Джон Гальяно. Биография
Джон Гальяно родился 28 ноября 1960 года в Гибралтаре. Когда ему было 6 лет, его семья переехала в Лондон. Его отец – наполовину англичанин, наполовину итальянец, мать – испанка. У него также есть сестра. Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен – таково полное имя Джона Гальяно.
По словам самого Гальяно в школе он всё время рисовал «телефоны и цветы». После окончания школы он учился в Колледж Искусства и Дизайна Св. Мартина. Попутно работал в Национальном театре. После обучения в колледже Джон Гальяно собирался уехать в Нью-Йорк, где для него была должность иллюстратора моды. Но его дипломная работа, выполненная по мотивам Французской революции, принесла ему успех. Эту его работу заметили владельцы магазина авангардной одежды «Браун», они выкупили всю коллекцию и выставили её на витринах своего магазина. Это бы первый успех. Затем удача улыбнулась Джону Гальяно ещё раз – в этот бутик пришла Дайана Росс и купила его жилетку. «Родители уехали в Испанию, я обосновался у них дома и строчил один жилет за другим» - вспоминал Гальяно. Он остался в Лондоне.
Но несмотря на то, что сезон за сезоном он создавал вещи, которыми все восхищались, а также смог представить дебютную коллекцию на Британской Неделе высокой моды, объединившись с дизайнером шляп Стивеном Джонсом, большого успеха, в том числе и финансового это ему не приносило.
В 1990-е Гальяно уезжает в Париж. Он спит на полу в квартире приятеля, денег у него практически нет. Для мастерской один из его друзей одалживает ему помещение на своей фабрике. Гальяно пытается найти хоть какую-то финансовую поддержку. И тут ему помогает случай, он знакомится с всемогущей , редактором американского «Vogue». И она по достоинству оценила молодого дизайнера. Именно она уговорила португальскую светскую даму Сао Шлюмберже предоставить Гальяно для показа свой особняк в центре Парижа. На этом показе Гальяно представил 17 абсолютно чёрных платьев, их продемонстрировали модели и , с которыми он сотрудничал. Этот показ был замечен и высоко оценён публикой. Джону Гальяно вновь везло.
Платья для Диор.
В 1995 году его приглашают на пост творческого директора Дома «Givenchy». Через год он переходит в «Dior», где и работал до 2011 года. Попутно он создаёт и собственный Дом моды John Galliano. Теперь Гальяно разрывается между двумя Домами, выпуская по 12 коллекций в год. И, если работая для «Dior», он остаётся ещё более-менее сдержанным, то для своего модного дома Гальяно воплощает все свои самые смелые фантазии. Причём, показы Джона Гальяно всегда были больше, чем показы, у него всегда присутствовал элемент шоу, театр. И появление самого модельера, Джона Гальяно, в конце показа, не меньшее шоу, он всегда был непредсказуем, он всегда примерял на себя новый и способный удивить публику образ. Недаром про него говорили, что "у Гальяно подход к дефиле такой же, как у Спилберга к кино".
Свою работу для «Dior» Гальяно расценивал, как возможность стряхнуть пыль со старого Дома, который до прихода туда Гальяно уже ассоциировался исключительно с одеждой для дам среднего возраста, возродить популярность имени Диор. И это Гальяно несомненно удалось. Именно при нём на показах «Dior» в первых рядах начинают появляться мировые знаменитости.
По словам Гальяно, вдохновение он черпает во всём окружающем мире – его вдохновляют «прогулки, музыка, путешествия, фильмы». Вдохновение он также ищет и в исторических событиях. Миру запомнилось его платье - смирительная рубашка. А сам Джон Гальяно считает для себя самым запомнившимся событием показ «Падшие Ангелы», перед которым он облил моделей водой, ведь тогда было модно носить платья мокрыми.
Была у Гальяно и коллекция «по русским мотивам» - «Бегство принцессы Лукреции из большевистской России», на эту коллекцию его вдохновила история о княжне Анастасии, дочери Николая II, которой якобы удалось выжить.
Платья для Диор
Джон Гальяно неутомимый провокатор, авангардист, человек с неизменно богатым воображением, готовый воплощать все свои самые смелые идеи в жизнь. Он неоднократно был удостоен звания «Лучший дизайнер года» в Великобритании (1987, 1994, 1995, 1997). В 2001 году получил Орден Британской империи, в 2008- французский Орден Почетного Легиона.
Что касается личной жизни, то сегодня мало кто сомневается в том, что Джон Гальяно является геем, так у него были отношения с собственным стилистом Алексисом Роше.
