Экипировка античных воинов: легионер эпохи Траяна.

Некоторые римляне пытались удивить и шокировать других своей одеждой. Так, молодые римляне из богатых семей намеренно надевали мягкие женственные одежды, например, туники с длинными рукавами, яркие покрывала и прозрачные шёлковые тоги.Философы часто появлялись в неопрятном виде, в грязной, оборванной одежде и изношенных плащах.

Музей Пия-Климента

Древнеримское государство возникло в VIII в. до н.э. Первоначально это был город-государство, занимавший лишь небольшую часть Апеннинского полуострова (территорию современного Рима), надалеко от устья реки Тибр. Предки древних римлян — латины, обитавшие в Лации, расположенной в районе Тибра, отличались мужеством, выносливостью и суровостью.

Вся история римского народа, все этапы ее развития отразились и в одежде древних римлян. В далеком прошлом римляне отличались простотой нравов, и их простая одежда служила им лишь для защиты от жары или холода. Ее делали из шкур и шерсти животных, позже — из льна. Мужчины и женщины носили рубашки и плащи, обувались в сандалии и башмаки с ремешками.

Римский сенатор с женой и сыном
В истории Римского государства выделяются два периода: республиканский и императорский. Быт римлян в республиканский период оставался еще довольно строгим. Римский костюм походил на греческий, он также был драпированным, но эстетическим идеалом древних римлян было не прекрасное человеческое тело, а суровые мужественные воины и величественные женщины.

Галла Плацидия (388—450) и её сын - римский император Валентиниан III (419-455). Галла Плацидия 12 лет управляла Западной Римской империей в малолетство своего сына.

Поэтому сложный римский костюм, который первоначально изготовлялся из шерсти, а позже и из льняного полотна, придавал фигуре статичность, величественность, некую театральность. В императорский период одежды становятся богаче и пышнее. Появляются привозные шелковые ткани.

В период расцвета Римского государства его границы очень расширились, включив территорию современной Англии, Франции, Испании, Голландии и других стран. Рим стал огромной мировой державой, которая вела бесконечные войны и обширную торговлю. Награбленное богатство, множество рабов, выполнявших всю работу, вели к роскоши даже в обыденной жизни. Все это отразилось и в характере древнеримского костюма.

Римляне одевались в одежды ярких цветов: красные, пурпурные, фиолетовые, желтые, коричневые. Костюм белого цвета считался парадным, его надевали для торжественных выходов.

Изготовлением одежды у римлян занимались женщины. До времен империи римляне носили одежду домашнего изготовления. Даже император Август (I в. до н.э.) гордился тем, что его туника и тога были сделаны руками матери и жены. В отличие от греков, которые свои одежды ткали цельными на станке, римские одежды сшивались.

Мужской костюм в Древнем Риме

Римские магистраты в тогах
Основой римского костюма являлась «туника», которая считалась нижней, домашней одеждой. Появляться в ней на улице без верхней одежды было неприличным для римского гражданина. Туника имела много общего с греческим хитоном, но, в отличие от него, была накладной одеждой: на плечах она сшивалась и надевалась через голову. Длина туники могла быть разной, но в основном она доходила до середины икр. Существовало несколько видов туник: «колобиум», «таларис» и «далматика». У колобиума были короткие рукава, и он подпоясывался. Таларис носила знать, у этой туники были длинные узкие рукава. Далматика была более длинной, с широкими рукавами, которые в развернутом виде напоминали крест. Поэтому далматику носили римляне-христиане.

Туники представителей различных общественных слоев зависели от их знатности и богатства. Пурпурный цвет в Древнем Риме был символом власти. Лица, занимавшие высокие общественные должности, носили туники с нашитыми пурпурными полосами. Так, на тунике сенатора была нашита широкая вертикальная пурпурная полоса («клавус»), на тунике всадников — две узкие пурпурные полосы. Полководцы-триумфаторы носили туники пурпурного цвета, расшитые золотыми пальмовыми ветвями.
Иногда (особенно в холодное время года) римляне надевали сразу несколько туник. Известно, что император Август носил одновременно четыре туники.

Самой главной верхней одеждой древних римлян служила «тога» — плащ из большого прямоугольного или эллипсообразного куска шерстяной ткани. Размер тоги был приблизительно 6 метров на 1 метр 80 сантиметров, и обычно рабы драпировали в нее своего хозяина. Для римлян тога была их отличительным признаком, и они называли себя «gens togata» — «одетые в тогу». Тога являлась символом гражданского достоинства римлянина. Если он совершал преступление, то по закону лишался права носить эту одежду. Рабы, чужеземцы и ссыльные также не имели права носить тогу. Полководец-триумфатор появлялся в затканной золотом пурпурной тоге — пикте. Позже ее заменил пурпурный плащ — «палудаментум», родоначальник мантий европейских королей.

Существовали и другие виды плащей. Римские императоры и высшая знать носили «палудаментум», который накидывался на спину и левое плечо, а на правом скалывался пряжкой. Его можно было также носить, несколько раз обмотав в виде шарфа вокруг левой руки.
Парадным плащом была также «лацерна» — прямоугольный кусок ткани, который закрывал спину и оба плеча и скалывался впереди. Лацерну делали из очень дорогой, затканной золотом и серебром ткани, и доходила она до колен.
Бедняки носили «пенулу» — шерстяной или кожаный плащ в виде полукруга, часто с пришитым капюшоном. Пенула была одеждой пастухов и путешественников. Ее часто делали из плотной шерстяной ткани с «начёсом». Римские щеголи носили пенулу из драгоценных тканей.
Штаны в обиход римлян вошли с III в. н.э. — эта деталь костюма была также заимствована ими от варваров (до войны с галлами они не носили их). Но постоянно носили их только солдаты.

Женский костюм в Древнем Риме

знатные римлянки

Женский костюм древних римлянок во многом схож с мужским. Он должен был придавать монументальность и величественность фигуре римской матроны, подчеркивать неторопливую плавную походку. Изготовляли его вначале из шерстяных тканей, а позже, в период империи, — из легких шелковых разноцветных тканей — иногда полупрозрачных, затканных золотом и серебром, которые со II в. до н.э. стали во множестве привозиться из других стран.

