Полуобхваты (мерки обхватов мы делим пополам и получаем полуобхваты):

Рис. 1

Сш - полуобхват шеи
Сг1 - полуобхват груди первый
Сг2 - полуобхват груди второй
Сг3 - полуобхват груди третий
Ст - полуобхват талии
Сб - полуобхват бедер

Длины:

Рис. 2

Ди - длина изделия
Дп - длина плеча
Дтс - длина спинки до талии
Дтп - длина полочки до талии

Рис. 3

Ширины:

Шп - ширина плеча
Шг - ширина груди
Шс - ширина спинки

Рис. 4

Высоты:

Впкг - высота плеча косая груди

Рис. 5

Впкс - высота плеча косая спинки

Рис. 6

Вг - высота груди

Мерки с фигуры мы снимаем соответственно рисункам 1−4. Снимая мерки обхватов груди, талии, и бедер нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком/широком месте (в зависимости от мерки). Снимая обхваты, не нужно ленту натягивать, так как это может повлечь за собой заужение изделия. Самая сложная задача на этом этапе - правильно снять мерки высоты спинки и полочки, а также определить проектируемую линию плечевого шва.

Прибавки на свободу облегания

Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Для примера мы возьмем средние значения. А также нужно учесть, что прибавки мы используем для построения половины изделия.

Для примера построения платья мы возьмем размер 48 (это размер 96,0 см по груди) на рост 164.

Мерки:

Сш =18,5 см
Сг1 =45,9 см
Сг2 = 50,4 см
Сг3 = 48,0 см
Ст = 38,0 см
Сб =52,0 см
Ди = 90,0 см
Дтс = 42,9 см
Дтп = 44,4 см
Шп = 13,3 см
Шг = 17,3 см
Шс = 18,3 см
Впкс =43,2 см
Впрз = 21,5 см
Вг = 27,5 см

Прибавки:

Пг = 6,0 см
Пт = 3,0 см
Пб = 2,5 см
Пшс = 0,8 см
Пшп 0,3 см
Пш пр = 4,9 см
Пдтс = 0,5 см
Пдтп = 1,0 см
Пшгор = 1,0 см
Пспр = 2,0 см

Расчет для построения сетки:

Ширина сетки (А0а1) = Сг3+Пг=48,0+6,0= 54,0 см
Ширина спинки (А0а) = Шс+Пшс=18,3+0,8=19,1 см
Ширина полочки (а1а2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 см
Ширина проймы (аа2)= Шпр=Шсет-(Шсп+Шпол)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 см
Глубина проймы (А0Г)= Впрз + Пспр 0,5*Пдтс =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 см
Положение линии талии (А0Т)= Дтс+Пдтс = 42,9+0,5 см = 43,4 см
Положение линии бедер (А0Б)= Дтс/2−2 = 42,9/2−2= 19,5 см
Положение линии низа изделия (А"Н1)= Ди +Дтс = 90,0+0,5 см = 90,5 см (длину спинки следует отложить после построения горловины спинки), но на этом этапе отложим длину изделия от точки А1.

Построение сетки

Шаг 1

Рис. 7

Первой точкой построения берем точку А0 и от нее откладываем вправо ширину сетки - 54,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку а1.

Вправо от точки А0 на линии А0а1 откладываем ширину спинки получаем точку а.

Влево от точки а1 на линии А0а1 откладываем ширину полочки и получаем точку а2.
Отрезок аа2 - это ширина проймы.

Вниз от точки А0 откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н - длина изделия. Соответствует линии низа изделия (на данном этапе).

От точки А0 вниз откладываем на линии А0Г положение линии груди и получаем точку Г.
Также от точки А0 на отрезке А0Г откладывает положение линии талии и получаем точку Т.
А положение линии бедер откладываем от точки Т на отрезке А0Г и получаем точку Б.

От точки а1 вниз также откладываем высоту сетки и получаем точку Н3. Замыкаем прямоугольник.

