели. В ней важен каждый миллиметр. От этого зависит посадка, удобство и то, будет ли корсет правильно работать.

4. Макет мастерят из хлопка, но с настоящими косточками, крючками и шнуровкой. Корсет шьется из двух слоев: лицевого и изнаночного. Между слоями вставляется фурнитура. Она с веками почти не изменилась.

Вот, например, крючки на металлических пластинах. Они встраиваются в перед корсета.

5. Один край корсета размечают по металлической пластине и прошивают, оставляя отверстия для петелек.

6. Затем шов разутюживают и вставляют петельки.

7. Получается такая картина. Булавочками закрепляют слои и уже прошивают с обратной стороны пластины, чтобы зафиксировать ее.

8. В другой край вшивают крючочки. Для них пробивают отверстия вот таким дыроколом.

9. Вставляют пластину с пупырками крючками и тоже фиксируют строчкой.

10 .Вот что получилось! Первые два элемента готовы. Кстати, это не самый сложный этап производства. Сложное впереди.

Наш корсет состоит из четырнадцати элементов. По семь с каждой стороны: от передних крючков до задней шнуровки.

11. Во второй раз Лена уже приезжает на примерку макета. Он позволяет скорректировать линию верха и низа самого корсета, понять точно ли села самая главная линия - линия талии. Ведь можно сколько угодно измерять, а ощущения тела можно проверить только на практике.

На самом деле даже макет сидит так удобно, что хочется в нем уйти (:

12. Линейкой и кусочком мыла размечаем то, что нужно отрезать, поправить. Например, на примерке выяснилось, что изгиб корсета внизу не очень удобен в паху в положении сидя. Смело отчерчиваем полтора сантиметра, а вот бока делаем корсет на сантиметр длиннее.

13. Отмечаем правильную линию талии и наш экспериментальный образец уходит снова в работу над "боевой" версией.

14. За годы работы Надя подобрала самые лучшие ткани и фурнитуру. В основном корсеты шьют из шелка, но есть модели из хлопка, джинсы и кожи. Еще можно добавить кружево, корсетную сетку, эластичные ленты и всего что подойдет для использования в корсете.

15. Для Лены мы делаем черный шелковый матовый корсет с отстрочкой на боковых фрагментах. Начинаем кроить. Как я уже писала, этот корсет состоит из четырнадцати элементов. Выкройка делается только для половины, прилаживается булавками сразу к двум слоям шелка (для лицевого слоя) и хлопка (для изнанки) и режется специальной машинкой.

Машинка сильно ускоряет процесс кройки.

16. Предварительно каждый кусочек ткани дублируется клеевым слоем для стойкости и прочности, чтобы ткань не "гуляла". Это делают под термо-прессом.

17. Так же заранее заготавливают полоски проклеенного шелка, для облагораживания верха и низа нашего корсета.

18. Ткань для боковых фрагментов перед кройкой декорируем отстрочкой. Намечаем только одну линию, остальное швея делает на глаз.

19. Вот, смотрите как получается ровно. Очень опытная швея. Раньше она шила одежду и работала с кожей для автомобилей. Тем не менее, для скорости и виртуозного шитья корсетов потребовалось время для обучения и приобретения опыта.

20. Вносим в выкройку финальные правки. Помним, важен каждый миллиметр, чтобы сделать идеальный корсет.

21. По тому же принципу, как я показывала выше, делаем корсет из шелка. Тут есть свои детали. Во-первых, крючочки прячем под напуском ткани, чтобы их не было видно. Во-вторых, в "боевых" корсетах линия талии укрепляется тесьмой, предохраняющей от растяжений в самом туго натягиваемом месте изделия.

В подготовленные заранее пазы встанут косточки.

22. Косточки заслуживают отдельного внимания. Это одна из важных деталей корсета. Давным-давно косточки делали из стальных пластин, и даже из китового уса и черепашьего панциря. Они быстро деформировались, ломались. Современная косточка - это сплющенная пружина. Она одновременно крепкая и гибкая. Ее невозможно деформировать или сломать во время носки. Поэтому корсет будет служить долго.

23. Косточки приходят как готовые, для типовых размеров, так и в мотке. Под нестандартные корсеты отмеряют длину.

23. И прессом прикрепляют наконечник.

24. Сшиты все четырнадцать деталей корсета. Уже смотрится (-:

25. Осталось подравнять края, прошить их заранее заготовленной лентой из шелка. Приладить одну деталь и сделать шнуровку.

26. Под шнуровку пришивают кусочек ткани - это подзор. Он нужен для того, чтобы шнуровка не касалась тела или одежды. А если корсет надевают на голое тело, то он скроет "гармошку", в которую с большой вероятностью превратится кожа, ыыы (-:

27. Облагораживаем края! Вот она, самая сложная часть процесса! Сначала полоску пришивают к лицевой части корсета, потом заворачивают за внутреннюю сторону и наметывают, как на картинке.

28. А потом прошивают аккурат по тому же лицевому шву. Ни миллиметра вбок! Получается аккуратный край с обеих сторон. Корсет должен быть прекрасен снаружи и изнутри.

29. Ну все, почти финал! Намечаем места для люверсов.

30. Вставляем их на аппарате, который делает отверстие и закрепляет металлические колечки.

31. Люверсы тоже подбирали опытным путем. На них приходится нехилая нагрузка шнуровки. Они должны сидеть в ткани как бы сильно ни был затянут корсет.

32. Но, главное без фанатизма (-:

33. Начинаем шнуровку. Леночек в ожидании!

34. Начинают шнуровать с талии. Именно там будут "уши" шнуровки. Никак не снизу или не сверху. И еще такая шнуровка позволяет затянуть корсет самостоятельно, без чьей-либо помощи.

На шнуровку уходит около пяти метров ленты. Лента очень прочная и долговечная. У Нади даже есть негласная акция. Та, кто сможет руками разорвать ленту шнуровки, которую использует студия, получит корсет в подарок (-:

35. Корсет для Лены получился лаконичным, неброским. Чтобы она могла носить его на буднях. Но вариантов декора просто миллион. Ленты, гипюр, rружева, тесьмы, пряжки, вышивки…

36. Ну вот и все. Ждет хозяйку!

