Крой по 10 меркам. Базовая выкройка платья (Рослякова)
Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.
А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.
Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки – я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.
Да — шить самим очень легко и просто. Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.
Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.
Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.
Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:
Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».
И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.
Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))
Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.
Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.
И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.
- Никаких непонятных формул
- Никаких путаных вычислений.
- И без буковко-циферковой паутинки.
Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?
Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.
Итак… что такое выкройка – основа?
Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.
Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.
Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.
Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.
И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.
Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.
Вот как это происходит в мире моды.
Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.
Красиво? Красиво.
На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе.
И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.
Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и
А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.
Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.
Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).
Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.
Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.
После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!
Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»
Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.
Откуда берется выкройка-основа
Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:
В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.
Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.
А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.
Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.
Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.
Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.
Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .
Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.
Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА
При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.
То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.
Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.
Теперь давайте познакомимся с вытачками.
ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка
Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.
А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.
Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.
Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА
Ох, про нее можно целую поэму написать.
Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.
Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.
Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.
А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда
Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).
Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.
Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.
Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.
Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.
И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.
Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .
Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?)))
То ли еще будет…
Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями
ЛИНИЯ ГРУДИ
Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)
Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:
- Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
- Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
- Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
- Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.
Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).
ЛИНИЯ ТАЛИИ
На эту линию мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки – как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии.
ЛИНИЯ БЕДЕР
По этой линии мы рисуем расширение подола. Классическое расширение подола в 1,5 см слева и справа нужно нам будет для того, чтобы при хотьбе платье не слишком терлось об тело, не перекашивалось.
Если вы будете шить из тянущихся тканей, то такое расширение подола предотвратить одну очень неприятную вещь — когда подол платья-стрейч в облипку при ходьбе начинает медленно ползти вверх по бедрам устрепляясь к талии — и тогда вы вынуждены через каждые 5-10 шагов его постоянно одергивать.
Так же расширение подола может быть больше, чем классические 1,5 см в том случае если обхват ваших бедре гораздо шире чем обхват вашей груди. .. Тогда подол мы будет расширять уже в соответствии с величиной разницы между этими объемами (подробнее расскажу ниже, при построении выкройки).
Знаете, почему рисовать выкройку-основу легко и просто? Сейчас вы поймете…
ПОЧЕМУ НАРИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ — ЭТО ЛЕГКО И ПРОСТО
Я хочу обратить внимание на 2 замечательных момента.
Замечательный момент №1 – вся выкройка создается внутри прямоугольника (я его залила розовым чтобы было понятно)
Замечательный момент №2 – самое трудоемкое — это рисование верхней части выкройки – там где горловина, и линия плеча, и вытачки, и проймы для рук.
И чтобы вам было морально легче рисовать, я поделила верхнюю часть выкройки на три простые зоны. В каждо зоне мы нарисуем по 2-3 простых линии – и все – верхняя часть готова.
Как видите, если поделить трудную на вид работу на 3 части, сами по себе каждая из 3 частей не кажется трудной. В итоге вы не заметите как все уже нарисовалось.
Все просто – сначала рисуем большой прямоугольник, потом его верхнюю часть делим на три зоны. В каждой зоне рисуем по 2-3 линии. И все что останется –это спуститься ниже и нарисовать талиевые вытачки, и линию бедер. Ха! Делов-то!
Вы чуствуете теперь, как это легко? Нарисовать вашу первую настоящую выкройку-основу.
Ну тогда давайте приступим. И нарисуем все это за 20 минут. Засекайте таймер.
НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ — СНИМАЕМ МЕРКИ.
СНИМАЕМ МЕРКИ
Высота будущего изделия (от шейного позвонка – до низа подола платья)
Полуобхват груди – (обхват груди поделили на 2)
Мерка центра груди – (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном бюстгалтере.
Ширина спины – (на уровне середины лопаток – от руки к руке)
Длины спины (от шейного позвонка до талии)
Длина плеча — (от боковой точки у основания шеи – до плечевого сустава)
Полуобхват шеи – (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая ее
Полуобхват бедер — (обхват бедер поделили на 2)
Полуобхват талии – (обхват талии поделили на 2)
Как снимать все эти обхваты груди, талии, бедер и шеи – мы знаем.
А для снятия других мерок даю вам ориентировочную картинку ниже:
ШАГ ПЕРВЫЙ – рисуем прямоугольник.
Высота прямоугольника – это высота будущего изделия от шейного позвонка до низа будущего платья
Ширина прямоугольника – полуобхват груди + несколько см для свободного облегания.
Сколько же надо прибавить этих самых сантиметров для свободного прилигания, сейчас разберемся.
Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:
- Сильно прилегающий силуэт платья
- Прилегающий силуэт
- Полуприлегающий силуэт
- Прямой силуэт
Если вам нужен сильно прилегающий силуэт — то ткань выбирайте ту, в которй есть элластичные волокна, то есть она чуть-чуть тянется (не как стрейч, а слегка) — и тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОТСТУСТВОВАТЬ — то есть ширина выкройки будет равна полуобхвату вашей груди.
Если платье вы шьете из обычной нетянущейся ткани — то совсем прилипить его к изгибам вашего тела не получится — и максимум, что мы можем сделать — это выкроить прилегающий силуэт . И тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ СОСТАВИТ — 3 СМ. Эти три сантиметра надо будет равномерно распределить между зоной спинки, зоной пройм и зоной груди. То есть когда мы сейчас будем делить выкройку на 3 зоны — и будем высчитывать и отмерять их ширину — то мы просто к ширине каждой из зон прибавим дополнительно по 1 см — и все.
Если платье нужно полуприлегающего силуэта (такое которое скрывает «недостатки» фигуры) — то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ составит 4-5 см. (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди.
И если нам нужна выкройка-оснвоа для платья прямого силуэта — то прибавляем 6-7 см.