Римские женщины отличались особой страстью к богатым нарядам и украшениям. Чтобы ограничить эту страсть к щегольству, в Риме даже был издан строгий закон, запрещавший излишнюю роскошь. Впрочем, это ни к чему не привело: после войн с Малой Азией в Рим стало поступать еще больше восточных товаров и драгоценностей, и стремление к роскоши только усилилось.

Если в более ранние времена римские матроны одевались в белую одежду, украшенную всего лишь узкой пурпурной каймой, то позже они стали шить одежды из разноцветных, клетчатых или ярких однотонных (лиловых, пурпурных, зеленых, желтых, красных) тканей. И несмотря ни на какие запреты, римлянки одевались в полупрозрачные, золотые и драгоценные пурпуровые ткани.

Длинную и довольно широкую тунику римлянки носили в качестве нижней или домашней одежды. Обычно она была шерстяной и подпоясывалась. Туники изготовляли как без рукавов, так и с длинными рукавами; рукава могли также быть разрезными, с застежками по всей длине руки.

Знатные женщины надевали поверх туники «столу» — верхнюю одежду, похожую на тунику. Она была длинной, с рукавами или без них и подпоясывалась под грудью красивым поясом. Внизу пришивалась широкая плиссированная оборка («инсиста»), расшитая золотыми блестками и жемчугом или украшенная пурпурной оторочкой. Широкой каймой украшались также воротник и проймы. На тунику без рукавов надевалась стола с рукавами (и наоборот). Стола считалась одеждой замужних женщин. Ее обязательно надевали, появляясь в общественных местах. Рабыням носить столу запрещалось.

Верхней одеждой также служил плащ — «палла», похожий на греческий гиматий. Его драпировали разными способами, с напуском у пояса, а верхним краем иногда покрывали голову. Палла скреплялась на плечах застежками («аграфами»).

Женщина в нагрудной повязке fascia и сублигакуле.

К нижнему белью в Древнем Риме относились туника, нагрудные повязки, напоминающие современный бюстгалтер, и набедренные повязки.

Как мужчины, так и женщины с первого века н. э. часто надевали под верхнюю тунику ещё одну тунику.

Женская нижняя туника (лат. tunica subucula) с набедренной повязкой и повязкой на груди (лат. fascia) составляли нижнее бельё женщины. Фаския изготовлялась обычно из ткани, реже из кожи.В античных источниках нет точной информации, все ли женщины носили такую повязку. Женщины носили для поддержки груди stophium — ленту несколько метров длиной, которую оборачивали вокруг груди. Изображение этой нагрудной повязки известно по многочисленным римским фрескам. Также известны по изображениям и находке из Британии своего рода «трусы» (лат. subligaculum), которые завязывались по сторонам лентами. Сублигакулы упоминаются также в британских табличках из Виндоланды.

Чулок римляне не знали. Охотники, крестьяне и солдаты часто повязывали ступни, бёдра и голени повязками (лат. tibialia) из льна или шерсти, чтобы защититься от холода, среди городских жителей такой обычай был мало распространён. В I и II веках ношение брюк считалось варварским обычаем. Мужчины носили тунику под тогой, первоначально, однако, под тогой носили только набедренную повязку. Уже во II веке до н. э. мужчины стали надевать под тунику ещё одну рубашку (лат. tunica interior или subucula) из шерсти. Рубашки из льна стали носить лишь в IV веке.Об императоре Октавиане Августе известно, что он носил зимой в дополнение к портянкам tibialia также и feminalia, брюки, которые достигали колен, для того, чтобы защититься от холода.

Древние римлянки придавали фигуре стройность, стягивая под туникой куском плотной ткани или тонкой кожи талию и поддерживая ею грудь (что предвосхитило будущие женские корсеты).

Император Август в лорике, с богатой рельефной отделкой и наплечными пряжками, соединяющими переднюю и заднюю части доспехов. Под лорикой кожаный дублет с короткими, собранными в складки наплечниками, на теле — туника, вокруг бёдер — палудаментум

Марк Аврелий и пленные тевтоны. Группа воинов в коротких туниках, лориках и лацернах, скрепленных на плече. На пленных, стоящих на коленях надеты короткие, подпоясанные туники и плащи[

Одежда римских патрициев:

На мужчине - туника с вышивкой, тога, обувь - кальцеус.

На женщине - стола и пеплум. Причёска с начёсом и накладными локонами.

Костюм римских воинов

Римский полководец и центурион
Завоевательные походы Рима привели к тому, что одежда воинов стала более удобной и не мешала при их передвижении.
В ранний период Римской республики воины носили короткую шерстяную тунику без рукавов, а поверх нее надевали «лорик» — кожаный панцирь, покрытый металлическими пластинками. Верхней одеждой был плотный шерстяной плащ — «трабея».

римские легионеры

В эпоху Империи верхней одеждой простых воинов стал «сагум» — короткий плащ из шерстяной ткани, заимствованный римлянами от галлов. Это была настолько типичная одежда римского воина, что выражение «надеть сагум» означало: «начать войну». Кожаные или полотняные панцири покрывались тонкими металлическими или костяными пластинками в виде чешуй или перьев. Чешуйчатые панцири носили римские военачальники.

гладиаторы и горнист, возвещающий о начале боя
На ноги воины надевали сандалии или сапоги и металлические или кожаные поножи. Позже они стали носить шерстяные штаны ниже колен, плотно облегающие ногу. Ноги до щиколотки и выше защищались сапогами («калигами»), которые удерживались прочными ремешками.

Металлические или кожаные шлемы римских воинов были самой разнообразной формы. В императорские времена шлемы центурионов украшались посеребренным гребнем и султаном из перьев или конского волоса. Особо искусной работой отличались шлемы полководцев и императоров. А шлемы знаменосцев обтягивались звериной шкурой.

Римский воин в лорике:

На мужчине - костюм воина: кожаный панцирь, шлем-кассик с гребнем из конского волоса.

На женщине - стола и пеплум, накинутый на голову, сандалии.

На женщине: плащ-пенула на подкладке, туника с каймой

На мжучине: кожаный панцирь с надплечниками, плащ-сагум, сапоги-кальцеус

Обувь в Древнем Риме

Обувь делилась на сандалии (лат. soleae, sandalia), ботинки (лат. calcei) и сапоги (лат. caligae). Мужчины носили по большей части башмаки из кожи натурального цвета, женские башмаки мало отличались по форме, были однако разнообразных цветов и из более мягкой кожи. Богатые женщины носили обувь украшенную жемчугом, золотом и драгоценными камнями. Крепкие калиги, по данным современных экспериментов, могли прослужить для маршей в 500—1000 км, надевание таких сапог занимало около 3-4 минут.