37. Побежали в парк фоткаться! Девочки же (-:

Приятно, что сочетать корсет можно почти с любыми стилями одежды, это отличное дополнение для разных случаев, от повседневной носки до походов в ночной клуб. Например, корсет под грудь отлично смотрится с любой контрастной рубахой, блузкой или топом, а также замечательно сядет поверх свободного платья, облегающих джинс или юбки-карандаша. Если же надеть к корсету пышную длинную юбку, то и вовсе можно ощутить себя средневековой принцессой из сказки!

38. Корсет - как ода женской красоте. Где там мое настроение викторианской эпохи? Ах вот здесь, на полочке шкафа в изящном мешочке из органзы. И в пир и в мир, днем на работу корсет можно надеть под пиджак со строгой юбкой. Вечером сменить наряд на романтическое платье и заявиться на свидание "дыша духами и туманами" и с талией "в рюмочку".

39. Такая вот тайна женственности и изысканности, и я считаю, что корсет - "must have" любой любящей себя женщины. И теперь вы знаете

Каждая дама хочет быть красивой и удивлять окружающих. Для этого используются различные средства. В XIX веке, например, модно было затягиваться корсетами. Да и сейчас он очень популярен среди женщин. Он позволяет выглядеть соблазнительно, элегантно и неповторимо.

Корсет создает желаемый силуэт, стройнит, уменьшает талию и визуально увеличивает плечи, а также делает грудь высокой, поддерживая ее.

Большинство рукодельниц стремятся узнать, как же сотворить такой шедевр своими руками, самостоятельно.

Выкройка уникальное изделие

Пошив нужно начинать с выкройки, которую можно найти в любой энциклопедии по шитью или соответствующих журналах.

Вы можете создать эскиз изделия со всеми бантиками, разными бусинами, стразами и т.п. Если найденная выкройка корсета вам не понравилась, то вы можете ее смоделировать. Например, украсьте ее всевозможными вышивками или другими элементами отделки.

Выкройки корсетов - дело непростое

Нужно учитывать все ваши мерки. Помните, что размер корсета будет на один, полтора или два размера меньше, чем у основной одежды.

Для создания этого изделия вам понадобится:

• ткань (желательно плотная);
• шнуровка;
• бумага для лекала;
• большие ножницы;
• мелок;
• измерительная лента.

Пошаговая инструкция для начинающих и профессионалов:

1. Измеряем талию, грудь и бедра.
2. Определяем высоту бочка (измеряем расстояние от подмышки до талии). Следует отметить, какой в конце должна быть длина изделия.
3. Построение выкройки корсета. Чертим линии груди, бедер и талии. Их должно быть три. Между 1-й и 2-й выдерживаем расстояние боковины. Части выкройки будут называться так: 1-я центральная, 2-ая центральная, 1-я боковая и 2-я боковая.
4. По выкройке выстраиваем 1-й кусок лекала. Необходимо помнить, что раствор вытачки по талии должен быть равен одному сантиметру.
5. Центр груди поднимаем на один см, а затем смещаем вправо на 7 мм. Далее проводим вертикальную полосу через отмеченную точку, уменьшаем объем под грудью.
6. После этого раствор вытачки смещаем к линии второго рельефа на два сантиметра. Если вы строите очертания переднего среза на самой первой боковой части, то детали накладываются друг на друга.
7. Переднюю часть сбоку возле проймы расширяем на один сантиметр. Это же делаем снизу.
8. Далее переходим к спинке. Уменьшаем ее у боковой проймы на полтора сантиметра, затем внизу добавляем один сантиметр.
9. Все детали обводим и вырезаем. Выкройка корсета готова.
10. Далее все детали сметываются и прикладываются к фигуре. В том случае, если корсет будет сидеть идеально, то мы, собственно, пускаем в ход швейную машину.
11. После сшивания утюжим и обрабатываем швы.
12. Если вы хотите, чтобы в корсете были косточки, вам понадобится Изготавливается нижний слой изделия по такому же лекалу. Швы обрабатываются так, чтобы в конечном результате были полоски для вставки металлического или пластикового каркаса.
13. Последний этап: на задней части корсета делаем петли для шнуровки и вставляем ее.
14. Примеряем обновку!

Вот вы и узнали, как делается выкройка корсета. В этом нет ничего сложного, правда? Тот, кто хочет, сможет это сделать и не будет переплачивать кучу денег за такое изделие, приобретая его в магазине. Ведь вы всегда сумеете подчеркнуть свою индивидуальность и добавить что-то пикантное в ваши работы, при этом выполненное своими руками изделие всегда намного приятнее носить, нежели купленную вещь.

Для начала, хотелось бы оговориться - речь сегодня пойдет не о корсете, в его классическом понимании, а об облегченном, так скажем, корсете - о корсаже . Все дело в том, что корсет, в современном мире, не имеет той широкой популярности как раньше. Корсет - изделие моделирующее фигуру, он состоит из множества деталей, изготавливается на специальном оборудовании, с использованием специальной корсетной фурнитуры (обычно это металические кости, бюски, планшетки под люверсы, имеет шнуровку, с помощью которой и проиходит процесс утягивания), что делает процесс изготовления в условиях непрофессиональных мастерских практически невозможным. Утягивание в талии, в корсете. может быть очень большим - 10-20 см, чего, конечно же не достигнуть в корсажах. Классический корсет в повседневной жизни использовать затруднительно, поэтому обратим наш взор к корсажу, который отвечает всем эстетическим требованиям и, к тому же, является более удобным. Отличия между корсетом и корсажем теперь понятны. Но!, в обычной жизни, корсаж все называют корсетом , так уж сложилось в непрофессиональной среде, поэтому мы решили назвать наш урок Выкройка корсета, чтобы читателю было проще найти этот материал. Если вы хотите углубиться в тему о корсетах, возможно, мы создадим еще один урок, где расскажем об истории корсета и приведем варианты построения, это и правда очень интересная тема! Итак, начнем.

Построение выкройки корсета (корсажа) будем вести на основе прилегающего изделия. Корсет (корсаж) подразумевает сильное прилегание, а в некоторых случаях и утяжку, поэтому Прибавки к обхватам зададим минимальные (возможны, так же, отрицательные значения прибавок). Отрицательные прибавки используют, в основном к Обхвату талии и Обхвату груди третьему (т.к. именно в этих местах фигуру можно немного утянуть, не создавая большого дискомфорта). Мерки с фигуры следует снимать плотно-прилегающей сантиметровой лентой, не затягивая, но и не слишком свободно. Мерку Обхват груди снимать требуется на белье, от этого зависит высота груди и объем в готовом изделии.