Но в 2011 году удача изменила Гальяно, в марте он был уволен из Дома «Dior» за антисемитские высказывания в одном из парижских баров. А 91% процент акций созданного им Дома John Galliano принадлежат концерну LVMH. Многие коллеги поспешили его осудить. Поддержала Гальяно Кейт Мосс: она выбрала его платье для церемонии бракосочетания в июле 2011 года, Гальяно был также и среди приглашённых на её свадьбу гостей. Над чем и где будет работать Джон Гальяно дальше, пока не известно, но в долгосрочной перспективе без работы он не останется.
Биографии знаменитостей
10484
28.11.14 09:16
Его мать была испанкой и обожала наряжать детей и учила их азам фламенко. Отец был более «приземленной» натурой, ведь в его жилах текла британская кровь, а работа у него была самая прозаическая – водопроводчик.
Творческая жилка
Хуан Карлос Антонио (таково полное имя модельера) появился на свет 54 года назад на заморской территории Великобритании, в Гибралтаре. Свою будущую эпатажность, смелость и яркость создаваемых образов Гальяно впитал вместе с молоком экспансивной мамы.
Мальчик пошел в английскую школу – для этого семейство перебралось на отцовскую родину, в Лондон. На уроках он был рассеян и изрисовывал свои тетради и обложки учебников цветочками и другими узорами – уже тогда в нем дремала творческая жилка.
Колледж дизайна святого Мартина с радостью принял в свои стены будущую знаменитость, Джон был одним из лучших учеников с хорошо развитыми воображением и вкусом. Дипломная работа Гальяно «Невероятные» была фееричной – он взял за основу коллекции исторические французские наряды (в годы учебы он подрабатывал в театре, где всерьез увлекся старинными костюмами). Коллекция состояла из восьми костюмов – их сразу же взяли на продажу хозяева бутика «Brawn’s». Этот успех помешал Гальяно выехать по приглашению в Нью-Йорк (там его ждала работа иллюстратора моды). Посетившая магазин Дайана Росс положила начало легенде по имени «Galliano», купив жилетку начинающего кутюрье.
Покорить столицу моды
Джон стал одним из законодателей моды в столице Британии, но особенного финансового успеха его коллекции не приносили, и он уехал покорять Париж. У юного гения не было ни гроша. Его приютил бывший сокурсник, на чьей фабрике дизайнер стал подрабатывать.
Спонсор все не находился, но март 1994-го года принес кутюрье счастливую встречу – редактор американского издания «Vogue» Анна Винтур выступила в роли «феи-крестной». Она поддержала молодое дарование и помогла профинансировать дебютную парижскую коллекцию.
Название было вдохновляющим – «Падшие ангелы». 17 угольно-черных нарядов показывали супермодели, в их числе были Евангелиста, Кэмпбелл и Мосс. Гальяно эпатировал публику, облив девушек перед выходом на подиум водой. С тех пор каждый показ модельера был больше похож на театрализованное действо.
«Реанимация» диоровского Дома
1995-й год принес Гальяно новый успех – его попросили стать креативным директором модного дома «Givenchy». Потом модельер работал на «Balenciaga».
А вскоре он возглавил Дом «Christian Dior». Уже самая первая коллекция, приуроченная к 50-летию корпорации, произвела фурор. Этнические и исторические мотивы, шик довоенного ретро искусно переплетались в костюмах. Называлось это великолепие «Африканки». Засилье минимализма 1990-х было побеждено.
Джону Гальяно удалось «реанимировать» ставший с годами консервативным стиль «Dior». За основу коллекций он брал иконы стиля разных эпох – от Лукреции Борджиа до Скарлетт О’Хара. Одежду от «Dior» вновь стали «брать на вооружение» звезды сцены и кино. Безупречный крой и использование новых технологий и тканей – вот что исповедовал модельер.
Вслед за Лагерфельдом и Лореном Гальяно был награжден орденом Почетного легиона.
Такие разные линии
Параллельно с работой у «Christian Dior» кутюрье вел и бренд «John Galliano». Эти линии разительно отличались.
В первой присутствовал шик, свойственный работам великого маэстро. Женщина в одежде от Диора – эдакая жеманная аристократка начала ХХ века.
А для собственной марки Гальяно вдохновлялся не утихающей ни на минутку жизнью Нью-Йорка, ночными клубами этого шумного мегаполиса, его стремительным ритмом.
В показах «John Galliano» мастер не стеснял себя никакими рамками, на этих представлениях можно было увидеть клоунов или танцоров, резвящихся на фоне изумительных декораций. Тут правила бал дама с «темным» прошлым, завсегдатай сомнительных кабаре и баров.