A. Перо — обувь без пятки, закрывающая лодыжку, использовалась повсеместно;
B. Сalceus — обувь носилась с платьем и одевалась вне дома;
C. Сalceus Патрикий — закрытая обувь с поперечными ремешками;
D. Сaligae — использовалась в армии, при этом усиливалась железными или медными гвоздями;
E. Soleae — обувь, которую носили дома.
У римлян не было привычки ходить босиком.
Свободные римляне в быту носили сандалии — «солеа». Они привязывались к ноге крест-накрест двумя ремнями. Носить солеа публично считалось неприличным. Римляне также носили полусапоги и сапоги, башмаки с ремнями и др.

Отправляясь в общественные собрания, римляне надевали вместе с тогой высокие (закрывавшие ступню до лодыжек) кожаные полусапоги — «кальцеус». В отличие от греческих крепид, они полностью закрывали ногу.

Сандалии

Высшие должностные лица (а также император во времена Империи) носили кальцеус из красной кожи, на высоких каблуках, с серебряными украшениями; сенатор — черные, со скрещенными впереди ремнями.

Дорогая мужская обувь изготовлялась из кожи разных цветов и украшалась золотыми и серебряными бляшками. Бедняки и рабы обувались в простые деревянные башмаки. Обувь у римлян была необходимой частью туалета, снимать ее считалось неприличным даже в домашней обстановке. У полководцев-триумфаторов башмаки были пурпурные.

“Древнеримская обувь, 2500 лет”
Крестьяне носили башмаки деревянные или из грубой невыделанной кожи.

Женщины надевали сандалии и башмаки из мягкой цветной кожи. Башмаки, которые носили знатные римлянки, были в основном из светлой тонкой кожи, расшитые жемчугом и золотом и очень плотно облегали ногу. Иногда римлянки носили мягкие полусапожки.

Прически и головные уборы в Древнем Риме

Мода поздней республики: гладко выбритые лица и короткие нерасчёсываемые волосы
Древние римляне первоначально (до конца III в. до н.э.) носили длинные волосы и бороды, но затем стало модным стричься и гладко бриться или носить небольшие завитые бородки. Первые цирюльники появились в Риме из Сицилии в 290 г. до н.э.

Рассказ “Царь Ирод” повествует о мальчике, который, стараясь изучить отличительные черты характера царя Ирода, всем сердцем уверовал в рожденного Спасителя. Вы думаете, такого не может быть? Заверяю вас, – может! И если уверовавший в Господа взрослый человек не может умолчать о Нем, то ребенок, которому открылся Господь, способен своим словом заставить задуматься многих взрослых.

– Тише, ребята, тише! – пытаясь восстановить тишину, просила учительница.

Дети же бурно обсуждали услышанное, и каждый хотел выложить свою идею или предложение. Анастасия Дмитриевна выждала еще минуту или две и снова попросила:

– Давайте, продолжим чтение, обсуждать будем потом…

– Говорят вам, тише! – прикрикнул вдруг Саша на девочек, сидящих впереди.

Постепенно воцарилась тишина, и Анастасия Дмитриевна продолжила чтение:

– «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов…»

– Вот разбойник, – не удержался от комментария Сережа Дунаев.

– И никого не пожалел? – ужаснулась Ирочка Матвеева.

– Не пожалел… – ответила учительница, – будете дальше слушать?

Прочитав еще немного, она перелистала несколько страниц и предложила выслушать другой текст, также повествующий о рождении Иисуса Христа. Закончив читать, Анастасия Дмитриевна сказала ребятам:

– Я думаю, что нам надо выбрать из класса три-четыре человека, которые будут писать сам сценарий. Они могут написать его вместе, или же каждый из них напишет свой. Потом же мы выберем лучший сценарий и по нему поставим спектакль. Исполнителей ролей можно выбрать уже сейчас, чтобы не собирать еще раз весь класс вместе.

– А можно, – громко заявил Саша Никитин, – я буду играть царя Ирода?!

– Ирода? – в раздумье повторила Анастасия Дмитриевна. – Может быть, мы упустим этот эпизод из сценария?

– Нет, нет, – запротестовали дети, – давайте, все как было, так и напишем!

Снова выждав одну-две минуты, учительница, подняв руку, дала классу знак, и дети стали утихать.

– Ну, хорошо, – согласилась она, – давайте, напишем сценарий строго по тексту. Но я просила бы авторов, тех, кто будет писать, не уклоняться и не придумывать ничего лишнего. После того, как ваш сценарий будет готов, принесите его мне, и мы его вместе доработаем. Нужно в повествование о Рождестве Христовом вложить смысл и суть самого Рождества…

Дети внимательно слушали свою учительницу. Они знали, что она верила в Иисуса Христа. Часто случалось так, что на уроке Анастасия Дмитриевна приводила примеры из Библии, цитируя текст Священного Писания. И, несмотря на то, что в классе не было ни одного ребенка, имеющего верующих родителей, дети довольно много знали о Боге.

Громко обсуждая предстоящую работу, ребята покидали класс. Им предстоял большой труд. Сначала нужно написать сценарий, потом выбрать способных его сыграть на сцене. Ребята были готовы учить слова, проводить репетиции – одним словом, работать.

Спустя всего неделю, сценарий был готов. Теперь ученики шестого класса утверждали исполнителей на роли. Те, которые не получили никакой роли, получали другие задания. Одни должны были выучить стихи, другие позаботиться о музыкальном сопровождении и декорациях.

Потянулись дни репетиций. Дети старались, желая сделать это представление максимально интересным. Иногда на репетициях присутствовали Анастасия Дмитриевна и завуч Ольга Ефимовна. Этот спектакль должен был быть представлен на праздничный конкурс по случаю праздника Рождества Христова. Участвовали все старшие классы школы. Планировалось провести праздник в большом актовом зале и пригласить не только всех учащихся и учителей, но и родителей…

– Убить! – грозно кричал Саша Никитин, исполняя роль царя Ирода. – Всех убить! Всех мальчиков-младенцев убить!

– Актер, прирожденный актер, – сидя в зале, тихо комментировала завуч Ольга Ефимовна.