ШАГ ВТОРОЙ – зонируем верхнюю часть прямоугольника на три зоны: зона спинки, зона пройм, зона груди.
Ширины зоны спинки – это мерка ширины спины, поделенная на 2
Ширина зоны пройм – это полуобхват груди: 4 + 2 см (полуобхват поделить на 4 и к этой цифре прибавить 2)
Ширина зоны груди – то что останется.
ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьет к каждой зоне добавить часть этой надбавки (как я рассказала чуть выше в статье).
ШАГ ТРЕТИЙ – в зоне спинки рисуем 2 линии – линию горловины + линию плеча.
Линия горловины — лежит на прямоугольник e и только ее крайний кончик приподнят вверх.
Что нужно знать:
ширина горловины = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см
высота края горловины над прямоугольником = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см
Что нужно делать:
Значит полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой.
Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см – и на полученную цифру поднимаем точку.
Все мы нашли край горловины – теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки.
Линия плеча
она идет слегка наклонно – от края горловины и чуть заступает за границу зоны спины.
Что нужно знать:
Длина линии плеча = мерка длины плеча + 1,6 см для вытачки.
Наклон линии плеча – для нормальных плеч 2,5 (для высоких 1,5 см, для покатых 3,5 см) – уровень наклона отмечаем на боковой линии зоны спины (отмеряем сверху вниз).
Что нужно делать.
Разобрались к какому типу относятся наши плечи. Омерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5)
Провели линию – от края горловины до отмеченного уровня наклона.
И на этой линии омеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.
Примечание:
если вдруг ваша линия оказалась короче и НЕ ВЫШЛА ЗА РАМКИ ЗОНЫ СПИНЫ — то ….Это может быть по трем причинам…
ЛИБО мерка плеча СНЯТА НЕ ВЕРНО (короче чем надо) — не ОТ самой шеи и не ДО середины круглого плечевого сустава)
ЛИБО мерка ширины спины СНЯТА НЕ ВЕРНО (длиннее чем надо) — возможно, спина была ссутулена во время снятия мерки, или сантиметр проходил выше чем на уровне середины лопаток)
ЛИБО вы шьете платье ПРОСТОРНОГО СВОБОДНОГО ТИПА ОБЛЕГАНИЯ
— и поэтому на выкройке дали — положенную в данном случае — большую надбавку в зону спинки
— и зона спинки с надбавкой получилась шире (чем была бы в прилегающем силуэте)
и тогда совершенно нормально , что линия плеча не дотягивается до края такой расширенной зоны спинки
и в таком случае это не должно вас смущать
Вытачка спины:
Что нужно знать:
Вытачка находится в 4 см от края горловины
Глубина вытачки 6 см (то есть она опускается вниз на 6 см)
Ширина вытачки всегда равна 1,6 см
Первая боковинка вытачки опускается перпендикулярно, а вторая отклонена в сторону.
Обе боковые стороны вытачки равны по длине, то есть равны 6 см
Что нужно делать (смотрим рисунок) – отмерили от края горловины 4 см (поставили жирную точку) и еще дальше отмерили 1, 6 см для вытачки (поставили точку) – это края нашей вытачки.
Теперь спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потом поднялись вверх к другому краю вытачки. Причем поднялись тоже ровненько на 6 см. Да-да мы чуток поднимемся над линией плеча. Но нам важно чтобы стороны вытачки были одной длины – мы ведь их будем сшивать вместе (закрывать вытачку) – и они должны совпасть по длине. Если они не совпадут по длине, линия плеча получится ломаная, после закрытия вытачки.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ – находим линию груди и в зоне пройм рисуем пройму спинки и пройму переда.
Линия проймы спинки
Что нужно знать:
Линия пройм опускается вниз ровненько до линии груди.
И высота проймы спинки всегда = 1/4 полуобхвата груди + 7 см
Крайняя (подмышечная) точка линии проймы находится ровно посередке зоны проймы (на линии груди).
Верхние 2/3 свой высоты пройма идет почти ровно вниз
Нижнюю 1/3 свой высоты + 2 см – пройма изгибается в сторону к серединной точке зоны пройм.
Рисуем линию груди
Находим высоту проймы. Она равна = полуобхват груди: 4 + 7 см. Пройма именно такой высоты будет оптимальна для вашей руки, не будет врезаться в подмышку, или тянуть плечо.
Нашли эту величину – и теперь отмеряем вниз от края плеча это расстояние. Отмерили и поставили точку.
Мы сейчас нашли не только нижний край проймы – мы сейчас автоматически нашли и уровень линии груди. Это очень важная линии отыскивается только таким вот способом. Ее уровень — это всегда величина проймы, отмеренная вниз от плеча.
И чтобы нарисовать линию груди ровно горизонтально. Надо замерить сантиметром расстояние от этой точки до верхнего края квадрата нашей выкройки. И потом полученную величину отмерить по обеим боковым сторонам выкройки – шлепнуть точки – и соединить их горизонтальной прямой.
Рисуем линию проймы спинки.
Теперь будем рисовать линию проймы спинки.
Нижняя крайняя (подмышечная) точка проймы всегда находится посередке зоны пройм на линии груди. Померили сантиметром зону пройм – нашли середину – шлепнули точку.
Линия пройм начинается от края плеча, идет вниз и начинает свой изгиб в сторону только на уровене 1/3 своей высоты + 2 см. Это расстояние отмеряем от линии груди. То есть высоту проймы: 3 + 2 см = расстояние от линии груди, где пройма начинает свой изгиб в сторону подмышечной точки. Но честно говоря, я про эти добавочные 2 см не всегда вспоминаю и всегда рисую изгиб на глаз, от руки — поределяю приблизительно 1\3 и от нее начинаю закруглять.