Прибавка к ОТ = от 0 до -2

Прибавка к ОГ= от 2 до 0

Прибавка к ОТ = от -3 до -6

Прибавка к ОГ= от -1 до -3

Помним о том, что Прибавки задают к половинным меркам, ведь построение происходит на половину фигуры и раскрой подразумевается, так же, на сложенной вдвойне ткани.

Выкройка корсета.

Сетка чертежа.

Определим длину выкройки-основы, кстати, ее вы можете использовать для создания плотно-облегающего платья или, например, нижнего чехла под платье (комбинации). Данную величину, откладываем по вертикали, сверху вниз- АН, располагая отрезок у левого края миллиметровки (Например: АН=110).

Через А и Н вправо проводим перпендикулярные линии.

От точки А вправо отгладываем величину полуобхвата груди с прибавкой на свободу (Например: АВ = ПОГ + Пр=48+2=50см.). Ставим точку В.

От В вниз проводим линию, до пересечения с нижней линией и ставим точку Н1.

От точки А вниз откладываем отрезок АТ, длина которого равна длине спинки до талии плюс прибавка (Например: АТ = Дтс + Пр=38+ 0,5=38,5 см) и ставим точку Т.

От Т вправо проводим линию до отрезком ВН1, на пересечении ставим точку Т1. Отрезок ТТ1 является уровнем талии.

Затем, от Т вниз откладываем высоту линии бедер. Величина этого отрезка равна половине длины спинки (Например:ТБ = ½ * ДТС=½*38=19 см). Ставим точку Б.

От Б вправо проводим линию бедер, пересечение с отрезком ВН1 обозначаем Б1.

Построению горловины спинки.

Первоначально, от точки А вправо, по отрезку АВ, откладываем величину ширины спинки плюс прибавка (Например АА1 = ШС + Пр= 18+0,5=18,5 см). Ставим точку А1.

От точки А1 вправо откладываем отрезок А1А2 равный 1/4 полуобхвату груди (Например: А1А2= 1/4 * ПОГ =1/4*48=12,0). Ставим точку А2.

Теперь от А1 и А2 вниз проводим линии произвольной длины. Отрезки А1 и А2 – являются границами ширины проймы.

Затем, от точки А вправо откладываем отрезок АА3 равный 1/3 полуобхвата шеи плюс прибавка (Например АА3= 1/3 *ПОШ+Пр=1/3*18 +0,5=6,5 см). Ставим точку А3. АА3 обозначает ширины горловины по спинке.

От точки А3 вверх проводим отрезок А3А4 равный 1/10 полуобхвата шеи плюс прибавка. (Например А3А4= 1/10*ПОШ + Пр=1/10*18+0,8=2,6 см). Ставим точку А4. А3А4 – высота горловины спинки.

Для того, чтобы красиво провести линию горловины следует угол АА3А4 в точке А3 разделим пополам и проведем линию. На этой линии откладываем величину вспомогательного отрезка А3А5 (Например А3А5=1/10*1ПОШ - 0,3=1/10*18-0,3=1,5 см) и ставим точку А5. Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соединяем плавной кривой – это и есть линия горловины спинки!

Построение плечевого среза спинки.

Первоначально, от А1 откладываем вниз отрезок А1П и ставим точку П. (Величина отрезка А1П зависит от формы плеч - для нормальных А1П =2,5 см, для покатых А1П =3,5 см, для высоких А1П =1,5 см).

Точки А4 и П соединяем прямой линией. Затем от А4 откладываем отрезок А4П1 равный длине плеча плюс прибавка, равная величине раствора вытачки (Например А4П1= Дп +2=13,5+2= 15,5 см) и ставим точку П1.

На полученной линии А4П1 от А4 вправо откладываем 4см и ставим точку О. Именно от точки О мы будем строить плечевую вытачку на выпуклость лопаток.

От О вертикально вниз откладываем 8см – получаем точку О1.Затем, также от точки О, вправо откладываем 2см – ставим точку О2. О1 и О2 соединяем прямой.

Отрезки ОО1 и О1О2 – стороны вытачки, но нам необходимо уравнять их. Для этого от точки О1 через точку О2 проведим отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Затем соединяем точки О3 и П1.А4О +О3П1 –длина плеча.

Теперь определимся с уровнем линии груди. Для этого, от точки П вниз откладываем отрезок ПГ=1/4*Пог+Z. (Коэффициент Z выбираем в зависимости от осанки: 7 см - для нормальной фигуры, 7,5 см - для сутулой фигуры, 6,5 см - для перегибистой). (Например ПГ=1/4*48+7=19 см).

Через точку Г влево и право проводим горизонтальную линию – она и определяет уровень груди и нижний уровень проймы. Точку пересечения с прямой АН обозначаем Г1, с линией ширины проймы - Г2, с линией ВН1 - Г3.

От точки Г вверх откладываем величину заднего угла проймы, равную ГП2 =1/3 расстояния ПГ + 2см, и поставьте П2 (Например ГП2=1/3*19+2=8,3 см).

Угол в точке Г делим пополам и проводим отрезок ГП3 равный 1/10 Ширины проймы + 1,5см и ставим точку П3. Эти манипуляции помогут нам красиво вычертить линию проймы. (Ширина проймы = размеру отрезка А1А2). (Например ГП3=1/10*12,0+1,5=2,7 см).

Линию ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4. Соединив точки П1,П2,П3 и Г4 мы получаем линию проймы спинки!

Переходим к построению линии проймы полочки.

От точки Г2 вверх откладываем отрезок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коэффициент W выбираем так же в зависимости от типа осанки: 5 см -для нормальной; 4,5 см - для сутулой; 5,5 см - для перегибистой). (Например: Г2П4=1/4*48+5=17 см). Ставим точку П4.

От точки П4 влево откладываем П4П5 = 1/10 *ПОГ и ставим точку П5.(Например: 1/10*48=4,8 см).

От точки Г2 вверх проводим отрезок Г2П6 равный 1/3 величины Г2П4 и ставим П6. (Г2П6=1/3*17=5,7 см).

А теперь выполним несколько вспомогательных построений для вычерчивания красивой проймы. Точки П5 и П6 соединим прямой и разделим пополам.

Затем к этой линии вправо, под прямым углом, отложим 1см. Угол в точке Г2 делим пополам и проводим отрезок Г2П7 равный 1/10 от ширины проймы плюс 0,8 см (Например:Г2П7=1/10*12,0+0,8=2,0 см). Ставим точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 соединяем плавной кривой – линия проймы переда.