«Отверженный», но не сдавшийся
Ничто не предвещало беды, когда в конце февраля 2011-го таблоиды и Интернет запестрели сообщениями о неприятном инциденте, произошедшем с великим модельером. Будучи в подпитии, Гальяно позволил себе оскорбительные высказывания в адрес людей с азиатскими чертами лица. Дело было 24 февраля в парижском баре.
Модный дом Диора решил попрощаться со скандалистом – своя репутация была им дороже. Ведь в тот же вечер пьяный модельер был задержан и обвинялся в антисемитизме. А в Интернете мигом появился странный ролик, где напоминающий кутюрье человек чуть ли не в любви к Гитлеру признается.
Не все поддержали диоровское руководство, многие коллеги и модели, в том числе, Наталья Водянова, высказались в защиту Гальяно, ведь каждый может ошибиться. Во всем виноват алкоголь – так решили они, потому что знают модельера как доброго и чуткого человека, что за бес тогда вселился в него, непонятно.
Довольно грустным получился первый показ после увольнения Гальяно – первые ряды пустовали.
В сентябре 2011-го суд признал кутюрье виновным, он должен был заплатить штраф – 6 тыс. евро.
Зато на «личном фронте» было тихо и мирно – Джон уже много лет живет со стилистом Алексисом Роше.
В начале 2013-го Оскар де ла Рента обратился к «отверженному» – он предлагал ему студию. Гальяно принял руку помощи и вернулся к любимой работе – в новой коллекции вновь было много богатых деталей и роскошной отделки.
В 2015-м дизайнер дебютировал на Лондонской Неделе моды в качестве креативного директора Дома Maison Martin Margiela. Его новые работы восхитили публику, он как обычно, был весьма театрелн.
В мире высокой моды сложно удивить, но Джону Гальяно до определенного момента это раз за разом удавалось. Король китча и авангарда, мастер эпатажа, «реаниматолог» модного дома «Кристиан Диор» – это только малая часть эпитетов, которыми награждали модельера в равной степени поклонники и ненавистники. В 2011-м к ним добавились прозвища «человек-трагедия» и «падший король», когда антисемитский скандал в один момент перечеркнул все славные достижения кутюрье.
Детство и юность
Джон Гальяно родился в ноябре 1960-го. Отец Жуан был родом из Англии, но имел итальянские корни, работал сантехником. Мать Анита – испанка, вела домашнее хозяйство и, по словам самого модельера, учила его и двух сестер танцевать фламенко на кухонном столе и наряжаться, даже если нужно было просто выйти на улицу.
Поскольку семья жила в Гибралтаре, вблизи от Испании, имя сыну родители дали соответствующее - Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен. Возможно, такая гремучая смесь кровей, характеров и традиций проявилась в дальнейшем в любви к эпатажу и феерии.
В шестилетнем возрасте Джон переехал в Лондон, после школы поступил в престижный Колледж Святого Мартина, чтобы изучать искусство и дизайн, и быстро обрел статус самого креативного и успешного студента.
Одновременно с учебой Гальяно подрабатывал в Национальном театре, где его заинтересовали исторические костюмы. Впечатления того времени будущий дизайнер излил в дипломной работе «Невероятные», в которую вошли всего восемь нарядов, но они произвели фурор.
Коллекцию выкупил магазин авангардной одежды Brawn’s, его посетила знаменитая американская певица и купила жилетку молодого модельера, положив таким образом начало признанию творчества Джона.
Гальяно отклонил предложение переехать в Нью-Йорк и продолжил радовать лондонскую публику новым взглядом на моду. Среди прочего подразумевалось создание собственного фирменного бренда. На лондонском Kings Road вскоре открылось ателье, и в 1987-м Джона назвали лучшим дизайнером Великобритании.
Однако все эти юбки и жакеты не доставляли радости в финансовом плане, и Джон решает перебраться в столицу моды - Париж. Высказывалось мнение, что модельер сам виноват в том, что тогда почти обанкротился, поскольку предпочитал увеселительные заведения решению организационных вопросов.
Мода
Творческая биография Джона Гальяно, как и положено по традиции гению, начиналась со сложностей. В Париже дизайнер снимал комнатку и арендовал площади на фабрике, принадлежащей бывшему однокурснику. Все изменилось после знакомства с главным редактором американского Vogue .
Журналистка разглядела в безумстве цвета, фактуры и украшений гения. По ее рекомендации светская львица из Португалии Сао Шлюмберже предоставила свой особняк для показа мод, на котором Гальяно презентовал роскошную коллекцию «Падшие ангелы».