Линия проймы переда
Что нужно знать:
Высота проймы переда равна = полуобхват груди: 4 + 5 см (это не двоеточие »: » это знак деления)
Пройма имеет 2 изгиба:
Верхний изгиб отклонен в сторону от границы линии пройм на 1/10 мерки полуобхвата груди
Нижний изгиб – начинается на уровне 1/3 высоты проймы от линии груди
Что нужно делать:
Находим уровень верхнего изгиба проймы – полуобхват груди: 4 + 5 см – шлепаем точку. Теперь эту точку надо отодвинуть левее на расстояние равное = полуобхват груди: 10.
Теперь находим уровень изгиба проймы к подмышке – высота проймы: 3. Омеряем это расстояние на боковой линии зоны пройм – шлепаем точку.
И у нас есть еще та самая подмышечная точка. Всего три точки получаем.Теперь через эти три точки рисуем плавную линию проймы.
ШАГ ПЯТЫЙ – РИСУЕМ ЛИНИИ ЗОНЫ ГРУДИ (горловину, плечо и грудную вытачку)
Линия горловины
Что нужно знать:
Ширина и горловины переда такая же, как у горловины спинки = полуобхват шеи: 3 + 0,5 см
Глубина горловины равна = полуобхват шеи: 3 + 2 см
Высота края горловины отмеряется от линии груди и равна = полуобхват груди: 2 + 3,5 (или + 2 см для девочек)
Диагональная глубина горловины равна = 1/3 полуобхват шеи + 1 см
Что нужно делать:
Находим ширину горловины (полуобхват шеи: 3 + 0,5 см) – отмеряем его от угла выкройки влево – шлепаем точку.
Теперь поднимаем край горловины — он должен быть выше линии груди на расстояние равное (полуобхват груди: 2 + 3,5 см (или для девочек + 2 см).
Отмеряем это расстояние вверх от линии груди – и на этот уровень приподнимаем край горловины. И пусть вас не пугает, если вдруг эта точка приподнимается слишком высоко на ваш взгляд над краем основного прямоугольника выкройки. Чем крупнее ваша фигура, тем шире горизонтальная плоскость вашего плеча, и тем больше придется приподнять эту точку верхнего края горловины.
Например, при обхвате груди в 80 см — эта точка обычно возвышается на где-то на 4,5 см (плюс минус 1 см в зависимости от того какой покатости у вас плечи). А когда обхват груди 110 см то и точка может подняться над основным квадратом выкройки аж на 7 см. Пусть ваш это не пугает — смело рисуйте, и не волнуйтесь… вы все делаете правильно.
Теперь когда вы подняли уровень горловины вверх за пределы выкройки — вам нужно начертить слабые линии пересечений этого нового горизонтального уровня и линией, мысленно продляющей вверх боковую часть выкроки (см у меня на рисунке эти линии я нарисовала ярко-салатового цвета). Эти линии нужны как ориентиры — потому что именно их точки их пересечения мы будем отмерять наши следующие замеры — вертикальную глубину горловины (декольте) и диагональную глубину.
Находим глубину горловины (полуобхват шеи: 3 + 2 см) – отмеряем его от угла пересечения воображаемых салатовых линий вниз – отмерили и шлепаем точку.
Теперь чтобы нам было удобнее нарисовать правильный огруглый изгиб нашей линии декольте – мы отмеряем диагональный размер нашего декольте . Он отмеряется сантиметровой лентой от места пересечения салатовых линии — по диагонали влево.
Линия плеча переда
— ничего не нужно знать. Тут вообще все просто – соединяем край горловины переда и верхний край проймы переда – серая линия на рисунке.
Грудная вытачка.
Что нужно знать:
Острие грудной вытачки доходит до линии груди.
Острие грудной вытачки должно точно совпадать с вершиной груди (вот тут и пригодится мерка центра груди).
Ширина вытачки находится опытным путем, который описан ниже.
Что нужно делать:
Находим на нашей выкройке вершину груди. Для этого на линии груди от правого края выкройки отмеряем половину мерки центра груди + 1 см . Только половину, потому что у нас же только половина полочки переда на выкройке.
Ставим точку – и от нее ведем перпендикулярную прямую прямо вверх – до линии плеча. Вот мы только что с вами определили местоположение грудной вытачки, таким образом чтобы ее острие было направлено ровнехонько на вершину нашей груди. Грудь идеально ляжет в выпуклость платья — без перекосов.
Теперь надо бы нарисовать вторую сторону вытачки – НО для этого нам надо знать ее ширину.
Здесь нет никаких формул. Ширина вытачки узнается опытным путем. Для этого нам надо
1.) Знать мерку длины своего плеча (мы эту мерку снимали в самом начале)
2.) Замерить сантиметром длину линии плеча на выкройке.
3.) Сравнить эти величины между собой.
4.) Разница в величинах и будет шириной нашей вытачки. У плоскогрудых детишек эта разница равна нулю, значит и ширина вытачки равна нулю. То есть ее нет. Ну и правильно, у маленьких девочек и груди нет – зачем им вытачка.
5.) Найденную ширину и отмеряем влево от края вытачки. Помечаем точкой. И от этой второй точки ведем линию вниз к острию нашей вытачки. Опс! И вытачка почти готова.
6.) Осталось только сделать обе стороны вытачки одинаковыми по длине. Замеряем первую сторону вытачки. И это же расстояние отмеряем по другой стороне вытачки. Чтобы они были одинаковыми и совпали друг с дружкой, когда мы будем эту вытачку закрывать.
7.) Линия плеча получилась немного ломаная (приподнятая после вытачки). Но это так и надо. После закрытия вытачки она опустится и будет идеально ровной.
Примечание ДЛЯ СОМНЕВАЮЩИХСЯ:
По поводу большой грудной вытачки на линии плеча .