Построению горловины полочки.

От точки Г3 вверх откладываем величину Г3В1 = 1/2 *ПОГ +R. (Коэффициент R выбираем в зависимости от осанки: 1,5 см. для нормальной и перегибистой; 1 см - для сутулой).(Например 1/2*48+1,5=25,5 см). И затем ставим точку В1.

От точки Г2 вверх откладываем величину равную Г3В1 и ставим точку В2. Затем соединяем В1 и В2.

От точки В1 влево откладываем В1В3 = 1/3 *ПОШ+0,5см и ставим точку В3. В1В3- ширина горловины. (Например:1/3*18+0,5=6,5см).

От В1 вниз откладываем отрезок В1В4 = 1/3 *ПОШ + 2см и ставим точку В4 (Например 18:3+2=8см). В3 и В4 соединяем прямой и делим её пополам. В1В4 - глубина горловины.

От точки В1 через точку деления проводим линию, на которой откладываем отрезок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см и ставим точку В5. (Например 18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем плавной линией и получаем горловину полочки.

Построение вытачки.

От точки Г3 влево откладываем отрезок Г3Г6 , который равен положению центра груди. Обозначаем его точкой Г6.

Из Г6 вверх проводим перпендикулярную линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении ставим точку В6. От В6 вниз откладываем В6Г7 = ВГ и ставим точку Г7.

Затем так же, от точки В6 вниз откладываем 1см и ставим точку В7. Затем, точки В7 и П5 соединяем вспомогательным отрезком.

По линии П5 В7 от точки П5 вправо откладываем отрезок П5В8 равный длине плеча минус величина отрезка В3В7 и минус 0,3см (Например В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см). Ставим точку В8.

Из точки Г7 через точку В8 проводим отрезок Г7В9 по длине равный отрезку Г7В7 . Полученную точку обозначаем В9.

Соединяем точки В9 и П5. Г7В9 и Г7В6 –стороны вытачки, П5В9 +В7В3- длина плеча.

Боковой шов спинки.

Продолжим линию А1Г вниз, перпендикулярно к линиям талии и бедер, до пересечения с ББ1. При пересечении образуются точки Т2 и Б2.

Отвод спинки.

Из точки Т вправо отложить 1,5 см и поставить точку То. Соединить последовательно точки А То Б. Из точки То вправо под прямым углом к линии А То, проводим линию до пересечения с прямой ГТ2, получаем точку Т21.

Боковой шов полочки.

Точка Г6 лежит на прямой ГГ2, от Г2 влево на расстоянии 1/3 ширины проймы (Г6Г2=1/3 ГГ2=1/3*12=4см) Из этой точки вниз опускаем перпендикуляр до пересечения с прямой ББ1. Образуются точки Т3 Б3. От точки Т3 вверх расстояние равное Т2Т21, ставим точ ку Т31. Точки Т21 и Т31 соединяем прямой, немного продлевая ее вправо, примерно на 2 см.

Расчет глубин вытачек по талии.

Сумма всех вытачек по талии (обозначим V) равна Ширина сетки чертежа минус величина отвода, минус ОТ (полуобхват талии) и минус величина утяжки корсажа, если планируется утягивающий корсаж. V=(АБ-1,5 см)-ОТ=(50-1,5см)-37,8см=10,7см это общая сумма всех растворов, которую нужно распределить по участкам всех вытачек по талии.

на спинке- 2,7 см

на полочке- 2,5 см

боковой шов 3 см

боковая выт. на полочке 2,5 см.

Местоположения вытачек по талии.

Вытачка на спинке. Г1Г разделить пополам и из этой точки вниз опустить перпендикулярную линию до пересечения с ББ2. Это осевая линия вытачки на спинке. На пересечении с линией талии она образует точку Т21.

Вытачка на полочке. Из точки Г7 вниз опустить перпендикуляр до пересечения с Б3Б1. Это осевая линия вытачки на полочке. На пересечении с линией талии она образует точку Т31.

Боковая вытачка на полочке располагается на оси Г6Б3

Вытачка в боковом шве – на оси ГБ2.

Формируем вытачки.

Для начала, нам необходимо определить степень прилегания выкройки по бедрам. Vбед.=(ОБ+1,0 см)-ББ1=(51+1)-50=2 см. Теперь 2/4=0,5см. Эту величину откладываем на прямой ББ1, по обе стороны от точек Б2 и Б3. Ставим точки Б21, Б22, Б31, Б32.

По обе стороны от точки Т22 откладываем отрезки равные1/2* 2,7см= 1,35см. Далее из точки, делящей пополам Г1Г, вниз через точки этих отрезков, находящихся на расстоянии 1,35 см от осевой линии вытачки, опустить две линии, соединяющиеся в точке на осевой линии, находящейся на расстоянии от линии ББ2 в 4 см вверх.

Вытачка на осевой ГБ2. От точки Т21 по обе стороны по ½*3см=1,5 см. Нижний конец левой стороны вытачки заканчивается в точке Б22, правый в точке Б21.

Вытачка боковая на полочке. От точки Т31 по обе стороны ½*2,5см=1,25см. Нижний конец левой стороны вытачки лежит в точке Б32, правый нижний конец в очке Б31. Вытачка на полочке От точки Т32 по обе стороны ½*2,5см=1,25см. Правую (ближайшую к середине переда) из вновь образованных точек обозначим Т32а. Нижний конец вытачки не доходит до линии ББ1 на 4 см. Верхний конец вытачки не доходит до центра груди на 4 см.

Если Vбед.= нулю, то делать ничего не потребуется.

Если Vбед. = отрицательное число, то обратите внимание на оформление деталей на уровне бедер, они должны быть заужены.

Оформление верхней и нижней линий корсажа.

Верхняя линия корсажа. По средней линии спинки на расстоянии 18 см от линии талии (ТТ1) поставим точку, из которой проведем плавную линию до точки, лежащей на стороне нагрудной вытачки на расстоянии 10 см от точки Г7 - точка П61. Линия, соединяющая эти точки, является плавной кривой с прогибом в точке П7.

В районе груди верхний срез корсажа ограничивает прямая, идущая из точки лежащей на стороне нагрудной вытачки на расстоянии 10 см от точки Г7 – новая точка Г61, до точки на линии середины переда вверх от точки Г3 на 2 см.

Оформление центральной части корсета.

Из точки Т32а провести прямую линию через точку Г7, до пересечения с дугой проведенной из точки Г7, радиусом Г7Г61.