Из точек Г, Т и Б проводим горизонтали и получаем точки Г3, Т3 и Б3 на пересечении с линией а1Н3.
В свою очередь из точек, а и а2 опускаем вертикаль на линию груди ГГ3 и получаем точки Г1 и Г4.
Первый и важный этап построения сетки должен выглядеть так, как показано на рис. 7.

Построение чертежа спинки

Шаг 2

Рис. 8

От точки А0 откладываем влево на линии 0,5 см - это отвод центра спинки вверху. Получаем точку А0".

От точки А0" вниз по линии А0Н откладываем уровень лопаток, что составляет 0,4*Дтс = 0,4*42,9 = 17,2 см и получаем точку У. соединяем точку У с точкой А0" временной линией.

Строим глубину горловины спинки А0"А = А2А1 = 7,2/3 = 2,4 вниз от точки А0" на линии А0"У. Достраиваем прямоугольник и оформляем линию горловины спинки лекальной кривой.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.

Шаг 3

Рис. 9

От точки Т влево на линии талии ТТ3 откладываем отвод по линии талии = 1,5 см, для полуприлегающих изделий. Получаем точку Т1.

Для построения среднего шва спинки откладываем от точки Н вправо отвод равный отводу по линии талии 1,5 см и получаем точку Н1. Проводим средний шов спинки через точки А-У-Т1-Н1.

От горловины спинки по среднему шву откладываем длину спинки вниз и получаем точку Н (корректной длины).

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.

Шаг 4

Рис. 10

Выстраиваем конечную точку плеча, для этого выстраиваем радиус из точки А2 равный Шп + раствор вытачки = 13,3+2,0 = 15,3 см, где раствор вытачки равен 2,0 см. А также второй радиус из точки Т1 равный Впк+Пвпк, где Ппвк=Пдтс+Ппн (прибавка на плечевую накладку, в данном случае =0), и получаем 43,2+0,5 = 43,7 см.

На пересечении радиусов из точки А2 и Т1 ставим точку П1.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 10.

Шаг 5

Рис. 11

Построение плечевой вытачки начнем с определения положения вытачки по плечевому шву. Вытачка должна быть расположена на 1/3 - ¼ от ширины плеча: 1/3*13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, возьмем значение 4,0 см.

Раствор вытачки при построении плечевого шва мы взяли = 2,0 см. Откладываем на плече от точки А2 точку И1 и с шагом 2,0 см точку И2. Далее из точек И1 и И2 проводим радиусом равным 7,0 см и получаем точку И. Соединяем точки И и И1 и И2. Для выравнивания плечевого шва необходимо повысить стороны вытачек от плечевого шва на 0,2 см.

Соединяем стороны вытачек с точками горловины А2 и концом плечевого шва П2. Из точки П2 к вертикали а1Г1 проводим перпендикуляр, он будет нам нужен для расчета вспомогательных линий проймы.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.

Шаг 6

Рис. 12

Вспомогательные точки проймы строим на основании длины линии П1Г1 - длина этого участка равна 18,9 см. Для построения точки П3 = 18,9/3 + 2,0 см = 8,3 см. Откладываем точку П3 от точки Г1 от линии груди на отрезке Г1а1.

Из угла Г1 проймы проводим биссектрису длиной = Шпр*0,2 + 0,5 см = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 см.

Вспомогательная точка Г2 располагается посередине ширины проймы, т е Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 12.

Шаг 7

Рис. 13

Линию проймы спинки оформляют плавной линией, при этом у точки П2 должен быть прямой угол.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 13.

Построение чертежа полочки

Шаг 8

Рис.14

Для построения точки центра груди расстояние Г3Г4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 см откладываем от точки Г3 вправо и получаем точку Г6.

Для изделий плательной группы оформляем спуск линии талии = 0,5 см, для этого откладываем от точки Т3 вниз 0,5 см и получаем точку Т31. Из данной точки проводим горизонталь влево длиной равной ширине Г3Г6.