Дело в том что, чем БОЛЬШЕ размер груди тем КРУПНЕЕ, ШИРЕ будет эта самая вытачка.
На моей личной выкройке-основе — она тоже предельно большая
и из-за этого выкройка выглядит какой-то перекошеной
и не похожей на ту аккуратненькую, которая в статьи
— но в статье нарисована среднестатистическая выкройка — такая какая бы она была для женщины с средней грудью (размер чашки В).
Например, в моем случае, тоже так, — я некрупная девушка рост 162, плечики узенькие, талия 70 — но грудь у меня D-размера — и поэтому получается что на выкройке линия плеча рассекается огромной грудной вытачкой.Потом при раскрое на ткани и пошиве — когда эта вытачка закрывается (сшиваются створки вытачки) — получается совершенно аккуратная линия плеча и просторное углубление — как раз для моей большой груди.
Для большой груди — нужна большая вытачка — только так вы получите большое углубление на детали переда — достаточное для именно вашей грудиИ вообще… когда вы в чем-либо сомневаетесь по поводу шитья или выкройке… поступайте так… купите самую дешевенькую ткань из которой пеленки детям шьют — переведите на ткань выкройку, в которой сомневаетесь — раскроите ее — сшейте по боковым швам — закройте вытачки (то есть приложите сомкрине края вытачки нарисованной на ткани и зафиксируйте швом — сшейте плечевые швы переда со спинкой — оденьте все это на себя и сразу увидите что на вас чудное летнее платье из пеленочки)) — вы даже после этого его выбрасывать не захотите…)))
МЫ ЗАКОНЧИЛИ СО ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ВЫКРОЙКИ. УРАААААААААААААААААА
Осталось отделить полочку спинки от полочки талии. Потом найти линию талии и линию бедер.На линии талии нарисовать боковой изгиб и 2 талиевые вытачки (на спинке и спереди).На линии бедер нарисовать расширение подола в стороны.
Сделаем быстренько это и все — можно будет открыть барчик с напитками и отметить это дело.
Ну, приступим…
ШАГ ШЕСТОЙ — делим выкройку на полочку спинки и полочку переда — то есть на правую и левую стороны.
Что нужно знать:
Линия бокового шва — делит выкройку на полочку спинки и полочку переда.
Линия бокового шва проходит не посередине, а смещается в сторону спинки (надо ширину зоны пройм поделить на 3 одинаковых части двумя точками — и как раз через левую точку, которая ближе к спинке) и будет проходить боковая линия)
Что нужно делать:
Замеряем ширину зоны пройм. Делим ее на 3 одинаковых отрезка — двумя точками. И через левую точку и проводим вертикальную линию. Это и будет боковая линия наших полочек (спинки и переда).
ШАГ СЕДЬМОЙ – рисуем линию талии и линию бедер.
Что нужно знать.
Линия талии находится ниже шейного позвонка на расстоянии, равном мерке длины спины.
Линия бедер находится ниже линии талии на расстоянии, равном половине мерки длины спины.
Линия талии и линия бедер – имеет легкий прогиб (в 1,5 см) на половинке переда (этот прогиб нужно для округлости животика, который есть даже у самых худых).
Что нужно делать.
Отмеряем уровень линии талии – от вершины выкройки вниз отмеряем мерку длины спины – проводим линию.
Отмеряем уровень линии бедер – от линии талии отмеряем вниз половину мерки длины спины – проводим линию.
На правой стороне выкройки отмечаем точки, которые находятся ниже линий на 1,5 см – до этой точки прогибаем линию (как показано на рисунке).
ШАГ ВОСЬМОЙ – рисуем боковые изгибы переда и спинки + талиевые вытачки переда и спинки.
Высчитываем ширину вытачек и боковых изгибов
Что нужно знать:
Ширина бокового изгиба переда = ширине бокового изгиба спинки = ширине талиевой вытачки спинки = ширине талиевой вытачки переда. То есть, в процессе приталивания платья, мы убираем одинаковое количество лишней ткани в боковые изгибы и в вытачки.
Чтобы узнать ширину вытачки или изгиба. Надо знать кол-во лишней ткани, той самой, которая должна обрезаться в боковом изгибе или спрятаться в вытачку. И это общее количество лишней ткани поделить на 4 (каждый из этих 4 кусочков — уберется в свою вытачку или в свой боковой изгиб). Значит…
Ширина вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани: 4
Кол-во лишней ткани = шириной выкройки минус полуобхват талии.
Немного путано, но сейчас я все покажу на конкретном примере….
Что нужно делать:
- Мы знаем ширину выкройки (помните она равна полуобхват груди + 6 см)
- Мы знаем полуохват талии (снимали мерку в самом начале)
- От ширины выкройки отнимаем полуобхват талии и еще дополнительно отнимаем 2 см.
- Полученная цифра и есть кол-во лишней ткани, которая уйдет в боковой изгиб или в вытачки.
- Ширина одной вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани: 4.
Например, ширина моей выкройки 52 см, а полуобхват моей талии 36 см.
Кол-во лишней ткани в районе талии будет 52 – 36 — 2 =14 см.
Именно такое кол-во ткани должно частично обрезаться на боковом изгибе моей выкройки, частично спрятаться внутрь вытачек переда и спинки.
На выкройке 2 изгиба (у боковины переда и у боковины спинки) и 2 вытачки (одна у переда, одна у спинки).
Значит, мой излишек в 14 см должен равномерно распределиться между всеми этими четырьмя элементами. То есть 14 см: 4 = 3,5 см.
То есть 3,5 см будет ширина вытачки спинки + 3,5 см будет ширина вытачки переда + 3,5 см уйдет в изгиб боковой линии спинки + 3,5 см уйдет в боковой изгиб линии переда.