Измерить расстояние от точки Г61 до точки П61 +1,5 см (это увеличение раствора поможет избежать отставания верха корсета от фигуры) и отложить его по дуге влево от точки, образованной при пересечении дуги с прямой Т32аГ7. Из точки Г7 провести прямую до пересечения с дугой во вновь образованной точке.

Переоформить верхний срез корсажа, учитывая вновь построенную вытачку.

Оформление нижнего среза корсажа проходит через точку, лежащую на линии среднего среза спинки, на расстоянии равном 10 см от точки Т0 вниз. До точки на боковом шве спинки в 10 см от талии вниз. И далее, от точки симметричной ей на боковом шве полочки до точки на правой стороне боковой вытачки полочки, лежащей на прямой из точки Т31 вниз, далее продолжить построение из симметричной ей точки на левой стороне вытачки, далее до начала талиевой вытачки на полочке и дальше к середине переда под прямым углом. Линия нижнего среза корсажа представляет собой слегка выпуклую кривую проходящую под прямыми углами в местах сопряжения.

Подкорректируем конфигурацию рельефной части корсажа в области груди плавными линиями, в соответствии с естественными изгибами тела. По левой стороне вновь образованной, переведенной, нагрудной вытачки, немного выпуклой кривой, повторяя округлость груди, через точку Г7, далее вниз к точке, образованной раствором вытачки на талии, по левой ее стороне, немного прогибая кривую под грудью, для лучшего прилегания к фигуре. Далее вниз до нижнего среза корсажа. Все линии деталей корсажа, так же, должны быть плавными.

Выкройка-основа корсажа готова.

Ее построение на основе прилегающего силуэта по индивидуальным меркам гарантирует вам наилучшую посадку, в отличии от других способов, т.к. учитывает все нюансы фигуры. Имея ее под рукой, вы всегда сможете промоделировать разнообразные модели корсажей, изменяя местоположения и наклон рельефов, конфигурацию верхней и нижней линий. Оставляя неизменными такие важные составляющие как растворы вытачек, положение точки центра груди, общий объем корсета.

По уверениям астрологов, наступающий год будет Годом Черной Змеи, и встречать его рекомендуется в нарядах, подчеркивающих фигуру. И ничто не делает это лучше, чем – нарядный корсет. Особенно, если он пошит под руководством настоящего корсетного мастера-профессионала. Именно таким будет наш сегодняшний мастер-класс. Вы уже готовы к работе?

Мастер-класс. Пошив простого корсета

Козоровицкая Татьяна: "Для этой модели используется плотная х/б ткань. Поэтому, дополнительных проклеек деталей не требуется. ля лица корсета и для подклада я буду использовать одну и ту же ткань, чтобы плотность и растяжение материала было одинаковым как на лице, так и на подкладе. Лекала корсета заготавливаются с припусками на швы (у меня 1,2 см). "

Кстати! Если вам понравился этот мастер-класс и вы хотите знать еще больше о корсетах и свадебных платьях, то обратите внимание на отличный видео-курс на DVD "Непрозрачные корсеты 2.0" . Обучаться по видео намного эффективнее!

07. Подрезаю припуски шва на 0,7 см. 16. Расстрачиваю припуски шва на 1 мм. Подрезаю припуски на 0,7 см. 17. Прокладываю машинную строчку на ширину припуска шва (1,2 см) по низу подклада и по всему верхнему срезу.

Обращаю внимание! При прокладывании этой строчки ни в коем случае нельзя поворачивать изделие на игле. Строчку начинать от края изделия и продолжать до конца, до другого края. Должны быть четко видны пересечения этих строчек в уголках.

20. Дохожу до спины и обрезаю кость не доходя до пересечения строчек-линеек на 1-2 мм. Обклеиваю скотчем конец кости. Повторяю операцию на второй стороне корсета.

Можно отмерить приблизительную длину косточки, скруглить конец и пришить. А можно начать пришивать прямую кость, дойти до области скругления, отрезать кость с запасом 7-8 см, присобрать и сформировать полукруг, продолжить пришивание и в конце отрезать лишнее, обклеить скотчем. В конце строчки сделать закрепку.

22. Беру широкую кость (1,2 см) регилин. Обклеиваю конец малярным скотчем. Подталкиваю конец под пристроченную горизонтальную тонкую косточку.

От контрольной строчки-линейки отступаю 1 мм. Пристрачиваю первой строчкой по краю кости. В конце обрезаю, обклеиваю и прячу под горизонтальную косточку.

Делаю закрепку. Прокладываю вторую строчку по другой стороне косточки.

37. Для декоративности швов на шпульке использовала отделочную нить контрастного цвета. Обратите внимание! Край косточки стараюсь совместить со швом соединения деталей. Косточкой полностью перекрываю припуск шва так, чтобы строчка притачивания проходила по краю припуска и фиксировала его.

Это важный момент! Т.к. в последствии косточки станут кулисками для проталкивания укрепляющих металлических (спиральных) или пластиковых костей. И припуск шва не должен сминаться внутри кулиски.

47. Проверяю качество строчки. 48. Беру полоску органзы шириной 2.5-3 см полоску можно оторвать от любого отреза органзы по нити утка. Со стороны подклада накладываю на шов горловины. И пришиваю ее либо точно в предыдущий шов, либо на расстоянии 1 мм в сторону припуска шва.

Важный момент! Под органзой в местах скругления постараться чуть-чуть припосадить вырез корсета для хорошего прилегания к груди и для предотвращения растяжения в процессе носки.

54. Заменяю лапку швейной машины на одностороннюю с правой лыжней. Строчу со стороны подклада вдоль косточек. Благодаря тому, что косточки пристрачивала на расстоянии 1 мм от строчки-линейки, сейчас иголка попадает точно в контрольную строчку.

Каждый шов строчу от края изделия до другого края. Поворачивать на игле категорически нельзя! При повороте на игле искривляется форма и не получится симметричности сторон.

69. Корсет готов!

Корсет – уникальная деталь гардероба, способная подчеркнуть вашу фигуру, визуально уменьшив талию и выразив грудь, и при этом он относится к вечерним и праздничным нарядам зачастую как часть платья. Однако их выбор на прилавках магазина не радует – очень трудно подобрать подходящий цвет и фасон, потому одним из лучших вариантов в такой ситуации — это сшить корсет своими руками.