Для построения ширины горловины полочки Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, откладываем от точки А3 влево на горизонтали и получаем точку А4. Глубину горловины рассчитываем по формуле А3А4 +1,0 = 8,2 см и проводин радиусом от точек А4 на вертикали А3Т3 и получаем точку горловины А5. В свою очередь из точек А5 и А4 радиусом равным глубине горловины делаем засечки и получаем вспомогательную точку А3" из которой и проводим дугу горловины полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 14.

Шаг 9

Рис.15

Положение высшей точки грудных желез откладываем от точки А4 радиусом равным Вг = 27,5 см и получаем точку Г7.

На пересечении двух дуг радиусом высоты груди из точки Г7 и радиусом раствора вытачки из точки А4 находим точку А9.

Соединяем точки А9 и А4 с точкой Г7 и получаем нагрудную вытачку полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 15.

Шаг 10

Рис. 16

Для определения вспомогательных точек необходимо вычислить положение точки П4 на отрезке а2Г4. Для этого расстояние П1Г1 (с чертежа) - 1,0 см = 18,9 - 1,0 = 17,9 см получаем расстояние П4Г4. Далее это расстояние Г4П4/3 = 6,0 см и откладываем это расстояние от точки Г4 вверх и получаем точку П6.

Точку П5 получаем на пересечении дуг из точки А9 - ширина плеча = 13,3 см и из точки П6 равной расстоянию П6П4=11,9 см.

Проводим линию плеча через точки А9П5.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 16.

Шаг 11

Рис.17

Для построения проймы полочки проводим вспомогательную линию, на середине которой выставляем перпендикуляр длиной 1,0 см.

Из угла Г4 для построения проймы проводим биссектрису Шпр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 см.

Через точки П5 - П6 - Г2 и построенные перпендикуляры проводим линию проймы полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 17.

Построение боковых линий

Шаг 12

Рис. 18

Построение боковых линий по лини груди начнем от точки Г4 - это середина проймы. От точки Г4 вниз проводим вертикаль, это осевая линия бокового шва.

На пересечении с линией талии, бедер и низа получаем точки Т2-Б2-Н2 соответственно.

Для оформления бокового шва возьмем 0,4*Р-р выт тал = 0,4*11,5 = 4,6 и делим эту сумму на два, так как это полный раствор вытачки в боковом шве. Для этого 4,6/2 = 2,3 см и откладываем в каждую сторону от точки Т2. И получаем точки Т21 и Т22.

Далее вычисляем расширение по бедрам, для этого (Сб + Пб) - Б1Б3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 см. Его мы тоже делим пополам 2/2 = 1,0 см, для того чтобы отложить в обе стороны от точки Б2 расширение по бедрам. И получаем точки Б21 и Б22.

В данном примере построения оставим платье прямого силуэта внизу, поэтому по линии низа по боковому шву откладываем те же значения, что и по бедрам. И получаем точки Н21 и Н22.

Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 и Г4-Т22-Б21-Н21 проводим линии бокового шва полочки и спинки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 18.

Шаг 13

Рис. 19

Для построения вытачки по линии талии спинки определяем положение вытачки по линии талии на спинке, для этого расстояние Т1Т21/2 = 21,8/2 = 10,9 см и получаем точку Т4.

Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии (Р-р выт тал - Р-р выт тал бок)*0,55 =(11,5 - 4,6)*0,55 = 3,8 см. Этот раствор также делим пополам 3,8/2 =1,9 и откладываем от точки Т4 и получаем точки Т41 и Т42.

Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет по 15,0 см - получаем точки К1 и К2 соотвественно.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 19.

Шаг 14

Рис. 20

Для построения вытачки по линии талии полочки используем положение центра груди на полочке, для этого вниз от линии талии от точки Т6 опускаем вертикаль к линии бедер - получаем точку Т5.

Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии Р-р выт тал - Р-р выт тал бок-Р-р вытал сп = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 см. Этот раствор также делим пополам 3,½ = 1,55 и откладываем от точки Т5 и получаем точки Т51 и Т52.

Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет также как и на спинке по 15,0 см - получаем точки К3 и К4.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 20.