На кутюрье обратили внимание и бизнесмены от моды: в 1995-м владелец корпорации LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton.A. Бернар Арно назначил Джона на пост креативного директора Дома Givenchy. Затем два года модельер отвечал за выпуск коллекций Модного дома Balenciaga.
В 1996-м настал звездный час Гальяно – дизайнер возглавил Christian Dior, сменив на этом посту итальянца Джанфранко Ферре. Первая же коллекция «Африканки» стала сенсацией в мире моды. Стиль всегда ассоциировался с женственностью и силуэтом нью-лук, а Джон представил на суд публики моделей, загримированных под представительниц первобытных племен. Кутюрье получил возможность творить без ограничений в материалах и финансах.
Под его руководством количество магазинов торговой марки Christian Dior увеличилось в десять раз. Сотрудникам модного дома Гальяно привил понимание того, что исследовательские путешествия – необходимый атрибут творчества.
Коллекции Джона Гальяно уникальны тем, что посвящены конкретному герою – Луизе Брукс, . Либо он присваивает им громкие названия, которые уж точно не забудутся: «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России», «Афганистан отказывается от западных идеалов».
Летнюю коллекцию сезона 2001-2002 и вовсе назвали одой инквизиции, оборотням и вампирам за цветовую гамму и аксессуары. Помимо мехов, бархата, вышивки, в арсенале Гальяно используются латекс, ошейники, искусственные цветы в самых невообразимых сочетаниях. Интересы кутюрье не ограничивались платьями, жилетками и костюмами haute couture, в 2008-м Джон выпустил первую детскую коллекцию и парфюм John Galliano.
Возглавив такую известную компанию, Гальяно решил, что неплохо бы и самому стать брендом, и отказался от классических костюмов с галстуком. На помощь пришел Мэл Оттенберг, который ныне отвечает за стиль певицы . Мэлу приходилось искать одежду для директора Dior в винтажных бутиках, а потом попросту над ней глумиться – перекрашивать, перешивать, мять, обрызгивать уксусом, прижигать.
Как рассказывали бывшие ассистенты стилиста, отдельная тема - обувь для Джона. Мало того, что она была на пару-тройку размеров больше, чем требовалось, так ботинки окунали в кипяток и выбрасывали на улицу, чтобы по ним проехали автомобили.
И такого великолепия дизайнер лишился, когда в 2011-м, пребывая в нетрезвом состоянии, позволил себе антисемитские высказывания в адрес посетителей парижского кафе. Корпорация Christian Dior S.A., владевшая 91 % акций марки John Galliano, уволила Гальяно с обоих рабочих мест. На официальном сайте изгнание первого лица деликатно названо отъездом. Пост перешел к бывшему помощнику модельера Биллу Гейтену.
«Восстал из пепла» Джон только в 2013-м, когда при помощи Анны Винтур устроился креативным директором в Дом Oscardela Renta. Однако уже через год Гальяно потребовал увеличения суммы контракта. По сообщениям американской прессы, руководство бренда не пожелало далее платить команде Джона.
В 2014-м британский кутюрье принял предложение стать арт-директором сети парфюмерно-косметических магазинов Л’Этуаль. В январе 2015-го Гальяно представил новую коллекцию, созданную для бельгийской марки Maison Martin Margiela. Наряды, создаваемые модельером на новом месте работы, как свидетельствуют фото в «Инстаграме», не менее эклектичные, чем прежде. Возвращению былой славы посодействовало создание свадебного платья для :
«Оно буквально спасло меня, стало моей творческой реабилитацией. Кейт вселила в меня надежду, и я решил доказать, что, несмотря на все, что обо мне говорят, я остаюсь самим собой».
Личная жизнь
На протяжении 12 лет рядом с Джоном Гальяно – близкий друг и личный стилист Алексис Роше. До него «второй половинкой» модельера был его коллега Джон Флетт, который умер в 1991-м от сердечного приступа.
Дизайнер по-прежнему находится в хорошей физической форме благодаря регулярным занятиям с личным тренером. В спортивный комплекс Гальяно входят интенсивная аэробика, растяжка, отжимания и пробежки по берегу Сены.
Джон Гальяно сейчас
Модели сезона осень зима 2017-2018 вдохновлены музой Гальяно - маркизой Луизой Казати. Основу коллекции составили пальто и костюмы с идеальным кроем и налетом театральности. В далеком 1998 году, несмотря на то, что итальянская красавица умерла за полвека до этого, ее образ вдохновил Джона на создание весенне-летней коллекции haute couture в Доме моды Dior и выпуск духов Casati.