Теперь понятно, как выяснить ширину вытачек и изгибов.
Боковые изгибы мы можем нарисовать сразу – отмеряем по одному размеру (в моем случае по 3,5 см) в обе стороны от серединной линии:
А для того чтобы нарисовать талиевые вытачки на спинке и переде – надо еще найти их правильное месторасположение на выкройке.
Рисуем талиевую вытачку спинки.
Что нужно знать:
Центральная ось талиевой вытачки спинки – проходит посередке зоны спинки. То есть она находится от левого края выкройки на расстоянии равном = мерка ширины спины: 4
Верхняя вершина талиевой вытачки спинки находится как раз на линии груди (там где ось пересекает эту линию)
Нижняя вершина талиевой вытачки спины — не доходит до линии бедер на 4 см.
Что нужно делать:
Вначале нарисуем осевую линию вытачки – то есть прямую линию, которая будет означать центр вытачки. На этой осевой линии будут находится вершины вытачки.
Осевая линии талиевой вытачки спинки проходит ровно посередине зоны спинки.
То есть можно просто замерить ширину зоны спинки и найти ее середину.
Или отмерить от края полочки вправо величину равную = мерка ширины спины: 4.
Находим вершины (острые кончики) вытачки : Верхняя вершина лежит на линии груди, там где ее пересекает ось вытачки. Нижняя лежит на оси, на расстоянии 4 см от линии бедер.
Теперь рисуем вытачку: на линии талии в обе стороны от оси отмеряем половину ширины вытачки. И от этих точек ведем линии до верхней вершины вытачки и до нижней вершины вытачки..
Талиевая вытачка переда.
Что нужно знать:
Талиевая вытачка переда – лежит на той же оси что и вытачка груди. То есть ось вытачки тоже расположена на расстоянии равном = половина мерки центра груди + 1 см
Вершины талиевой находятся на линии ее оси: верхняя не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.
Что делаем:
Находим ось талиевой вытачки переда – либо продолжаем вниз линию вытачки груди, либо отмеряем от правого края выкройки расстояние равное = половина мерки центра груди + 1 см.
Это расстояние отмеряем по линии груди и по линии бедер – ставим точки соединяем и получаем ось вытачки.
На оси отмечаем вершины талиевой вытачки переда — верхняя вершина не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.
На линии талии по обе стороны от оси отмеряем по половине ширины вытачки – и от этих точек ведем линии вниз и вверх к вершинам вытачки.
ШАГ ДЕВЯТЫЙ – рисуем расширение в области бедер и плавную округлость низа изделия.
Что нужно знать:
Если между обхватом груди и обхватом вашей талии разница небольшая (в 2-3 см) — то платье расширяется в зоне линии бедер на 1, 5 см (это классическое расширение подола).
Если обхват бедер гораздо больше чем обхват талии — то расширение по линии бедре будет равно половине разницы между ПОЛУобхватом бедер и ПОЛУобхватом груди.
И если вы хотите слегка расширенный подол (ну чтобы он не строго по бедрам был, а слегка свободно болтался), то еще и на линии низа изделия сделайте расширение еще на дополнительные 1,5 см .
Все равно при примерке вы будете видеть оптимальную ширину подола и сами уже там ушьете боковой шов под линией бедер, если захочется заузить подол.
Низ изделия имеет тоже легкую выгнутость (на 1,5 см) к краю полочки переда и спинки.
Что делаем:
Находим разницу в величинах ПОЛУобхвата бедер и ПОЛУобхвата груди. Например. полуобхват груди 42 см, полуобхват бедер 45 см (будьте внимательны не целые обхваты сравниваем, а полуобхваты). Разница в полуобхватах буде равна = 45-43=3 см.
Эту разницу делим пополам= 3:2=1,5 см. И таким образом узнаем на сколько нам надо расширить наш подол.
На линии мы отмеряем по 1, 5 см в обе стороны от боковой линии полочек (ставим точки).
На линии низа выкройки мы отмеряем в обе стороны тоже по 1, 5 см (или по 3 см если хотим чуть расширенный подол)
Плавной линией соединяем эти точки, рисуя боковые линии подолов переда и спинки. Боковые линии подолов переда и спинки рисуются (как вы заметили) внахлест друг на дружку – пересекая друг дружку. Потом сделав копии из выкройки основы мы выкраивая отдельно полочку спинки, отдельно полочку переда, то есть разделим эти половинки, оставив каждой из них свое очертание подола.
Теперь для выгнутой линии низа изделия — мы рисуем точки на 1,5 см ниже чем нижние углы выкройки . Эти точки плавными линиями соединяем с крайними боковыми точками подола.
Готово, товарищи-девушки!!! Мы с вами в трезвом уме и памяти только что сделали выкройку-основу!!! И при этом даже ни разу не выключили мозг и никиких абров-кадабров с буковками-циферками.
Более того – вы не просто начертили под мою указку – а вы поняли что скрывается за каждой линией. А это чуечка – вам ой как пригодится при моделировании. А модерировать мы с Вами будем – всяко-много и с удовольствием и тож
е с полным сознанием того, что и для чего делается.
Научитесь думать и включать мозг, и вы сможете сами смоделировать то, что понравится, не дожидаясь моих статей-уроков.
и еще… решила написать большими буквами… а то многие не замечают… и потом справшивают, а когда будет урок по рукавам… — он давным давно уже есть… целая серия…. и не только по рукавам…
.
Какие ЕЩЕ ЕСТЬ мастер классы
в таких же понятных картинках и пояснениях.
Если вы покапаетесь в рубрике шитье на этом сайте вы найдете много всего полезного для ума и для шитья.
Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))
А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья
Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))
Удачного вам пошива!
Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)
4.4 /5 - Оценок: 175В антропометрии точки, используемые для измерений, называются антропометрическими. Отдельные измерения тела человека, дающие его размерную характеристику, называются размерными признаками.
Для конструирования изделий на конкретную фигуру следует обязательно снимать мерки с натуры, а не использовать какие-либо пропорциональные расчеты для получения одних мерок из других.
При изготовлении изделий массового производства мерки подбирают из таблиц измерений типовых фигур.
При снятии мерок важны данные о расположении на женской фигуре ориентирных точек, которые показаны на рис. 26,а.
1 - точка, соответствующая положению седьмого шейного позвонка;
2, 2" - точки, соответствующие наиболее выступающим местам боковых участков линии шеи (по обхвату);
3 - верхнегрудинная точка;
4, 4" - точки, соответствующие плечевым точкам фигуры;
5, 5" - точки, определяющие положение подмышечных впадин сзади (точка а определяет нижние углы подмышечных впадин);
6, 6" - точки, определяющие положение подмышечных впадин спереди (точка б определяет нижние углы подмышечных впадин);
7, 7" - наиболее выступающие точки лопаток;
8, 8" - наиболее выступающие точки груди;
9 - средняя точка на линии талии сзади;
10, 10" - точки, соответствующие наиболее вдавленным местам боковых участков фигуры на линии талии;
11 - средняя точка на линии талии спереди;
12 - наиболее выступающая точка живота;
13, 13" - точки, соответствующие наиболее выступающим боковым участкам фигуры на линии бедер.
Все мерки обхватов и мерки ширины снимаются полностью, а записываются в половинном размере, так как из-за симметричности обеих половин изделия чертежи конструкций изготавливаются только на одну половину. Исключение составляют измерения тех участков, которые полностью входят в чертежи: мерки обхватов рук, ног, ширина плеч и т. п.
Мерки длины и высоты записываются полностью. Мерки обхватов обозначаются заглавной буквой О, мерки полуобхватов - буквой С, мерки ширины - Ш, мерки длины - Д, мерки высоты - В, мерки расстояний между центрами - Ц, мерки роста - Р. Малые буквы при заглавных обозначают участки измерений.
При измерении необходимо учесть все индивидуальные особенности фигуры, поэтому во время снятия мерок женщина должна быть одета в белье или легкую блузку, и на ней должен быть тот бюстгальтер или корсет, на который будет надеваться готовое изделие.
Перед снятием мерок вокруг талии необходимо завязать шнур. Линия талии является опорной для получения мерок длин, поэтому шнурок должен лежать строго горизонтально, на что особенно следует обратить внимание при снятии мерок с женщин, имеющих выступающий живот.
Ввиду того что при измерении ширины спины сантиметровая лента проходит по нижним углам лопаток и захватывает жировые отложения на уровне подмышечных впадин, при измерении обхвата груди ленту следует размещать на этих же участках спины, что особенно важно учитывать при измерении полных женщин. При измерении фигур с низкой грудью сантиметровую ленту спереди нужно расположить строго горизонтально с учетом припуска на выступ груди.
Измерение фигуры производят в строгой последовательности, которая позволяет снять мерки с женщины быстро и удобно, а именно: снимают мерки со стороны переда, затем со стороны спины и, наконец, с боковых сторон. При снятии мерок женщина должна стоять в непринужденной, естественной позе, не сгибаться и не выпрямляться. При снятии мерок не следует делать никаких прибавок, так как они служат дополнением к снятым меркам. Каждая снятая мерка является постоянной величиной, независимо от вида одежды. Прибавки с учетом вида и назначения одежды даются при построении чертежа выкройки, а припуски на срезы швов - при раскрое. Количество мерок и точность снятия их с фигуры должны дать полное представление о телосложении женщины и позволить изготовить чертеж выкройки, обеспечивающий минимальное расходование ткани при раскрое и изготовлении изделия.
Надо иметь в виду, что даже незначительная ошибка при измерениях может вызвать существенную неточность в чертеже и, соответственно, плохую посадку изделия на фигуре. Поэтому рекомендуется потренироваться в снятии мерок, особенно обхвата груди, ширины спины и переда, длины талии спины и переда. Для удобства снятые мерки следует всегда записывать в установленном цифровом порядке, в соответствии с порядком снятия мерок, например: 18 - 44 - 48 - 46 - 38 - 53 - 17 - 19,5 - 9,5 и т. д.
1. Полуобхват шеи - С ш. Сантиметровая лента располагается: сзади - по седьмому шейному позвонку, спереди - над яремной выемкой (рис. 26,б - 1).
2. Полуобхват груда первый - С г1 . Сантиметровую ленту располагают таким образом, чтобы сзади она проходила по нижним углам лопаток, захватывала жироотложения (мягкие ткани) на уровне подмышечных впадин и спереди располагалась над основанием грудных желез (рис. 26,б - 2).
3. Полуобхват груди второй - С г2 . Эта мерка является основной для построения чертежей конструкции изделия. Лента располагается по выступающим точкам грудных желез на уровне подмышечных впадин, со стороны спины она проходит по лопаткам и захватывает подкожные жировые отложения на уровне подмышечных впадин (рис. 26,б - 3).
4. Полуобхват груди третий - С г3 . Измерение производят, размещая сантиметровую ленту горизонтально вокруг туловища. Она проходит по выступающим точкам грудных желез и замыкается на правой стороне груди. Эта мерка определяет размер изделия (рис. 26,б - 4).
5. Полуобхват талии - С т. Измерение осуществляют, опоясывая сантиметровой лентой строго горизонтально талию в месте наибольшего ее прогиба (рис. 26,б - 5).
6. Полуобхват бедер - С б. Сантиметровой лентой опоясывают наиболее выступающие части ягодиц и выпуклости живота (рис. 26,б - 6).