Шаг 15

Рис. 21

Для построения рельефных линий необходимо перевести часть нагрудной вытачки полочки. Для этого засечкой, равной расстоянию от горловины до вытачки спинки = 4,0 см на линии плеча полочки откладываем 4,0 см и получаем точку А81.

Соединяем точку А81 и точку Г7 - это длина радиуса перевода нагрудной вытачки = 26,3 см.

Теперь от точки А4 откладываем радиус А4А8, равный участку А9А81 = 4,0 см, ставим первую засечку, а от точки Г7 радиусом, равным отрезку А81Г7, делаем вторую засечку. На пересечении радиусов получаем точку А8. Затем соединяем точки А8 и Г7, а также точки А8 и А4 - получаем линию плеча до линии рельефа полочки и участок рельефа полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 21.

Шаг 16

Рис. 22

Для оформления линии низа изделия нужно понизить линию центра полочки - спуск линии низа Н3Н31 составляет 1,0 см.

Линии рельефов полочки и спинки опускаем до линии низа и получаем точки Н4 и Н5 соответственно.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 22.

Рис. 23

Построение платья подошло к завершению и наш чертеж должен выглядеть так, как показано на рис. 23.

Шаг 17

Рис. 24

Далее необходимо перевести основные детали полочки, бочка полочки, спинки и бочка спинки на кальку и добавить припуски на швы.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 24.

Если это ваши первые шаги в конструировании, то конструкцию необходимо проверить, то есть отшить платье из макетной ткани и провести примерку, чтобы быть уверенной в том, что не произошло ошибки в расчетах и построении.

Также после построения необходимо добавить детали обтачек горловины и проймы спинки и полочки. А также, при желании, декоративные элементы - кокетки, воланы, канты и т. п.

Фото: сайт
Текст и иллюстрации: Ольга Кузнецова
Материал подготовила Анна Соболева

Работа в офисе зачастую насыщена событиями, важными встречами, и всегда надо быть на высоте. «Правильная» одежда в таких ситуациях не только помогает эффективно выполнять служебные обязанности, но и чувствовать себя при этом комфортно. Стильное облегающее платье, которое мы хотим предложить вам смоделировать — именно то, что нужно для успешной карьеры, — в нем вы всегда будете подчеркнуто элегантны. За счет эластичности трикотажного фактурного материала эта модель идеально облегает фигуру, но, несмотря на узкий силуэт, абсолютно не сковывает движений. А главной изюминкой этого платья являются оригинальные вытачки и рельефные швы, которые визуально изменяют пропорции тела — уменьшают талию и вытягивают силуэт. В этом уроке мы смоделируем выкройку платья и подробно расскажем как его сшить.

Совет! Чтобы изделие плотно облегало фигуру, при построении базовой выкройки платья к меркам обхватов добавьте отрицательные прибавки (величина прибавок зависит от коэффициента эластичности материала и может составлять от — 10% до — 15%).

Для моделирования фасона используйте и а.

Эскиз модели изображен на рис. 1. На эскизе показано расположение вытачек и вертикальных рельефных швов. По спинке платья для удобства предусмотрена молния. Эту модель можно сшить как на подкладке, так и без нее. Поскольку в этой модели основной акцент сделан на конструктивные линии, рекомендуем выбирать для изделия однотонные материалы. Длина платья от талии — около 70 см.

Рис. 1. Эскиз модели платья с вытачками и рельефными швами

Выкройку спинки и рукава переснимите на кальку и используйте без изменений. Выполните моделирование переда. Для этого от точки Т по линии талии отложите влево 3,5 см — точка А. От точки А вертикально вверх отложите 2 см — точка А1. Проведите рельефный шов как показано на рис. 2а, последовательно соединив точки А2 — А1 — А и продлите рельеф до линии низа изделия.

Вершину нагрудной вытачки опустите до точки Ц. Г. (центр груди). Соедините точку Ц. Г. и точку А1. От нижней точки проймы по линии бока отложите вниз 4 см и полученную точку соедините с точкой А1, предварительно закрыв на бумаге верхний участок талевой вытачки. Затем раскройте талевую вытачку и продолжите моделирование выкройки переда платья.