– Этот новоявленный царь должен умереть! – потрясал кулаком, продолжая свою роль, Саша. – Я царь! И никто другой не будет царем вместо меня.

– Стоп, стоп! – прервал ход репетиции Артем Кузнецов. Он был выбран режиссером и теперь отрабатывал ход спектакля:

– Воины, прислуги! Где вы?! Что вы, как спящие, еле-еле двигаетесь? Перед вами грозный царь, вы должны трепетать перед ним. На зов прибежать спешно, приказ выслушать, опустив голову и не двигаясь. А то такое впечатление, что вы с этим царем каждый день вместе в столовой обедаете, и страха у вас перед ним нет совсем…

– Пойдемте, – тихо позвала Анастасия Дмитриевна Ольгу Ефимовну, – пусть дети работают, не будем их смущать.

Они тихонько встали и вышли из зала. Вернувшись в свой кабинет, Анастасия Дмитриевна занялась проверкой тетрадей. Спустя минут сорок, в дверь постучали:

– Можно? – просунув голову в дверь, спросил Саша Никитин.

– А, Саша, – улыбнулась учительница, – заходи, заходи…

Саша зашел в класс и прикрыл за собой дверь.

– Анастасия Дмитриевна, вам понравилось сегодня, как мы играли? – спросил он, подходя к столу учителя.

– Да, – кивнула головой учительница, – вы настоящие молодцы.

Саша скинул с плеча свою сумку с учебниками и сел за первую парту напротив преподавателя.

– Только… – неуверенно начала Анастасия Дмитриевна, – тебе не кажется, что ты очень уж активно играешь свою роль?

– В каком смысле? – спросил Саша.

– Ну, – пояснила учительница, – ты как будто на самом деле желаешь смерти новорожденному Младенцу.

– А… – засмеялся Саша, – так ведь и следует играть роль. Как наяву. Ребята говорят, что я лучше всех исполняю свою роль. Ведь царь Ирод действительно был таким кровожадным и злым царем, не так ли?

– Да, – закрыв проверенную тетрадь, сказала Анастасия Дмитриевна, – но ты-то на самом деле не Ирод. Я не об Ироде сейчас говорю, а о тебе…

Саша смутился.

– А что я не так делаю? – спросил мальчик.

– Вообще-то, все так, – уклончиво ответила учительница.

Саша призадумался, и тут его взгляд упал на маленькую, черного цвета, книжечку, из которой Анастасия Дмитриевна читала ребятам о рождении Иисуса Христа. И, как будто вспомнив о цели своего визита, оживившись, он спросил:

– Анастасия Дмитриевна, – я хотел у вас попросить эту книгу почитать. Ведь мы завтра уже выступаем, и мне хочется самому перечитать весь сюжет, может, я уловлю еще что-нибудь из характера царя Ирода. Все же я должен ему подражать, я ведь актер…

– Да, конечно, – взяв Евангелие, учительница протянула его мальчику, – почитай. Только смотри, не подражай Ироду в жизни.

– Что вы! – воскликнул Саша. – Я же не изверг.

– Многие живущие в наши дни – не изверги, однако они поступают, как Ирод. В христианстве есть понятие рождения Иисуса Христа в сердце человека, иначе сказать, человек принимает рожденного Младенца Иисуса в свое сердце. Но тот, кто отвергает Господа своим сердцем, подобен царю Ироду, избивающему или изгоняющему Иисуса Христа из своего сердца.

Саша смущенно улыбнулся и, приняв Новый Завет из рук учительницы, неуверенно ответил:

– Я только на сцене царь Ирод.

Вечером, наспех поужинав и пожелав родителям спокойной ночи, Саша удалился в свою комнату. Только теперь он вспомнил, что не уточнил у учительницы, где именно в Евангелии идет речь о рождении Иисуса. Но эта мысль ничуть не смутила мальчика. Он достал Священную книгу и открыл ее. Раньше ему как-то не приходилось держать Евангелие в руках, да и необходимости для этого, как он считал, не было. Теперь же, перелистывая тонкие шелестящие страницы, мальчик ощутил в себе чувство благоговения, доселе не знакомое ему. К его великой радости, повествование о рождении Младенца шло сразу после странного перечня древних имен, которые читать мальчик не стал. Внимательно анализируя события Рождества Христова, к своему разочарованию, ничего нового о царе Ироде Саша не узнал. Но, сам того не замечая, продолжал читать. Уж очень ему стал интересен Божественный Младенец! Читая нагорную проповедь Иисуса, лицо мальчика становилось серьезным, читая об исцелении, сердце наполняла радость. Когда же Иисуса искушали фарисеи и книжники, Саша мысленно негодовал на них, а мудрые слова Учителя вызывали у мальчика восторг. Нет, он никогда раньше не был так близко знаком с Иисусом. Теперь же великий Учитель с неба становился для Саши авторитетом. Сколько времени Саша провел над Евангелием, он не знал, да это и не волновало его… Теперь в его глазах можно было увидеть тревогу. Один из учеников Господа предал его! Как он мог?! Иисуса взяли стражники, били Его, насмехались над Ним, а потом распяли. Дочитав до места, где описывается, как опечатали гроб с телом Христа, Саша закрыл Евангелие. Устало потирая глаза, мальчик приготовился ко сну и лег в постель. Было уже совсем поздно, но сон убежал от него. Все его мысли были там, в этой маленькой книжечке: «Почему? Почему? Почему Его распяли, как разбойника?» Как-то тяжело стало на душе и захотелось плакать. Саша не был слабохарактерным мальчикам и не позволял себе расслабляться и пускать слезы. Но теперь в его сердце что-то происходило, и он не мог объяснить этого. Наконец мальчик уснул.

Утром, встав с постели, первым делом Саша взглянул на лежащую на столе книгу. И у него возник вопрос: «А что же было потом?» Он быстро умылся, и оделся, и стал искать место, где закончил вчерашнее чтение. Вот оно! Пробегая глазами по строчкам, мальчик радостно воскликнул:

– Вот это да! – и, хлопнув себя по лбу, стал укорять себя. – Я же слышал раньше, что Он воскрес, слышал! Как же я это забыл?!

С добрым расположением духа, Саша поспешил в школу. Сегодня все занятия были отменены. Сегодня их класс должен был выступить так, чтобы занять первое место. Придя в класс, мальчик застал своих одноклассников в сборе. Ребята сновали, как пчелы в улье. Все как-то суетились, девочки охали и вздыхали, а актеры осматривали свои костюмы.