В презентации MENSWEAR на Неделе моды в Париже Гальяно предложил бежево-голубую и оранжевую палитру. Сохранилась и жажда эпатажа: в мужских костюмах использованы атлас и розовые розы.
Оценка состояния
События 2011 года, безусловно, сказались на Джоне Гальяно во всех смыслах, ударив и по кошельку. Однако достоверной информации, сколько потерял дизайнер, когда был отлучен от мира моды, нет. Так, по сведениям Тhefamouspeople.com, по состоянию на март 2017-го состояние Гальяно оценивалось в $32 млн.
Джон Гальяно ведет двойную жизнь. Сегодня он - дизайнер Дома Christian Dior, и благодаря ему этот Дом ассоциируется теперь не с почтенной матроной, а с манящей сиреной. В Доме Диора Гальяно - "месье Комильфо": на нем сшитый на заказ диоровский костюм-тройка из темной шерсти, мягкая фетровая шляпа лихо заломлена набекрень, ногти идеально отполированы. Его ателье находится на шикарной авеню Монтень, как раз над главным бутиком Диора, а сам он занимает старинный особняк.
Назавтра он - Джон Гальяно, дизайнер собственного дома моды, расположенного в помещении бывшей кукольной фабрики. Одет, как трудный подросток, - огромного размера шорты и майка, черный берет, здоровенный медальон на голой груди и горнолыжные темные очки в золоченой оправе. Он слушает клубную музыку и ходит в спортзал. Не пьет, отказался от кофе, но пачка "Мальборо" у него всегда с собой.
Джон Гальяно - любимец модного истеблишмента, один из самых влиятельных создателей моды в мире. Он стал главным дизайнером Дома Диора и дал этому застывшему в своей респектабельности Дому второе дыхание: стряхнул нафталин, внес свежую струю, сделал модным и желанным. Продажи растут, бизнес процветает. А на показах в первом ряду - целая галерея звезд: от Николь Кидман и Деми Мур до Селин Дион и Кристин Скотт Томас.
В перерыве между примерками, сидя на залитой солнцем террасе, Гальяно рассказывает о своем альянсе с Домом Диора, успевая при этом слегка перекусить. Есть в нем что-то мальчишеское и разбойничье одновременно. Усы - почти как у Сальвадора Дали - и ослепительно-белозубая улыбка. Разговаривает тихо и серьезно, а потом вдруг - знаменитый манерный смешок. Он говорит, что страшно застенчив, а сам при этом сверкает глазами, излучая кипучую энергию.
"Месье Диор был Богом моды, - говорит Гальяно. - Он тот, о ком мечтаешь в детстве. Я никогда не предполагал, что стану дизайнером у Диора - никогда, даже в самых безумных мечтах. Иногда мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон".
Он воодушевлен тем, что именно ему выпала честь привести Дом моды с полувековой историей в новое тысячелетие.
Абсолютный романтик, тоскующий по XVIII веку, он творит для сегодняшнего дня. Обожает причуды, нагромождает драгоценности, вышивки, бахрому, аппликации - и в то же время может скроить простое платье так, что это будет предел мечтаний. Прирожденный шоумен, известный на весь мир, он может с закрытыми глазами описать все технические тонкости покроя жилета XVIII века.
Гальяно просто создан для Диора прежде всего потому, что разделяет его всепоглощающую страсть к женственности. Как говорит он сам: "Диор боготворил женскую красоту, поэтому и в сегодняшних моделях мы стараемся подчеркнуть линии груди, талии, бедер". Новый образ женщины Диора - чувственный, декадентский, безоглядно романтичный. Высокомерно поднятый подбородок, ниспадающее каскадом ожерелье из перидота и молочно-жемчужные капли серег. Русалочье платье, скроенное по косой, - пыльно-сиреневое или, быть может, чернильно-черное, со шлейфом, расписанным лилиями. И как последний штрих - головокружительной высоты каблуки. "Это женщина, которая наслаждается своей женственностью, - подтверждает Гальяно. - Мы пытались представить, что создал бы Диор, будь он жив сегодня".
Необузданное воображение - характерная черта Джона Гальяно. Наброски, эскизы, лоскутки тканей - все это будет потом. Дизайн Гальяно начинается с женского образа. Это может быть историческая фигура, героиня романа или просто плод его воображения. "Меня вдохновляет личность. Я представляю, какой была эта женщина, что она носила, что хотела бы носить, где жила, кто были ее любовники, - рассказывает Гальяно. - Может быть она бежала из России, как Великая Княжна Анастасия", - это высказывание относится к его коллекции "Принцесса Лукреция" (весна-лето, 1994).