7. Ширина груди первая - Ш г1 . Измерение производят, располагая сантиметровую ленту над грудными железами (от одной подмышечной впадины до другой (рис. 26,б - 7).
8. Ширина груди вторая - Ш г2 . Эта мерка в работе закройщиков является в основном проверочной (контрольной), то есть при расчетах и раскрое изделия ширина полы (на чертеже точки Г 2 , Г 4) не должна быть меньше указанной мерки, поэтому мерку Ш г2 следует снимать по высоким точкам грудных желез между подмышечными впадинами спереди, точно между ориентирными точками туловища 6 и 6", указанными на рис. 26,а (рис. 26,б - 8).
9. Расстояние между центрами сосковых оснований - Ц г. Измеряют горизонтально по прямой между выступающими точками грудных желез (рис. 26,б - 9).
10. Ширина проймы первичная - Ш" пр. . С помощью линейки или угольника, которые надо расположить перпендикулярно к оси плеча, измеряют расстояние от заднего угла подмышечной впадины до линии плеча (рука при этом должна быть свободно опущена) (рис. 26,б - 10).
11. Высота груди - B г. Измеряют от остистого отростка седьмого шейного позвонка до наиболее выступающей точки грудной железы (рис. 26,б - 11).
12. Длина талии переда - Д тп. Измеряют от остистого отростка седьмого шейного позвонка через выступающую точку грудной железы до линии талии (рис. 26,б - 12).
13. Длина талии спины - Д тс. Измеряют от остистого отростка седьмого шейного позвонка вдоль позвоночника, до линии талии, при этом учитывают впадину между лопатками (рис. 26,б - 13).
14. Длина изделия - Д из. . Измеряют от остистого отростка седьмого шейного позвонка через линию талии до требуемой длины (рис. 26,б - 4).
15. Ширина спины - Ш с. Измеряют расстояние между подмышечными впадинами, располагая сантиметровую ленту по лопаткам и захватывая при этом подкожные жировые отложения. Мерка ширины спины имеет первостепенное значение, поэтому для точности можно снять две мерки: первую - при опущенных руках, а вторую - при руках, положенных спереди на живот. Средняя величина будет наиболее точной меркой ширины спины (рис. 26,б - 15).
16. Ширина плечевого ската - Ш пл. Измеряют от основания шеи до уровня крайней плечевой точки (рис. 26,б - 16).
17. Высота плеча - В пл. Измеряют от плечевого сочленения (плечевой точки) до горизонтальной плоскости, проходящей на уровне шейного позвонка. Измерение условное и в среднем равно для 46-го размера: для плеч нормальной покатости - 5 см, высокой - 3 см, низкой - 6 см (рис. 26,б - 17).
18. Длина рукава - Д рук. Измеряют от плечевой точки (шва втачивания рукава) до желаемой длины. Записывают в качестве числителя измерение до локтя, в качестве знаменателя - всю длину (рис. 26,б - 18).
19. Обхват плеча вверху - О п. Измеряют при свободно опущенной руке перпендикулярно к оси плеча наибольшую полноту руки (на уровне проймы) (рис. 26,б - 19).
20. Обхват запястья - О зап. Измеряют на уровне лучезапястного сустава (рис. 26,б - 20).
21. Обхват бедра - О б. Измеряют в строго горизонтальной плоскости на уровне подъягодичной складки (положение стоя, нога выпрямлена), (рис. 26,б - 21).
22. Обхват колена - О к. Измеряют на уровне центра коленной чашечки (рис. 26,б - 22).
23. Обхват щиколотки - О щ. Измеряют, опоясывая сантиметровой лентой горизонтально голеностопный сустав, нога при этом выпрямлена (рис. 26,б - 23).
24. Высота сидения - В с. Измеряют по боку от линии талии до плоскости стула, на котором сидит женщина (рис. 26,б - 24).
25. Длина до колена - Д к. Измеряют спереди от линии талии до колена (рис. 26,б - 25).
26. Длина брюк - Д бр. Измеряют по боку от линии талии до требуемой длины (рис. 26,б - 26).
27. Длина юбки - Д юб. Измеряют по боку от линии талии до требуемой длины (рис. 26,б - 27).
28. Обхват головы - О гол. Сантиметровая лента проходит по лобным буграм и наиболее выступающим точкам затылочного бугра (рис. 26,б - 28).
29. Высота головы - В гол. Измеряют расстояние от темени до основания черепа (рис. 26,б - 29).
Мерки, связанные с особенностями разрабатываемой модели, снимают дополнительно, при этом измерения отделочных деталей берут произвольно, в зависимости от фасона изделия и замысла конструктора.
Мерки с фигур девочек снимают так же, как с женских фигур.
Кроме перечисленных выше, нужны еще и другие мерки, которые нельзя получить посредством измерения фигуры, а именно: ширина и глубина ростка и горловины, глубина и ширина проймы, ширина шага и т. д. Эти измерения определяются расчетным способом при построении чертежа выкройки.
Таблицами измерений типовых фигур можно пользоваться для проверки снятых мерок, а также для того, чтобы установить, в каких участках и насколько данная фигура отличается от типовой.
* (В числителе дана разница между размерами 44-52, в знаменателе - между размерами 54-68. Установлено 6 вариантов типовых фигур и номеров одежды по ростам: I - 146±3 см; II - 152±3 см; III - 158±3 см; IV - 164±3 см; V - 170±3 см; VI - 176+3 см. Интервал между смежными ростами составляет 6 см. )
Ну вот,я наконец-то добралась до Системы 10 мерок от Паукште со своими табличными данными. Построила, перенесла на макетную ткань - надела и ужаснулась. Достала старую таблицу измерений + некоторые моменты по Мюллеру и....села за дело. Часов 10,если не больше я просидела и свела построение со своими замечаниями. Что удивляет в Системе от Паукште, так это:
1.Длина грудной вытачки равна высота бюста минус длина ростка (которая равна ширине ростка) - при таком построении вытачка получилась у меня ближе к пройме и выше центра груди на 5-6см. Вообще непонятная мне арифметика.