Шьем корсет своими руками

Итак, решив все же сшить корсет своими руками, подготовим материалы:

• внешняя ткань — выбираем на свой вкус, однако учитываем некоторые тонкости: ткань должна быть натуральной, иначе в корсете будет очень жарко, и при этом она не должна быть слишком тонкой, иначе косточки лифа е порвут; мы остановили свой выбор на шелке-сырце;
• подкладочная ткань – мы выбрали коутил, который зачастую используется для корсетов, но любая прочная натуральная не тянущаяся ткань подойдет;
• спиральные косточки, для нашего корсета понадобилось 20 штук;
• связывающая ткань;
• люверсы;
• шнуровка.

Теперь подготовим инструменты для работы:

• инструмент для встраивания заклепок;
• швейная машинка с набором игл;
• роторный нож и подстилка для него;
• дырокол для ткани или кожи.

Теперь можно приступать к работе.

Пошив корсета своими руками

1. В первую очередь мы определяемся с типом корсетом и его формой – будет ли это утягивающий корсет на грудь или корсет-пояс, насколько сильно он должен утягивать, какой должна быть форма выреза. Мы остановились на обычном корсете н грудь с верхом в форме лифа. Вырежем из бумаги шаблоны.
2. Теперь займемся косточками. Как известно, они тоже бывают нескольких видов: спиральные и стальные, для нашего корсета подойдут и те, и другие, это дело вкуса. Длину мы берем на 2 см короче швов корсета, иначе он может порваться очень быстро.
3. Приступим к работе в тканью. Вырезаем ткань по шаблонам с припуском 1 см на швы.
4. Последний шаг – вырезаем два лоскута связывающей ткани для задней части под шнуровку, затем отутюжим все элементы.
5. Теперь сшиваем элементы из наружной ткани.
6. Затем делаем то же самое с элементами из подкладочного материала.
7. Сшив все элементы, аккуратно прогладим с изнаночной стороны все швы. На изгибах под грудь ножницами выполним легкие надрезы.
8. Далее мы соединяем внешнюю ткань с подкладочной. Кладем подкладочную и облицовочную ткани рядом так, чтобы они соприкасались правыми сторонами, и сшиваем их вдоль заднего припуска. Перевернем их и вновь погладим утюгом.
9. Теперь мы, наконец, приступим к шитью канальцев для косточек. Тщательно подготовим к работе швейную машинку. Чтобы корсет хорошо держал форму, косточки мы вставим по обе стороны каждого шва и по одной вдоль спины с обеих сторон. Для каждой лини шва мы наживляем ткань, соединяя швы внешней и внутренней стороны. Швы выполняем предельно аккуратно, убедившись, что они выстроены максимально ровно по отношению друг к другу.
10. Теперь прострочим внешнюю сторону каждого канальца. Ширину канальца мы делаем 1 см при диаметре косточки 0,5 см.
11. Аккуратно обрезаем края, нитки, при необходимости подправляем форму, исправляем ошибки.
12. Далее определяемся с облицовкой или окантовкой изделия. Мы придадим корсету ровную плавную форму.
13. Для верхней окантовки кладем часть подкладочной ткани на стол, расправляем корсет как можно ровнее. Обрежем ткань по верхнему краю корсета, затем уберем корсет и отрежем полосу шириной около 4 см.
14. То же самое сделаем для нижней окантовки.
15. Теперь пришиваем верхние окантовочные полосы с лицевой стороны.
16. Завернем кайму на изнанку и проутюжим.
17. Теперь между двух слоев верхней и подкладочной ткани вставляем косточки.
18. Затем займемся нижней окантовкой. Ее мы выполняем точно так же, как верхнюю, единственный нюанс – следим за тем, чтобы косточки располагались выше шва, в противном случае мы сломаем иглу.
19. Теперь черновым швом с изнанки пришьем верхнюю и нижнюю окантовку.
20. Далее наметим места для вставки люверсов. Они должны располагаться на расстоянии примерно 2 см друг от друга.
21. Вырезаем или пробиваем отверстия.
22. Теперь вставляем люверсы, убедившись, что они закреплены достаточно хорошо.

На этом этапе корсет готов. Вот что у нас получилось.

Копирование информации разрешено только с прямой и индексируемой ссылкой на первоисточник

Как сшить корсет своими руками – от выкройки до пошива

Безусловно, корсет является главной частью свадебного платья. Он до сих пор остается стильным и не заменимым для подчеркивания красоты фигуры невесты. Его можно украшать вышивкой, стразами, жемчугом, перьями, бантами, что сделает платье более оригинальным и особенным. Именно поэтому при пошиве свадебного платья одним из ключевых моментов является то, как сшить корсет своими руками. Это, конечно, непростое дело, которое требует основательной подготовки.

Моделируя наряд, учитывайте такие нюансы, как назначение корсажа, материал, тип фигуры. Также обратите внимание, что основные выкройки корсажа одинаково подойдут для вечернего платья, свадебного или повседневного. Все зависит от декора и ткани.

Рассмотрим основные виды корсета.

Данный вид предназначен для девушек с фигурой, не требующей корректировки. Часто его еще называют корсажем. Поэтому такой корсет относят к разряду обычной одежды. Прекрасно подойдет для невест с идеальной фигурой и беременным.

Предназначен для коррекции фигуры (изменения очертания): приподнимание груди, оформление линии талии, поддержка спины. С таким корсетом невеста более грациозна и изящна.

Для пошива в основном используют плотную ткань (можно хлопчатобумажную) для подклада, тогда верхняя ткань (основная) шьется из той же материи или из любой понравившейся, например, сатин, гипюр, кружево. Преимущество плотности ткани в том, что она не придаст изделию сморщенный вид и лишних складок. Если корсет декоративный, можно использовать шелк.

К фурнитуре относятся такие элементы крепежа корсета:

• замки;
• люверсы;
• завязки для шнуровки;
• крючки;
• пуговицы;
• китовый ус для утягивающего корсета;
• спиральные косточки для криволинейных швов;
• стальные косточки для прямых швов. Дешевые пластиковые косточки лучше не брать, поскольку они гнутся и скручиваются.

Шнуровку делают либо спереди, либо сзади, или сразу две. Для утягивающих корсетов она хороша тем, что можно регулировать силу стягивания, подгоняя корсет под нужные размеры, не зависимо от того поправитесь вы со временем или похудеете. Главное знать меру и не переборщить в стягивании корсета.