– Эй, Ирод! – окликнул Сашу Артем Кузнецов. – Давай, поторапливайся, а то прозеваешь свой выход.

И тут Саша покраснел. Еще вчера он гордился своей ролью и именем Ирода. Ведь он играл роль царя! Но теперь вдруг ему стало неприятно оттого, что его назвали Иродом, и на душу лег тяжелый камень.

– Сам ты Ирод, – отозвался он на оклик режиссера.

Доставая самый красивый костюм царя Ирода, он вдруг с тоской подумал, что с радостью сменил бы свои сверкающие одежды на простое одеяние пастуха.

– Слушай, – обратился Саша к Артему, – давай, я лучше пастухом буду. Не хочу я Ирода играть.

– Ты что?! – испугался Артем. – Какая муха тебя укусила? Ты же сам хотел играть эту роль!

– Хотел, – согласился Саша, – а теперь не хочу!

Артем видя, что Саша не шутит, совсем разбушевался. Все присутствующие в классе ребята притихли.

– Раньше думать надо было! – возмущался Артем. – Так не годится, ты подводишь весь класс! Все наши труды были напрасны!

Артем не заметил, как в класс тихо вошла учительница. Она сразу догадалась, о чем идет речь. А когда ребята увидели ее, то гурьбой ринулись к ней и наперебой стали жаловаться, что Саша Никитин отказывается играть свою роль. Саша же не двинулся с места. Он не знал, чего теперь ожидать. Но Анастасия Дмитриевна, сдерживая улыбку, как-то по-особому посмотрела на него.

– Тише, ребята, тише! – спокойным тоном говорила учительница, – не надо паниковать, сейчас все уладим.

Но времени для обсуждения уже не было. Потолковав и так, и этак, Анастасия Дмитриевна обратилась к Саше:

– Мы не можем теперь исключить эпизод о царе Ироде. Ребята работали над этим, заботились о костюмах и декорациях. Если мы удалим роль Ирода, нужно будет удалить и роль солдат и книжников… Надо как-то по-другому решить вопрос.

И тут все ребята стали просить, уговаривать и умолять Сашу отыграть свою роль. Саша некоторое время колебался и, наконец, уступил:

– Ладно, – медленно выдавил он, – я попробую.

И вот, облаченный в ослепительные царские одежды, с короной на голове, Ирод стоит за кулисами, ожидая своего выхода. Но куда девалась его былая напыщенность и гордость? Нерешительный и робкий, как один из слуг, Саша стоял и теребил рукав своей мантии, пока Артем тихонько не подтолкнул его к выходу. Сделав глубокий вдох, наш герой властно шествует по сцене. Вот пришел гонец и доложил о чужеземных волхвах, вот Ирод призвал книжников, вопрошая их о месте, где должен родиться Мессия. Теперь он встречает волхвов, разговаривая с ними ласково и учтиво. Волхвы, выслушав просьбу царя, откланялись и ушли.

– Молодец! – похвалил Артем Сашу за кулисами. – Теперь осталась последняя сцена, ты должен ее выдержать.

Саша ничего не ответил, он уже ничего не хотел. Вновь открылся занавес, и перед зрителями предстал сидящий на троне царь Ирод. Вбежал воин и, склонившись перед царем, доложил, что волхвы, поклонившись Младенцу, ушли в свою страну другим путем, не известив Ирода о месте нахождении Младенца. Ирод встал. Мгновение – тишина.

О, если бы можно было сейчас заглянуть в это детское сердце!

«Распни Его, распни!» – предстал перед взором мальчика образ ревущей толпы. «Смерть Ему!» – как наяву представил мальчик злых фарисеев. Но это все было потом, после того, как царь Ирод во гневе кричал: «Убить Его! Убить Его! Всех убить!»

– Нет, не могу, – прошептал Саша, чувствуя, как от волнения у него выступает пот.

И вдруг он решительно шагнул по сцене к залу и заговорил:

– Это было давно. Злой и кровожадный царь Ирод искал убить новорожденного Иисуса Христа и поэтому повелел погубить всех новорожденных младенцев.

И, протянув руку в зал, так же твердо он спросил:

– Есть ли среди вас желающие смерти Иисуса?

– Если нет, то почему всякий раз, когда Он хочет родиться в вашем сердце, вы подобно царю Ироду избиваете и изгоняете новорожденного Христа?!

Этот вопрос простого школьника эхом прокатился по залу и повис над сидящими. А в это время Артем Кузнецов, находясь за кулисами, напряженно грыз свои ногти, и когда царь Ирод задал вопрос всему залу, Артем, воспользовавшись паузой, приказал усилить звуки тревожной музыки и нажал кнопку, опускающую занавес.

Ни перед кем не объясняясь, Саша покинул сцену. Он был уверен, что теперь ребята будут презирать его, но это уже не волновало его. Какое-то чувство ликования наполнило сердце мальчика. Вбежав в класс, он скинул с себя царские одежды и, схватив куртку, хотел было уйти домой, но в самых дверях класса почти столкнулся с Анастасией Дмитриевной.

– Саша! – сияющими глазами смотрела на него учительница. – Я рада за тебя, Саша!

И неожиданно она обняла его. Саша заплакал:

– Я не смог, простите меня, не смог… Он родился в моем сердце, я не царь Ирод!

– Я знаю, знаю, – положив руки на плечи мальчика, заверила учительница, – я поняла это утром, по твоим глазам. Я все это время молилась за тебя в зале. Ты превосходно сыграл свою роль. Это было даже лучше, чем я ожидала!

– Правда?! – радостно воскликнул мальчик.

– Это было сказано так к месту, так вовремя. Ты смелый мальчик, неси эту веру через всю свою жизнь. А теперь пойдем, нам надо вернуться в зал. Я уверена, наш спектакль был лучшим и для многих он станет серьезной темой для размышления.

В нашей жизни бывают неслучайные случаи, когда Бог дивным образом сохраняет нам жизнь. Я знала одну девушку, которая жила в старой, сталинских времен,...