Придуманный им образ принцессы Лукреции возник из случайно прочитанной газетной статьи об исследовании останков царской семьи, найденных в Екатеринбурге: царь Николай, царица Александра и только трое из пяти детей. Эта история настолько захватила Гальяно, что он создал коллекцию пышных бальных платьев, атласных стеганых накидок и юбок из тафты, которые могла бы носить его мифическая принцесса-беглянка.
Работая над новой коллекцией, Гальяно даже меняет собственный стиль, чтобы соответствовать ее духу. "Одежда - это способ самовыражения и часть творческого процесса, - говорит он. - Я превращался то в торговца автомобилями, то в цыгана или матадора". Он говорит в прошедшем времени, так как теперь старается одеваться нейтрально: "Я выдавал слишком много секретов, используя в собственном облике характерные детали будущей коллекции".
Вызвав в воображении женский образ, Гальяно начинает собирать коллекцию эскизов, книжных иллюстраций, гравюр, цитат, вырезок из старых иллюстрированных журналов. Его интересует все: прически, пуговицы, вышивка. Например, подбор иллюстраций к коллекции "Принцесса Лукреция" - просто хроника старой России Здесь и Петр I в камзоле, и детали гусарского костюма, и даже пометки типа: посмотреть фильм "Доктор Живаго".
Подобные поиски очень важны для творчества Гальяно, может быть поэтому он полностью разделил работу над линиями Диор и Гальяно. Все исследования для Диора ведутся в Париже, в основном это изучение "чудесных диоровских архивов". Для разработки линии Гальяно главное место - Нью-Йорк. Раньше это был Лондон, Музей Виктории и Альберта, куда Гальяно привык ходить еще студентом, делать зарисовки и изучать работы Мадлен Вьонне, великого кутюрье 1930-х годов. "Но прогуливаться по уличному рынку так же увлекательно, как и рассматривать старинные ткани, - утверждает Гальяно. - Даже если я просто хожу с друзьями по клубам - меня это вдохновляет. Мой друг диджей Джереми Хили делает музыку к моим показам, а в свободное время таскает меня по клубам всей Англии". Кульминацией творческого процесса становится шоу - показ мод и театральное действо одновременно. Вместо обычного приглашения каждому гостю посылают сувенир - например, браслет с подвесками, балетную туфельку, сумочку "под леопарда", - чтобы сразу настроить его на ожидание чего-то необыкновенного. Затем Гальяно заманивает гостей в экзотическое место - это может быть разрушенный театр, ботанический сад или парижская крыша, населенные такими колоритными фигурами, как танцоры танго, канатоходцы или индийские раджи.
В этот момент женщина мечты должна материализоваться и предстать взорам восторженных поклонников. Так, женщина Диора существует в атмосфере аристократического декаданса - вот она в своем будуаре, падает на кушетку с высоко взбитыми подушками, а вот она скользит по ступеням парижской Гранд Опера, сопровождаемая ароматом тысячи цветущих роз. Женщине Гальяно нужен более эксцентричный сценарий: цыганский табор, чаепитие в средневековом замке, захудалое берлинское кабаре или автостоянка.
В своей первой коллекции в 1947 году Кристиан Диор вывел на подиум силуэт "грудь-талия-бедра", и его немедленно окрестили "The New Look" - "Новый Образ". Новый, потому что Диор бросил перчатку экстравагантности в лицо изголодавшемуся послевоенному Парижу, одетому в скучные бесформенные жакеты и мешковатые старушечьи юбки. Он создал, вернее сконструировал, жакет, обрисовывающий грудь и подчеркивающий талию; юбки, драпирующие бедра километрами ткани. "Новый Образ" расколол Париж - его обожали или ненавидели. Возникший общественный резонанс сделал Диора знаменитым за одну ночь. Он открыл свой Дом по адресу: авеню Монтень, 30 (где он находится по сей день), и оформил его в своих любимых серо-белых тонах. За свою десятилетнюю карьеру он стал кутюрье номер один в мире и арбитром парижской элегантности и шика.
После славы 50-х годов Дом Диора стал постепенно терять популярность, и к 1996 году, когда туда пришел Гальяно, был известен, в первую очередь, костюмами для дам среднего возраста и буржуазными бальными платьями. Гальяно весьма дипломатично отзывается о своей роли: "Я думаю, мы слегка стряхнули паутину, придали вещам легкость. Я имею в виду, что раньше жакеты просто стояли колом, - ехидно улыбается он. - Наши жакеты по-прежнему вполне традиционны и отлично сидят, но они созданы для женщины легкой на подъем, которой ничего не стоит слетать в Нью-Йорк пообедать".