Рис. 2а-b. Моделирование выкройки платья с вытачками и рельефами

Нижнюю часть талевой вытачки переведите по линии вертикального рельефного шва как показано на рис. 2а. Разрежьте выкройку по линиям моделирования. Нагрудную вытачку закройте на бумаге. Верхний участок талевой вытачки также закройте на бумаге как показано на рис. 2b (пунктирная линия черного цвета). На детали нанесите метки совмещения.

Детали кроя платья показаны на рис. 3. Дополнительно необходимо платья и продублировать их .

Для пошива платья потребуется: около 2,0 м трикотажного структурированного полотна шириной 145 см, потайная застежка-молния длиной 70 см, .

Рис. 3. Детали кроя платья с вытачками и рельефами

Как сшить платье

Стачайте вытачки на верхних боковых частях переда, припуски обметайте и разутюжьте. Припуски на трикотажных деталях лучше обметывать оверлочным швом. Стачайте верхние и нижние боковые детали по косым швам, припуски разутюжьте. Стачайте детали переда по вертикальным рельефным швам, припуски обметайте взятые вместе и заутюжьте к линии середины переда.

На деталях спинки стачайте вытачки, по среднему шву втачайте потайную застежку-молнию. Стачайте боковые и плечевые швы, швы на рукавах, припуски разутюжьте и обметайте. Горловины платья .

Втачайте рукава в проймы. Припуски обметайте, взятые вместе. Припуски по низу платья и рукавов обметайте, подогните и .

Ваше новое платье готово! Еще больше оригинальных идей и выкроек вы найдете на сайте Школы шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на бесплатные новости и шейте модную одежду вместе с нами!

Моделирование одежды – процесс создания новых деталей гардероба, которые отличаются по фасону, отделке и другим параметрам. Это творчество, подкрепленное специальными знаниями, позволяющими воплощать в жизнь самые смелые идеи как профессиональных, так и начинающих модельеров. Моделирование одежды по силам даже тем, кто не имеет многолетнего опыта, но стремится создавать не просто вещи, а нечто новое, интересное и необычное.

Заниматься моделированием в действительности не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Модель любой сложности возможно получить, грамотно изменяя конструктивные линии базового лекала или выкройки-основы. Важно только иметь хорошую базовую выкройку и понимать назначение и принцип «действия» каждой конструктивной линии.

Создание новых моделей – это не громоздкие, непонятные для начинающих формулы, а чистое творчество, которое опирается на набор основных приемов. Понимание основ моделирования открывает принципиально новые возможности в пошиве одежды, позволяет превратить скучное вычерчивание линий в увлекательный процесс по конструированию оригинальных моделей.

wordpress.com

Азы моделирования

Если сразу принять факт, что любую вещь можно сшить на основе базовой выкройки, откроются самые широкие горизонты. Многие новички считают, что для платьев разного фасона необходимы отдельные выкройки. Разумеется, такая задача покажется сложной и трудоемкой. Каждый раз составлять новое лекало сложно даже опытной швее. Поэтому так важно понимать, что абсолютно все модели, к примеру, платьев моделируются на базе выкройки-основы.

Построенная в соответствии с отдельными параметрами, она становится своего рода оттиском тела. Значит, каждая вещь, сшитая по такому лекалу, будет иметь идеальную посадку. Простой пример наглядно демонстрирует, как из одного базового лекала создают различные модели платьев.

Разная длина рукава или его полное отсутствие, видоизмененная горловина, дополнительные элементы, различная отделка и материалы – и никто не сможет упрекнуть вас в однообразии. При желании можно поэкспериментировать с длиной изделия, выбрать другой силуэт, внести асимметрию и многое другое. Все это позволяет получать новые платья, точно соответствующие особенностям фигуры.