2.Глубина горловины по полочке НЕ МОЖЕТ БЫТЬ равно ширине горловины +1см!! У меня обхват шеи 44 см. Если честно продолжать строить дальше по системе - получится глубина горловины сдавливает шею - бред!
3.Ширина горловины рассчитывается по формуле Обхват Шеи/3+0,5, т.е. если представим, что окружность шеи мы делим на три части и к одной из частей прибавляем 0,5см и откладываем это значение от Линии Центра Полочки, то, видимо, точка пересечения шеи и плеча вообще не учитывается! Нету у вас ее! Да и подумаешь,что шея не влезает в "проем"!
4.Расчет раствора грудной вытачки. От края плеча полочки циркулем отложите разницу (ширина плеча минус уже отложенное расстояние от начала горловины до точки начала вытачки. Остаток и будет вытачкой. Вот поэтому у меня вытачка бугром, потому что объем неправильный. Я не считаю, что можно высчитывать по остаточному принципу. У многих плечи не широкие, а грудь 6-7 размера и? (может я ошибаюсь - поправьте).
5.Общая центральная линия для вытачек спины. Сначала вы строите верхнюю (плечевую), затем по этой же оси строите нижнюю талиевую вытачку. Опять косяк! Моя старая система построения вытачки спины более точная оказалась (это центр груди пополам минус 0,5). Может я и тут ошибаюсь, но я не раз строила именно так и вытачка прямо шикарно сидит.
6.При распределении вытачек по линии талии....от центра спины по линии талии откладываем 1см вправо и строим вытачку. ЗАЧЕМ? И потом уже от общей суммы вытачек отняв эту единичку считаем на сколько штук нам хватит... РАВНОМЕРНО!БРЕД!
Талиевые вытачки строятся по разнице Раствора этих самых вытачек.
раствор вытачки(R) = (ОГ+8см):2 минус (ОТ+3см):2 Полученное число делим на 4. Для боковых вытачек от получившегося числа отнимаем 0,5см. Для вытачек в середине переда и спинки – прибавляем 0,5см. Все эти точки откладываются по Линии Талии.
По общей сумме вытачек и разницы ширины груди и талии у меня цифра большая 23 см на вытачки. При таких вариантах можно свободно увеличивать центральные вытачки, но не боковые, потому что произойдет смещение. Поэтому система равномерного распределения вытачек не подходит. Надеюсь то,что написала будет не трудно разобрать. Хочу обсудить с теми, кто уже работает с системой, ну и может меня скорректируете или подскажете. Буду ждать ответов.
На нашем сайте вы можете приобрести интересующий вас продукт, воспользовавшись одним из способов оплаты:
Безопасность и конфиденциальность платежа
При выборе данной формы оплаты заказа на сайте сайт Вы будете автоматически
перенаправлены на платежную
форму процессингового центра PayU, для внесения данных Вашей банковской карты.
Все данные, введенные Вами на платежной форме процессингового центра PayU, полностью
защищены в соответствии
с требованиями стандарта безопасности PCI DSS. Мы получаем информацию только о
совершенном Вами платеже.
На указанный Вами при оформлении платежа адрес электронной почты, будет отправлено
сообщение об авторизации
платежа.
Сразу после совершения платежа вы будете перенаправлены обратно на наш сайт.
Информация о вашем платеже
может идти до нас от 5 секунд до нескольких минут. В случае, если по вашему мнению
произошла задержка в
обработке заказа, Вам необходимо обратиться в офис компании по телефону 8 800
500-65-37
Личные данные покупателя.
При оформлении Заявки на Сайте Клиент предоставляет следующую информацию: Фамилия,
Имя, адрес электронной
почты, телефон, адрес доставки.
Продавец использует информацию для выполнения своих обязательств перед Клиентом.
Продавец обязуется не
разглашать полученную от Клиента информацию. Не считается нарушением предоставление
Продавцом информации
агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для
исполнения обязательств перед
Клиентом.
Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.
После оплаты войдите в ваш "Личный кабинет" и выберите "Мои курсы"
Там вы найдете все продукты, которые были приобретены вами на нашем сайте
сайт
В случае если вы не получили ваш продукт в течение часа после оплаты, необходимо
написать в службу поддержки
info@сайт
Правила возврата денежных средств
Заказчик имеет право отказаться от предоставления оплаченных Услуг и потребовать возврата денежных средств в следующих случаях:
1. За оплаченный электронный товар (запись вебинара, семинара, тренинга, обучающий курс, шаблоны и вспомогательные материалы, доступные для скачивания). Запрос о возврате денег должен быть направлен с адреса электронной почты, с которого был осуществлен заказ, в службу поддержки Исполнителя в течение 7 (семи) дней с момента оплаты. По истечении указанного времени претензии не принимаются и денежные средства не возвращаются. При подаче заявления о возврате денежных средств обязательно предоставление копии документа, удостоверяющего личность (паспорт).
2. За оплаченный и посещенный им семинар или консультацию. Запрос о возврате денег должен быть направлен с адреса электронной почты, с которого Заказчик регистрировался на семинар, в службу поддержки Исполнителя до 14:00 по Московскому времени дня, следующего за днем оказания Услуги. По истечении указанного времени претензии не принимаются и денежные средства не возвращаются. При подаче заявления о возврате денежных средств обязательно предоставление копии документа, удостоверяющего личность (паспорт).