Военизированный характер римского рабовладельческого государства в течение нескольких веков превратил небольшой город-государство Рим в могущественную мировую державу, под властью которой находилась территория современной Европы, Малой Азии, Египта. Захватнические войны, резкая классовая дифференциация, богатство и роскошь на одном полюсе, нищета и бесправие на другом придают римскому обществу облик, в котором утрачиваются черты сходства с античной Грецией. Вся история, все ее этапы отразились в развитии одежды римлян. Римская культура формировалась и развивалась под влияниями различных культур, но прежде всего, древнегреческой. Природно-климатические условия Древнего Рима, были гораздо суровее, нежели на Балканах, нехватка плодородных земель, трудные жизненные условия сформировали римлян как суровых, мужественных и практичных людей. Поэтому римский идеал красоты отличался от древнегреческого. Дальнейшая захватническая политика и бесконечные войны сформировали выработке такого идеала: мужчины крепкого телосложения, выносливые, суровые, женщины должны быть величественны, иметь плавную походку, обладать круглыми плечами, широкими бедрами и маленькой грудью. Основная черта эстетического идеала римлян является строгость и простота во всем.

Ткани, орнамент, цветовая гамма

Самым распространенным материалом, из которого изготовляли одежду в течение всей истории Древнего Рима, была шерсть. Римляне издавна умели изготовлять разные сорта шерстяных тканей, в частности и очень тонкие и мягкие, а также плотные, ворсистые. Наряду с шерстью использовались и льняные ткани, преимущественно для нижней одежды, которую надевали непосредственно на тело.
Уже в I в н.э. в Риме был известен и шелк. Обращение к шелковым тканям все больше распространялось, и уже в поздний период империи шелковая одежда стала достаточно привычной в быту богатых слоев населения, особенно на востоке. Сначала это были легкие, тонкие шелковые и полушелковые ткани, в том числе и полупрозрачные (для знатных модниц), а дальше преобладали все более плотные, тяжелые ткани.
Основным цветом древнеримской одежды в ранний период был белый, который показывал привилегию полноправных римских граждан. Белый цвет частично хранил свое значение и позже как цвет парадной одежды, особенно при совершении жертвоприношения и других религиозных церемоний и обрядов. Рабы и неполноправные граждане носить белую одежду не имели право. Цвета их наряда были темными: преобладали коричневые, желто бурые и серые тона. Начиная с II ст. до н.э наряду c белой, широко носили одежду и других цветов.
Особенно разнообразными были цвета женских костюмов, тогда как мужские имели только красные, фиолетовые и коричневые тона. Одежда, окрашенная в высшие сорта пурпура, со времен Домициена Флавия (81-96 гг. п. есть.) и особенно Феодосия II даже придворным категорически запрещалось носить - пурпур стал исключительно императорским цветом.
Основные римские элементы орнаментики - это листья аканта, дуба, лавра, вьющиеся побеги, колосья, фрукты, цветы, фигурки людей и зверей, маски, черепа, сфинксы, грифоны и др. Наряду с ними изображались вазы, военные трофеи, развевающиеся ленты и т. д. Часто они имеют реальную форму. Орнаментика несла в себе и определенные символы, аллегорию: дуб считался символом высшего небесного божества, орел - символом Юпитера и т. д. Греки ценили искусство из любви к прекрасному, римляне - из любви к роскоши. В позднеримском орнаменте постепенно усиливаются восточные влияния. В нем намечаются черты будущего стиля византийской культуры, ставшей преемницей античности.

Мужской костюм

Туника и тога - основа древнеримского мужского костюма - по своему художественному и конструктивному решению отличались от греческого хитона и гиматия, хотя имели общие черты.
Рубахоподобная туника служила древнему римлянину повседневной домашней одеждой. Она уже не была простым куском ткани, в который драпировали тело. Сшитая из двух полотнищ, туника закрывала оба плеча, а надевалась через голову и сначала имела лишь боковые проймы для рук. Потом у нее появились короткие по локоть рукава, которые не вшивались, а образовывались складками ткани; их долго считали признаком щегольства и изнеженности. Туника происходила, по-видимому, от набедренной повязки и поначалу представляла собой два куска ткани, скрепленные на левом плече фибулой (от лат. fibula, скоба - металлическая застёжка для одежды, одновременно служащая украшением.). И позднее, став уже одеждой кроеной и шитой, туника воспринималась как одежда народная, приличная беднякам.
Воротника у туники не было - вся античная одежда была лишена воротников. Длинную до колен тунику подпоясывали. Сенатор облачался в тунику с широкой пурпурной полосой («clavi» ) . Называлась такая туника «tunica laticlavia» . Всадники и трибуны из плебеев могли позволить себе лишь узкие пурпурные полосы на тунике - «angusticlavia» . Солдатской тунике предписывалось быть короче гражданской.

У римлян бытовало выражение «populas tunicatus» , то есть «носящий тунику» (без тоги), иначе «простонародье», «рубашечники» («tunicati» ). Простонародная туника была короткой и темной («tunica pulla» ). В римском сенате одно время обсуждалось предложение ввести для всех рабов одинаковые туники, что, как казалось законодателям, облегчило бы поимку беглецов. Но восторжествовала осмотрительность: сенаторы рассудили здраво - такая одежда лишь укрепила бы чувство солидарности и единения среди рабов, а между тем угроза восстания становилась все более реальной.
Тунику носили одну или две, однако при Августе в моду вошло ношение трех и более туник - например, Август носил четыре. Тунику подпоясывали ниже груди; когда их надевали несколько, то подпоясывали только нижнюю, безрукавную.
Чем богаче и знатнее был хозяин туники, тем искуснее она украшалась. Декоративные украшения (полосы, вышивка, орнамент) носили также и сословно-должностной характер. Они были преимущественно темно-вишневого, пурпурного, синего цвета; цвет имел определенную символику. Так, пурпурные вертикальные полосы по переду туники, различающиеся по количеству и ширине, носили римские сенаторы и всадники. Туника полководца-победителя была пурпурной, расшитой узором в виде золотых пальмовых ветвей. Особую тунику надевал триумфатор: она была расшита золотыми пальмовыми ветвями, хранилась в храме Юпитера Капитолийского, числилась в составе храмового инвентаря и выдавалась только на день триумфа. Приведем пример названий некоторых туник: туника ректа (прямая, узкая); туника претекста (с одной пурпуровой полосой, носилась высшими магистратами, например, сенаторами (так называемая туника латиклавия ) или римскими мальчиками до 16 лет); туника палмата (украшенная вышитыми пальмовыми листьями, отличительный признак триумфатора); туника ангустиклавия (с одной или двумя узкими пурпуровыми полосками вдоль тела, носилась всадниками); туника парагауда (с пришитыми парчовыми полосками) и т.д.