Выкройка-основа

Начинающему модельеру важно знать, из каких линий состоит базовая выкройка и по какому принципу они «работают». Понимание этих основ позволяет дать полную свободу фантазии и создавать оригинальный, носибельный гардероб. Так можно вникнуть в суть построения даже замысловато скроенной вещи. Чтобы ближе ознакомиться с элементами выкройки-основы, для большей наглядности лучше использовать чертеж платья.

rlfilm.ru

На рисунке представлены полочки или половины деталей переда и спинки. Каждый конструктивный элемент полочек имеет свое назначение.

Пройма

Базовая выкройка должна содержать предельный размер проймы рук. То есть, нужно создать размер и изгиб проймы, исходя из параметров тела. В идеале, пройма не должна врезаться в области подмышки, перекашиваться, тянуть. Дальше можно как угодно менять ее конфигурацию и размер, но меньше базового значения получаться она не должна.

rlfilm.ru

Советы по моделированию одежды для начинающих при построении проймы спинки

• Линию проймы опускают ровно до линии груди (ЛГ).
• Высота равна ¼ ПОГ + 7 см.
• Крайняя точка располагается посередине всей проймы (на ЛГ).
• Нижняя треть проймы идет дугой к серединной точке.

Построение проймы переда

• Высота равна ¼ ПОГ + 5 см.
• Имеет верхний (отклоняется в сторону на 0,1 мерки ПОГ) и нижний изгиб (на уровне нижней трети).

Вытачки

На рисунке ниже отмечены красным 2 талиевые и 2 плечевые вытачки. Они помогают точно «посадить» изделие и сформировать привлекательный силуэт.

rlfilm.ru

При пошиве платья из стрейчевых тканей использование вытачек необязательно. Тянущийся материал хорошо повторяет изгибы и сжимается в области талии и плеч.

Во многих моделях не найти такую плечевую вытачку на передней полочке. Для большего удобства и привлекательности ее часто переносят одним из способов, показанных ниже.

vplate.ru

На этапе создания базовой выкройки грудная вытачка обозначается на плече для более удобного построения чертежа. Затем ее можно без труда перенести (к линии талии, к боковому срезу), исходя из особенностей выбранного фасона.

Острие грудной вытачки всегда должно располагаться на вершине груди. Это позволит избежать перекосов в данной области и обеспечит необходимое прилегание.

Вытачки спины

При построении плечевой вытачки на спине важно знать, что:

• удаленность вытачки от края горловины – 4 см;
• боковины вытачки имеют равную длину (по 6 см), хотя одна из них наклонная, а другая – перпендикулярная;
• ширина постоянная – 1,6 см.

Линия груди

Линия груди – одна из основных линий, на которую опираются модельеры при создании изделий разнообразных фасонов. При построении многих элементов выкройки достаточно ориентироваться на ЛГ, а не вычерчивать их посредством сложных вычислений.

rlfilm.ru

Особенности конструирования платья

• Талиевая вытачка передней полочки рисуется за 4 см до ЛГ.
• Плечевая вытачка переда заканчивается на этой линии.
• Нижние точки проймы тоже лежат на линии груди.

Линия талии

Эта линия имеет определяющее значение при построении талиевых вытачек на обеих полочках. Она удалена от шейного позвонка на мерку, равную длине спины. Точка пересечения с ЛТ – место наибольшего расширения вытачки.

rlfilm.ru

Линия талии, как и линия бедер, на задней полочке прямая, а на передней имеет небольшой прогиб. Он позволяет учесть округлость в области живота, которая обусловлена физиологией женского тела (присутствует даже у самых стройных барышень).

Линия бедер

По линии бедер (ЛБ) вычерчивается расширение подола (в среднем по 1,5 см с каждой стороны). При увеличении перепада между объемом груди и окружностью бедер этот показатель также растет. Расширение необходимо для того, чтобы обеспечить хорошую посадку по фигуре и избежать перекоса во время ходьбы.

rlfilm.ru

Когда для пошива платьев берутся стрейчевые материалы, такое расширение тоже обязательно. Иначе придется постоянно одергивать подол, стремящийся к талии. Передвигаться в таком наряде неудобно, да и вид у него будет не очень эстетичный.

ЛБ удалена от ЛТ на половину мерки длины спины.