"Женщина Диора - это истинная парижанка, чей образ со временем начал тускнеть. Мне захотелось возродить его, дать миру именно то, что он ожидает от Диора." На практике за этими красивыми словами скрываются вполне прозаические вещи. "Мы пересмотрели конструкции, стали использовать высокотехнологичные материалы, новые красители, но, - подчеркивает Гальяно, - по-прежнему сохраняем потрясающий крой".
Он полностью перенес акцент на вечернюю одежду (продажа одежды для вечера теперь составляет 80% от всей готовой продукции, по сравнению с 20% в прошлом), ввел свой знаменитый крой по косой и обновил меховую коллекцию.
И все же Гальяно не говорит о главном - о том культе Диора, который ему удалось возродить. Этот культ означает, что Диор сейчас снова ультрамоден; что его показы пропустить нельзя ни в коем случае; что в первом ряду сидит Николь Кидман; что подружки Гальяно Кейт Мосс и Наоми Кемпбелл появляются на торжествах в одежде от Диора.
Сегодня Гальяно - звезда мировой моды и должен следовать жесточайшему расписанию. Он мечется между Домом Диора и своим собственным и делает по двенадцать коллекций в год.
Но так было не всегда. Он родился в Гибралтаре в 1960 году, и когда Джону (тогда - Хуану Карлосу Антонио) было шесть лет, семья перебралась в Лондон. Отец его был водопроводчиком, а мать занималась детьми - она учила их танцевать фламенко на кухонном столе и наряжала, как вспоминает Гальяно, "по любому поводу - даже просто дойти до угла".
В школе он все время рисовал - "телефоны и цветы". Потом учился в Сент-Мартине, самом престижном английском колледже моды и дизайна, и уже был готов отправиться в Нью-Йорк, где его ждало место иллюстратора моды. Для дипломной коллекции на тему французского постреволюционного движения "Невероятные" он создал восемь нарядов, которые были буквально сметены с подиума одним из крупнейших лондонских бутиков. А потом в этот бутик пришла Дайана Росс и купила жилетку. Так началась легенда Джона Гальяно.
"Это было безумное лето, - вспоминает он. - Родители уехали в Испанию, я обосновался у них дома и строчил один жилет за другим. Я сам покупал ткани, сам их красил, шил жилеты, развозил их и все повторял сначала".
Гальяно так и не поехал в Нью-Йорк. Вместо этого он в одночасье стал вундеркиндом лондонской моды. Сезон за сезоном он создавал потрясающие вещи, которые приводили всех в восхищение, но "прорыв", в том числе и финансовый, все не наступал. В начале 90-х Гальяно оставляет Лондон и отправляется искать счастья в Париж. Он приезжает туда без гроша в кармане, спит на полу в квартире у приятеля. Один из друзей одалживает ему несколько квадратных метров своей фабрики. Гальяно занимается дизайном и пытается наскрести какие-нибудь средства, найти финансовую поддержку.
А потом настает его час. В марте 1994-го, когда мода погрязла в деконструкции, а платья из мешковины и костлявые модели заполонили подиумы, Гальяно бросил свой вызов. Он выпустил блистательную коллекцию, полную экстравагантной роскоши. В нее вошли всего семнадцать уникальных нарядов - против, как минимум, восьмидесяти, выставляемых другими домами. Ее демонстрировали семнадцать лучших моделей мира, таких как Линда Евангелиста, Кейт Мосс и Наоми Кемпбелл, а происходило все это в заброшенном особняке, где пыльные люстры поэтично спускались к полу и ветер гонял листву по всему залу. Это полутеатральное действо вернуло в мир моды красоту и утвердило Гальяно в высшей лиге мировых дизайнеров. Два года спустя последовало приглашение от Дома Диора.
Спросите Гальяно о его любимом, самом запомнившемся мгновении - после дует долгое молчание. Затем он скажет очень тихо: "Я сделал коллекцию под названием "Падшие Ангелы", навеянную эпохой Директории - много муслиновых платьев. И как раз перед тем как девочки вышли на подиум, я окатил их ведром воды - тогда было модно носить платья мокрыми. Это было что-то! Просто сказка!"
Этим сказано все о гении Гальяно. Он не только создает образы редкой красоты, но и обладает поразительным человеческим магнетизмом. Магнетизмом, заставляющим моделей кротко принимать от него любые сюрпризы - даже ведро холодной воды перед выходом на подиум.