Лучше покупать косточки уже имея выкройку на руках и естественно, зная длину корсета. Самостоятельное уменьшение косточки может принести некоторые неприятности. Обратите внимание, что косточка должна на 2 см быть короче шва корсета, так она будет не заметной и не порвет ткань.

Также вам понадобятся такие инструменты :

• линейка;
• тканевый дырокол;
• исчезающий маркер для моделирования выкройки;
• полоски целофана;
• ножницы;
• молоточек для закрепки люверсов;
• швейная машинка;
• роторный нож;

Определившись с фасоном, назначением корсета (утягивающий, декоративный), его видом (современный, ретро или даже бизнес-стиль), формой выреза груди, длиной и т.д., попробуйте сшить его из дешевой ткани как макет.

Преимущество шаблона в том, что его можно подкорректировать на разных стадиях пошива. С чистовым вариантом это будет сложнее сделать. Также учитывайте, что пошив корсета занимает довольно много времени и именно черновой вариант его сократит, особенно если шьете его в первый раз.

Какую выкройку корсета, платья, юбки или другого вида одежды вы б не выбрали, она должна соответствовать типу вашей фигуры и подходить под размеры только вашего телосложения. Это главное правило.

Для снятие мерок измерьте:

• обхват груди;
• обхват талии (в месте, где вы хотите её сделать);
• обхват бедер (по линии выступающих костей);
• также измерьте расстояния: линия талии – точка под грудью, линия талии – низ по боковому шву, линия талии – низ живота.

Есть 2 способа построения выкройки:

• Расчётный – снятие нужных мерок в зависимости от выбранной модели и построение выкройки.
• Муляжный или метод наколки – способ занимает не так много времени (10-20 минут в зависимости от сложности модели), но точный, с учетом особенностей фигуры. В этом случае материю накалывают прямо на фигуру человека или на манекен.

Построение выкройки муляжным способом

Сейчас популярность набирает метод наколки. На нем и остановимся.

Чтобы сделать выкройку, приготовьте манекен, исчезающий фломастер и полоски целлофана шириной 20 см и длиной 40-45 см. Количество полосок зависит от планируемого числа деталей.

1. Рисуем корсет. Завяжите шнурки на манекене (можно воспользоваться резинками) горизонтально по линии груди, под грудью и на талии, а также на животе (12-13 см от линии талии).
2. Нарисуйте стирающимся маркером линии по завязанным шнуркам, затем снимите их.
3. Разметьте боковые швы и центр переда, спинки.
4. Наметьте рельефные швы корсета.
5. Возьмите целлофановую полосу и приложите к центру переда манекена. Перенесите линии первой детали (от сгиба до рельефа) ручкой.
6. Приложите и переведите боковую деталь и детали спины.
7. Снимите детали и проверьте их на ровность линии рельефа.
8. Добавьте припуски на швы.

У вас приблизительно получится такая выкройка.

Традиционный способ – расчётный

Смоделируем шаблон корсета.

1. Вызьмите основу-выкройку для платья или постройте прямоугольную сетку и разметьте на ней линию талии, груди и бедер в соответствии с вашими размерами, взяв за пример одну из выкроек. На основной выкройке перенесите линии и оформите рельефные вырезы. Сделайте лекало, при этом обязательно делайте припуски на швы – 2-3 см.

2. Перенесите выкройку на ткань шаблона корсета. Лекало расположите так, чтобы центральный срез спинки был параллелен долевой нити, соответственно точки совмещения деталей по линии талии были параллельны нити утка. То есть корсет не должен растягиваться по линии талии. В основном левая сторона дублирует правую, поэтому ткань вы можете сложить в два слоя, если материал подклада и основной ткани разный, и сразу выкроить пару деталей. Если шьете из одной и той же ткани, сложите её в 4 слоя, выровняв кромки.

3. Раскроите ткань.

Чтобы ткань лучше «села», перед пошивом замочите её в теплой воде, предварительно пронумеровав детали.

1. Сметайте центральные шаблонные детали переда с боковыми, а также центральные детали спинки с боковыми из подклада. Полочки стачайте с боковыми деталями спинки. Примерьте изделие и внесите нужные коррективы.

2. Прострочите и отутюжьте все швы.

3. Тоже сделайте с деталями из основной ткани. Если были изменения в подкладе, они переносятся и на основу.

4. Соедините внешнюю часть с подкладочной.

5. Отстрочите кулиски на боковых швах и вставьте в них косточки. Их длина должна быть меньше шва на 2 см. Косточки должны находиться при стачивании между подкладом и основной тканью. Также обратите внимание, что боковые швы двух частей (задней и передней) должны совпадать. Сделать кулиски вы можете и по обе стороны шва.

6. Вместо кулисок можно пристрочить ригилин. В этом случае он настрачивается на подклад и на основу, а после детали соединяются. Для этого отступаете от верха бокового шва на 2 см и закрепляете его двумя строчками. Концы регилина должны быть обмотаны малярным скотчем. Обязательно делайте верхние и нижние закрепки.

Если остановили выбор на шнуровке, сделайте разметки для люверсов на полочках. Отверстия для них сделайте пробойником и убедитесь, что они крепко держатся.

• отрежьте из ткани длинную полосу в зависимости от густоты размещения петель на полочке корсета;
• с изнаночной стороны прострочите её нужной ширины;
• вывернете полосу, зацепив за край булавку;
• разрежьте её на полоски, например длинной в 7 см, учитывайте шиирну ленты или шнурка;
• края отрезков обметайте, чтобы ткань не осыпалась;
• наживите петельки между слоями тканей корсета на обеих полочках, придерживаясь одной ширины;
• прострочите петельки и втяните шнур или ленту. Ленту вы также можете сшить из основной ткани. Для этого вам необходимо сшить длинную полоску нужной ширины, вывернуть, выпрямить простроченный верхний край и аккуратно зашить нижний край.

Можно вшить потайную молнию и скрыть за застежкой из пуговиц.

Осталось по желанию задекорировать корсет кружевом, стразами, бисером, бантиками.

Все права защищены, 14+

Копирование материалов сайта возможно только в случае установки активной ссылки на наш сайт.

Как сделать хороший корсет для исправления осанки в домашних условиях самостоятельно

Проблемы с осанкой начинаются еще в детском возрасте. Причиной может служить как постоянно сгорбленная спина ребенка в положении сидя, так и генетическая предрасположенность к развитию дефектов позвоночного столба. Однако искривление осанки может произойти и в зрелом возрасте. Сутулость во время ходьбы, чрезмерные физические нагрузки, сидячая работа и прочие факторы напрямую влияют на изменение кривизны позвоночника.