Простой способ моделирования

Вооружившись выкройкой-основой платья, знаниями о назначении ее конструктивных линий, а также учитывая свойства выбранного материала, можно смело переходить к моделированию. Лучше начать с простого и поэкспериментировать с силуэтом.

Ход работы

1. Сильно прилегающий силуэт позволит подчеркнуть привлекательность изгибов тела. Для пошива таких платьев следует выбирать ткани с эластичными волокнами. Ткань должна тянуться лишь немного (не как стрейч). В таком случае прибавку на свободу облегания делать не нужно. Ширина выкройки и ПОГ груди будут равны.
2. Платье с прилегающим силуэтом можно кроить из обычных нетянущихся тканей. Надбавка на свободу прилегания составляет 3 см.
3. Полуприлегающий силуэт позволяет аккуратно скрыть некоторые недостатки фигуры, не превращая изделие в нечто бесформенное. Потому такие фасоны пользуются особой популярностью среди женщин разного возраста. При пошиве полуприлегающего силуэта делают надбавку на свободу прилегания, равную 4-5 см (1 см на спинку, 1,5 см на проймы, остальное – на зону груди).
4. Прямой силуэт подразумевает надбавку в размере 6-7 см.

Если в моделировании одежды можно идти дальше и создавать более сложные элементы гардероба, стоит ближе познакомиться с муляжным методом. Его также называют методом наколки и макетированием одежды. С помощью этой методики модельеры создают задуманные образы непосредственно на манекене или человеке. Достаточно ткани, раскроенной по базовому лекалу (цельного куска или отдельных отрезов), и булавок, чтобы сотворить новое изделие с идеальной посадкой по фигуре.

fike-studio.ru

Муляжный метод выгодно отличается наглядностью и простотой исполнения. Потому к нему прибегают не только профессионалы, но и новички в швейном деле. Метод наколки обеспечивает полную свободу для фантазии и воплощения идей. Раскладывая ткань на манекене, вы сможете создавать сложные модели, не нарушая конструктив основных линий.

mebel-v-krasnoyarsk.ru

Способы макетирования

1. Скалываются отдельные отрезы ткани квадратной или прямоугольной формы. Преимущества – меньший расход ткани, простое построение детальной выкройки.
2. Соединение при помощи булавок различных элементов будущего изделия. Рукава, спинка, лиф, воротник скалываются непосредственно на модели.
3. Макетирование выполняется при помощи цельного отреза ткани, из которого модельер формирует сложные конструкции.

Заключение

При моделировании одежды разных фасонов нет необходимости каждый раз создавать индивидуальную выкройку. Достаточно однажды сконструировать выкройку-основу, чтобы в дальнейшем использовать ее в различных вариациях. Это будет ваша база для конструкции любой сложности. Моделируйте ее под выбранный фасон, не затрачивая время на ненужные чертежные работы.

При наличии базового лекала плечевых изделий можно без труда смоделировать различные изделия с минимальными конструктивными изменениями, а именно – платье, топ, жилет, блузку, жакет и многое другое. Вы сами будете выбирать модели, тип материала, длину изделий, форму рукава, вырез горловины.

При помощи базовой выкройки создают разнообразную одежду, даже если отсутствуют профессиональные знания в области моделирования и пошива. Можно забыть об ателье и о покупке новой одежды в магазинах. Так появляется возможность самостоятельно создавать стильные вещи для своего гардероба.

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

• Никаких непонятных формул
• Никаких путаных вычислений.
• И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

• Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
• Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))

Удачного вам пошива!

В этой, второй части – с полукруглыми и вертикальными рельефами.

Такие рельефы могут украсить верх и основу не только платьев, но и топов, блузок и жакетов. Они позволяют сделать фигуру стройнее и подчеркивают красивый бюст.

Фото и подробное описание процесса моделирования нагрудной выточки, помогут вам легко и быстро изменить выкройку-основу, создавая рельефы любой конфигурации. А фото модных моделей платьев, блузки и жакета, помогут выбрать или самостоятельно создать свою модель новой вещи.