Известный французский модельер, кутюрье, эпатажная личность. Джон Гальяно, или было бы правильнее сказать, Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен родился на Гибралтаре, острове, входящем в Великобританию, но находящемся на другой стороне Атлантического океана. По знаку зодиака – Скорпион, Хуан появился на свет 28 ноября 1960 года.
Детство Джона Гальяно
В себе John Galliano собрал многие национальности, от его отца-англичанина с итальянскими корнями, ему достался светский аристократизм, умение правильно преподнести себя, умение четко ставить цели и знать, что он хочет от жизни. От матери – испанки Джон получил весь шик, роскошь души и тела, доброту и, в тоже время, испанскую вспыльчивость, а также свою неповторимую внешность.
В 1966 году семья Хуан Карлоса Гальяно переехала в Лондон. Чуть подросший Джон поступил в Колледж искусств Святого Мартина. Его семья не была бедной, наоборот, у Джона было всё, что он хочет. Но тем не менее, он постоянно работал, совмещая с учебой, он работал в Национальном театр е, помогал костюмеру.
Встреча Джона Гальяно с модной индустрией
Будущий кутюрье любил исторически костюмы, и даже выпускную работу он сделал в честь Французской революции.
В 1985 году John Galliano представил свою первую коллекцию Британской модной публике. Активную поддержку ему оказывал Джоан Бурштейн, его друг и спонсор. Стивен Джонс подготовил для коллекции Гальяно множество красивых шляпок различных фасонов. С самого первого показа Гальяно не собирался сдерживать свой творческий потенциал. Он выпустил моделей на подиум, предварительно собственноручно облив каждую из них водой. Такой взрыв эмоций на подиуме не ожидал ни один из критиков моды, сидевших в первом ряду на показе.
Известный стилист Аманда Харлек стала для него после этого показа не только другом, но и личным стилистом.
Коллекции Джона Гальяно
Вскоре модельер показал коллекцию «Падшие ангеы» в модной столице Франции. На этот раз спонсорство ему оказал Педер Бельтерсен.
В 1988 году Гальяно удостоился стать «Лучшим дизайнером года», показав на французском модном подиуме свою коллекцию «Бланш Дюбуа».
Сразу после такого фурора его пригласили в дом моды Баленсиага, где он проработал дизайнером женской линии одежды на протяжении двух лет. В 90-е года Гальяно познакомился с Анной Винтур, властной женщиной, занимающей пост главного редактора американского VOGUE. Популярность Гальяно как дизайнера росла на глазах. На его показах выступали самые высокооплачиваемые, известные модели, такие как Наоми Кэмпбэлл, Клаудия Шиффер, Жизель Бунхенд. Но самой любимой его моделью всегда была и остается Кейт Мосс, она по его мнению, лучше всех показывала то, что он хотел на подиуме. В 1995 году Бернар Арно пригласил великого кутюрье быть креативным директором Живанши, после чего Гальяно переходи в Диор на протяжении многих лет держит марку DIOR на вершине модной славы.
В 1997 году, имевший наивысший успех, Джон открывает свой именной бутик в Москве.
Но не может быть всё так легко и хорошо в его творчестве. И вот наступил момент «черной полосы» в жизни Джона Гальяно. В 2011 году он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в милом французском кафе стал выкрикивать в присутствии многих свидетелей – очевидцев сего события, антисемитские лозунги, за что вскоре был уволен с поста креативного директора модного дома DIOR, а также лишился и своего собственного бренда «John Galliano». За эту выходку дизайнер был лишен Ордена почетного легион а, выданного французским правительством за вклад в развитие моды. Два года после произошедшего Гальяно не было видно, тем более он не касался моды, за исключением свадебного платья, которое он сшил по заказу Кейт Мосс на ее свадьбу.
Возвращение Джона Гальяно
В феврале знаменитый кутюрье Джон Гальяно вновь появился на модной арене. Его на протяжении двух лет поддерживал Оскар де Ла рента. Креативная работа в модном доме Oscar De La Renta воодушевила его, он готов творить, искушать и соблазнять своими творческими идеями свою любимую модную публику.
Личная жизнь Джона Гальяно
Дизайнер John Galliano – открытый гей и никогда этого не скрывал. Хотя как тут скроешь, это видно издалека, его ни на кого не похожая манера одеваться и вести себя в обществе говорят сами за себя. Его роман со стилистом Алексисом Роше обсуждался во всех модных кругах.
В свои 53 года, он прекрасно выглядит, посещает многие светские мероприятия, где его так любят и уважают звезды шоу-бизнеса, топ-модели, модельеры мира и просто знатные особы.