Для исправления дефектов используются ортопедические корсеты. Но они имеют высокую стоимость, и не каждый может позволить себе такое приобретение. Поэтому полезно знать, как сделать корректор осанки своими руками. Также бандажи, продаваемые в ортопедических салонах или аптеках, представлены стандартными моделями, которые могут не подойти запросам того или иного пациента. В этом случае самостоятельное создание корректора осанки приоритетнее.

Корректирующий корсет для осанки представляет собой ортопедическое изделие из нескольких элементов, обеспечивающих надежную фиксацию. Материалами, из которых делаются бандажи, чаще всего являются прочные эластичные ткани, специализированный пластик, а также различные металлы (в случае корректоров с повышенной жесткостью). Все материалы должны быть гипоаллергенными.

Для каждого типа искривления позвоночного столба нужно подбирать индивидуальную модель корсета, отвечающую терапевтическим критериям. Одним из наиболее важных отличий между корректорами осанки является жесткость фиксации. Различают следующие виды.

1. Мягкие корректоры осанки. Представляют собой изделия из эластичных гипоаллергенных тканей. Ношение моделей такого типа чаще всего прописывается врачами при незначительных искривлениях позвоночника. Также их применение оправдано для предупреждения заболеваний опорно-двигательного аппарата и нарушений осанки.
2. Полужесткие бандажи. Изделия оборудованы застежками и дополнительными ребрами жесткости, выполненными из пластика. Такие модификации необходимы для обеспечения дополнительной фиксации при более серьезных проблемах с осанкой.
3. Жесткие позвоночные корсеты. Оснащаются ребрами жесткости из пластика или металла, регулируемыми ремнями и застежками. Используются для терапии сложных искривлений позвоночного столба, при комплексном лечении ряда тяжелых патологий опорно-двигательного аппарата.

Еще одним важным фактором является локализация изделия на теле. По такому критерию различают следующие виды приспособлений:

Существуют магнитные реклинаторы и электронные корректоры осанки, однако в домашних условиях такие изделия не получится сделать в силу сложности конструкции.

Что нужно для правильного изготовления изделия

Чтобы качественно сделать корректор осанки своими руками, необходимо обладать представлением о конечном виде приспособления. Следует посетить ортопедический салон и детально рассмотреть заводское исполнение корсетов. Так вы будете уверены в стиле, уровне жесткости и алгоритме действий при самостоятельном изготовлении корректора.

Для того чтобы создать корсет, необходимо следовать правилам:

• определите локализацию искривления позвоночника для создания нужной модели изделия;
• подберите гипоаллергенные материалы в должном количестве (желательно брать больше необходимого);
• запишите величины замеров для создания изделия, обеспечивающего надежное поддерживание осанки;
• приобретите и освойте качественную швейную машину;
• научитесь делать профессиональные выкройки из бумаги, учитывающие особенности строения фигуры.

Готовые выкройки можно использовать для моделей корректоров осанки в будущем. Также вышеописанные знания помогут в создании позвоночных бандажей для взрослых и ортопедических корсетов для детей.

Последовательность действий при изготовлении корсета

Для изготовления корректора осанки человек должен обладать навыками шитья и кройки. Правильно составленные чертежи выточки обеспечат соответствие полученного результата желаемому. Вы можете воспользоваться готовыми выкройками из интернета, но в этом случае сделать бандаж, отвечающий всем требованиям и запросам, невозможно.

Чтобы правильно сделать корсет для исправления осанки в домашних условиях, необходимо следующее.

1. Подберите материалы. Ткани должны дышать, быть эластичными, хорошо поддаваться стирке и не сминаться при ношении. Следует подбирать исключительно гипоаллергенные материалы.
2. Для определения выточек необходимо провести замеры груди, талии и обхвата бедер.
3. Нарисуйте схему выкройки.
4. Перенесите ее на ткань, соблюдая масштаб.
5. Каждый элемент корректора осанки необходимо аккуратно вырезать и прогладить.
6. Скрепите части корсета булавками.
7. Используйте тонкие и прочные нити для сшивания составных частей бандажа.
8. Для скрепления элементов пользуйтесь качественной швейной машиной.
9. После сшивания края изделие необходимо подвернуть (желательно оверлоком).

Преимущества и недостатки

При наличии навыков в создании изделий из ткани своими руками можно изготовить корректор, который будет гораздо качественнее заводских моделей. Основными преимуществами такого корсета являются следующие.

1. Индивидуальный подход. При создании бандажа для осанки вы можете учесть каждую деталь и внести любые коррективы в план изделия.
2. Цена. Изготовление корректора обойдется дешевле, чем приобретение любой из существующих моделей в аптеке или ортопедическом салоне. Особенно это касается цены на индивидуальный заказ.
3. Возможность создания нескольких модификаций. Поскольку вы сами являетесь ателье по пошиву корсетов, то количество созданных изделий может быть безграничным.
4. Расширение гардероба. Это касается дизайнерских решений в оформлении корсета. Вы можете создавать бандажи как в классических тонах эластичных бинтов из аптеки, так и в разнообразных вариациях, что позволит сочетать изделие с любой одеждой.

Однако существуют и недостатки таких изделий.

1. Отсутствие сертификации. Изделия ручной работы не отвечают стандартам медицинской практики и не могут применяться в качестве терапевтических приспособлений. Поэтому в процессе создания корректора следует советоваться со специалистом.
2. Невозможность изготовления без должных навыков. Если у вас нет умений в шитье или кройке, то создать корректор осанки не получится.

Простой корректор из эластичного бинта

Для тех, кто не умеет шить и кроить, есть простая инструкция для быстрого создания корректора осанки.

1. Возьмите эластичный бинт длиной 5-6 м и шириной от 8 до 10 см.
2. Приложите середину бинта на уровень лопаток и перекиньте один конец через плечо, а другой – под противоположную подмышечную область.
3. Несколько раз обвейте плечи и подмышечные области «восьмеркой»
4. Концами бинта обнесите талию и завяжите их на животе.

Такой бандаж подойдет исключительно для профилактики искривления осанки. В терапевтических целях его применение возможно только по предписанию врача.

Корректор осанки, изготовленный в домашних условиях, не только сэкономит средства, но и обеспечит комфортное и эффективное выздоровление. Однако создание качественного корсета возможно только при наличии опыта в шитье и кройке.