Древние римляне называли себя «gens togata» - «людьми в тоге». Тога - одежда этрусского происхождения, в буквальном переводе означает «покрытие».Тога являлась знаком принадлежности к римскому обществу, знак римского гражданства. Виргилий (Публий Вергилий Марон (лат. Publius Vergilius Maro; 15 октября 70 год до н.э., Андес близ Мантуи - 21 сентебря 19 год до н.э.,Брундизий) - национальный поэт Древнего Рима, автор "Энеиды", прозван "мантуанским лебедем") называл римлян «Владыки мира, народ, одетый в тоги». Отправленный в ссылку гражданин терял право носить тогу а иностранцам эта привилегия вообще не предоставлялась. Поначалу, в глубокой древности, тогу носили и мужчины, и женщины. Позднее она стала лишь мужской одеждой. Тога была официальным, торжественным облачением, обязательным для ношения в определённых ситуациях.
Но тога была не только выражением римской принадлежности. Она означала и мирную жизнь (римляне говорили: «cedant arma togae» - «оружие уступит место тоге»); общественно-политическую деятельность, политическое красноречие («toga enitescere» -«добившийся тоги, проявивший красноречие»); гражданскую власть, сенат («dercreto togae» - «закон тоги»).

Юноша в шестнадцать лет надевал мужскую тогу («toga virieis» ). Дети полноправных римлян и высшие сановники носили тогу с пурпурной каймой («toga praetexta» ), претендент на высшую должность получал право на белоснежную тогу («toga candida» , откуда произошло слово «кандидат»), по идее им мог быть человек с незапятнанной репутацией. Консульскую тогу («toga palmeta» ) украшали пальмовым узором; триумфатор облекался в расшитую тогу («toga picta» )на ней были золотом вышиты сцены из римской истории. Императорской тоге надлежало быть пурпурной («toga purpurea» ). Повседневная тога («Toga pura» ) изготовлялась из тяжелой белой шерсти, без цветных орнаментов.По случаю траура надевали серую тогу («toga pullа» ). В серую тогу облачался обвиняемый. Несправедливо обвиненный демонстрировал свою запачканную тогу, чтобы вызвать общественное сочувствие.

Предполагается, что тогу надевали следующим образом. Взяв её обеими руками за прямой край, разделяли таким образом на три части и укладывали на левое плечо, чтобы первая треть свисала вперед - почти до щиколотки. Следующая треть ткани шла по спине под правую руку - ткань при этом свисала, оказываясь на полу (ведь именно на эту часть тоги приходится максимальная ширина). Именно эту часть тоги драпировали, укладывали на правом боку глубокими складками. Оставшуюся треть ткани перебрасывали на левое плечо. Эта часть тоги либо оставалась свисать по спине, и ее конец перекидывали через согнутую в локте левую руку. Либо эта последняя треть еще раз проходила по спине, затем – справа под рукой (и здесь она драпировалась в соответствии со складками предыдущего слоя), наконец, выходила к куску первой трети и несколько раз засовывалась под него, образуя так называемый умбон (металлическая бляха полусферической или конической формы, размещённая посередине щита, защищающая кисть руки воина от пробивающих щит ударов. Под умбоном находится ручка, за которую воин держит щит. Также выступает в качестве украшения щита.)на левой стороне груди. Либо, наконец, эта третья часть, спущенная вниз до щиколоток, пропускалась между ног и поднималась к левой стороне груди, чтобы там образовать умбон, как во втором случае. Классическим, аристократически строгим было ношение тоги без туники – чтобы правое плечо, правая сторона груди оказывались открытыми.

Тога была одеждой дорогой и торжественной. Ее надевали, когда отправлялись в цирк и театр, в суд или на встречу триумфатора. Под тогу надевали тунику и подобие фартука, в какой-то мере заменявшего штаны, отвергавшиеся как варварская одежда.
Поначалу тога была небольшой. Но с ростом социальных претензий древних римлян росли и размеры тоги: в конце концов, длина ее достигла пяти с половиной, а ширина трех с половиной метров. Тога обязывала к неторопливым движениям и величественной осанке, иначе это сложное сооружение могло просто развалиться. В императорском Риме высокое положение приводило к содержанию штата слуг, которым поручалась забота об одежде знатного лица. Среди обслуги императора значились: ведающий триумфальной белой одеждой императора, ведающий его охотничьей одеждой, театральный портной. Как правило, все эти люди были вольноотпущенниками.

Чуть позднее на смену этим громоздким тяжелым тогам приходит лекий плащ , напоминающий греческую хламиду, которая скреплялась не на плече, как у греков, а на середине груди под шеей. Носили также лацерну – плащ похожий на хламиду, но из более дорогих тканей, затканных золотыми и серебряными нитями. Плащ тщательнейшим образом подбирался под цвет туники и носился на груди фибулой, прикрывая плечи. Низшие классы носили короткие плащи, которые, кстати сказать, были намного удобнее, чем плащи для высших персон. Немного позже такие плащи стала надевать аристократия. Существовало несколько разновидностей плащей: сагум - солдатский плащ выполненный из грубой шерсти и имеющий капюшон, лацерна - плащ средней длины с капюшоном и застегивающийся под подбородком фибулой и стягивающийся поясом, палюдаментум - военный плащ, выполненный из тонкой белой или пурпурной ткани. На таком плаще находилось множество складок, а застегивался он на правом плече.

В позднем Риме стали носить различные варианты пенулы. Пенула - плащ, имеющий в своем крое круг или полукруг, где было отверстие для головы, именно к нему пришивали капюшон. Простые крестьяне носили пенулы из грубой шерсти, для богатых щеголей предназначался плащ из дорогих украшенных тканей. Пенула была традиционной одеждой пастухов, ее надевали путешественники, представляла собой накидку косого кроя с отверстием для головы, с капюшоном и без. Носили ее не подпоясанной.
Постепенно эта одежда вытесняется другой, более глухой, которая позволяет скрывать естественные формы и пропорции фигуры. Такие изменения произошли в связи с влиянием на римскую культуру восточноазиатских традиций и распространением христианской идеологии в Риме.
Начали появляться узкие длинные туники, широкие далматики, которые скрывали фигуру целиком: от шеи до ступней. В те времена обрела популярность пестрота в орнаментации, стали ценить и любить разнообразные украшения.