Полукруглый рельеф.

Плавный полукруглый рельеф от проймы, который за свою популярность получил даже собственное имя – «Принцесса», используется при моделировании многих моделей женской одежды.

Особенно изящно он смотрится на лифе платья, топа или блузки, как прилегающего, так и полуприлегающего, свободного силуэта. Пример – яркий топ на первом коллаже, блузка из белого шифона, батиста или тонкого хлопка, и платье-футляр из джерси – на этом коллаже.

Создать полукруглый рельеф лифа можно двумя способами, в зависимости от того, какую выкройку-основу вы используете. Точнее, выкройку с горизонтальной или вертикальной нагрудной выточкой, которая у вас получиться при построении .

Но начало одинаковое – проведите плавную линию рельефа, начиная от линии проймы, примерно на расстоянии 10 – 13 см ниже линии плечевого среза, в зависимости от модели и размера – фото 1 и 2. Такой же рельеф можно сделать и на спинке изделия – фото 3.

Затем разрежьте выкройку по линии рельефа и соедините края нагрудной выточки – фото 4 и 5. Обязательно сделайте маленькие треугольные надсечки в точке окончания нагрудной выточки, и на расстоянии 2,5 – 3,5 см от нее вверх и вниз по рельефу фото 3.

Это поможет вам правильно наметать и прострочить шов рельефа без перекосов и смещения. Контрольные надсечки делайте, совместив центральную точку нагрудной выточки и верх рельефа, а затем – совместив линии вертикальной выточки.

Полукруглый рельеф лифа гармонично сочетается с вырезами разной формы – с каре, как в розовом платье-футляре, с вырезом-лодочкой, как в этом нарядном платье-футляре из белого гипюра.

Кроме того, рельеф «Принцесса» можно комбинировать с американской проймой, например, в модели длинного или короткого вечернего или нарядного платья.

Полукруглый рельеф от проймы часто используют при создании моделей . Если модель платья-футляра выполнена из эластичной ткани со стрейчевым эффектом, то рельеф может быть смещен на 1,5 - 2 см в сторону бокового шва, как в этой модели платья с оригинальным вырезом лифа.

Для начинающих мастериц обычно трудно с первого раза прострочить и отгладить классический полукруглый рельеф. Поэтому рекомендую вам, для своей первой модели платья или блузки, сделать рельеф, начинающийся на расстоянии 4 -7 см от плечевого среза – фото 6. Кроме того, его можно провести не через точку центра груди, а сместив на 0,5 – 1 см в сторону бокового шва. Пример – стильное платье-футляр с символическими рукавами.

Более часто рельефы такой конфигурации используют в моделях женских жакетов и блейзеров. Как правило, на спинке модели так же аналогичные рельефы. Более контрастно они, конечно, смотрятся в моделях из однотонных плотных тканей: из хлопка и льна, шерсти.

Вертикальный рельеф.

Вертикальный рельеф от плечевого среза – самый легкий из всех рельефов: его легко моделировать, наметывать, прострочить и прогладить. Он позволяет более тщательно корректировать выкройку-основу, если вы после построения используете ее впервые.

Сделать вертикальный рельеф лифа просто – достаточно вырезать по контуру нагрудную и вертикальную выточку. Но, тем не менее, и платья, и блузки и жакеты с такими рельефами смотрятся всегда модно и современно. Не забудьте обязательно сделать контрольные надсечки выше и ниже центральной точки выточки.

Вертикальные рельефы на жакете, блузке или платье чаще всего делают и на выкройке переда, и на выкройке спинки. В жакетах рельеф переда может не доходить до низа модели, как в платье, а заканчиваться горизонтальным карманом – модный блейзер цвета navy.

Если позволяет ваш профессиональный опыт моделирования и пошива женской одежды, то вертикальные рельефы можно сделать сложными, двойными, например, использую ткань контрастных цветов. Пример – нарядное платье кораллового цвета 50 – 52 размера с вертикальными узкими рельефами.

Моделирование лифа с помощью выточек.