Женский костюм

Драпировка составляла также основу женского костюма. Его главными частями были туника (по крою не отличавшаяся от мужской) и стола.

Стола (лат. stola) являлась особой формой женской туники с короткими рукавами, широкая и со множеством складок, доходившая до щиколоток, внизу которой пришивалась пурпурная лента или оборка (лат. instita). На талии стола повязывалась поясом. Такую одежду носили матроны из высшего общества и не смели надевать ни отпущенницы, ни женщины легкого поведения, ни рабыни. Сенека считал, что стола не должна быть яркой или пестрой: «матронам не следует надевать материи тех цветов, которые носят продажные женщины».
Туника служила нижней одеждой, поверх которой надевался корсет (строфиум/мамилларе) из тонкой кожи и стола. Стола повторяла фасон туники, только была более широкой и длинной, понизу ее обшивали плиссированной оборкой. Она сочеталась с туникой за счет комбинаций различных фактур и разной плотности тканей, длины рукавов и декоративного оформления. Стола подпоясывалась с напуском, вариации которого создавали требуемые пропорции. Верхней одеждой служил драпирующийся плащ – палла , который иногда заменялся пенулой.

Столу во II веке н. э. сменила палла , а тогу паллий (лат. pallium) - представлял собой упрощённый греческий гиматий - кусок мягкой ткани, который набрасывают на плечо и оборачивают вокруг талии. Этот плащ стал популярен из-за несложности ношения. Любимым цветом был пурпурный, но палла была также и жёлтого, белого, чёрного цветов, украшена золотом.

Голову покрывали вуалью или краем паллы. Основными видами отделки и украшений служили вышивка и бахрома. В III-IV вв., когда изменилось представление о красоте женской фигуры, развитые формы и подчеркнутые пропорции, выявляемые драпированной одеждой, сменились плоскими статичными формами. Легкие и тонкие греческие и ассирийские шелка были заменены тяжелыми восточными тканями с крупным рисунком. Такие ткани держали форму, не позволяя в соответствии с христианскими представлениями о приоритете души демонстрировать красоту фигуры, ее пластику. В цветовой гамме женского костюма преобладали сочетания коричневых тонов с золотисто-желтым, лиловых с зеленым, голубых с серым. Обувью служили мягкие башмаки из цветной кожи, отделанные вышивкой или металлическими бляшками.

Обувь делилась на сандалии (лат. soleae, sandalia ), ботинки (лат. calcei ) и сапоги (лат. caligae ). Мужчины носили по большей части башмаки из кожи натурального цвета, женские башмаки мало отличались по форме, были однако разнообразных цветов и из более мягкой кожи. Богатые женщины носили обувь украшенную жемчугом, золотом и драгоценными камнями. Крепкие калиги, по данным современных экспериментов, могли прослужить для маршей в 500-1000 км, надевание таких сапог занимало около 3-4 минут. Существовала обувь сенаторов, консулов, воинов. Все слои могли носить сандалии, но лишь свободные граждане имели право носить высокие сапоги-кальцеи . Аристократы носили такие сапоги с серебряными пряжками и черными ремнями, обычные римляне носили черные без украшений. Кальцеи императора были пурпурные. Выражение «надеть пурпурные башмаки» означало занять трон. Солдаты и путешественники обували калига – высокие башмаки из грубой кожи с открытыми пальцами, толстой подошвой и подбитые гвоздями. Император Гай Цезарь Август Германик получил прозвище «Калигула» (лат. caligula - уменьшительное от caliga), потому что большую часть своего детства он провел в военных лагерях армии и носил легионерскую одежду, включая сапоги, сшитые по его размеру. Крестьяне носили курбатины – обувь из куска сыромятной кожи, скрепленная ремешками. Деревянную обувь носили рабы или бедняки.

Головные уборы

Основные типы головных уборов были позаимствованы римлянами у греков. Так же как и греки, римляне редко надевали их. Это были шляпы и шапки из фетра, кожи, соломы, волокон растений. Жрецы полностью покрывали головы. Довольно часто женщины набрасывали на голову край паллы, так же как и мужчины накрывали голову краем тоги. Головы победителей украшали венками из дуба, лавра, мирта, плюща, фиалок и искусственных цветов, а также из золота. Воины носили шлемы из кожи или металла. Если Сульпиций Галл отверг жену, потому что та появилась общественном месте без головного убора, то во времена империи традиции стали менее строгими. Многие женщины считали достаточным носить в качестве головного убора - vitta - шерстяную повязку, скреплявшую волосы (как право и знак матрон).

Украшения и аксессуары

Украшения для римлян значили больше, чем для греков, так как они должны были сделать костюм «правителя мира» репрезентативным. К мужским украшениям принадлежали толстые золотые ожерелья, золотые венки, кольца, браслеты, фибулы. К женским украшениям относились шейные цепочки и ожерелья различной формы, кольца и браслеты, которым обычно придавали греческую форму свернувшейся змеи, головные обручи и диадемы, также преимущественно греческой формы, пряжки и застежки. Увлечение украшениями достигло апогея в период Империи (перстни носили по 5-6 штук на каждом пальце). Из драгоценных камней особенно высоко ценились бесцветные, особенно – алмаз и опал. Жемчуг называли унио (единство). Им украшали волосы, шею, вставляли в серьги, в перстни, браслеты. К модным ювелирным безделушкам относились также янтарные и хрустальные шары, которые носили в руках.

Несмотря на законы, запрещавшие роскошь (lex Oppia в 193 году до н. э.) и осуждение моралистами пристрастия женщин к роскоши и расточительству, римские женщины всех слоёв общества охотно носили украшения. Богатые украшения показывали статус женщины (и её мужа) в обществе. Женщины использовали в качестве украшений диадемы, кольца (лат. anuli), украшенные золотом ленты, вплетавшиеся в волосы (лат. vittae), серьги (лат. inaures) (иногда их вдевали в каждое ухо по нескольку штук), браслеты (лат. armillae; spintera - браслеты, надевавшиеся на плечо) и ожерелья (лат. monilia) с кулонами или без. В литературе упоминаются также браслеты для щиколоток (лат. priscelides) и цепочки на бёдра. Фибулы использовались в качестве застёжек для одежды и служили одновременно украшением.
Основными материалами для изготовления украшений было золото, серебро и электрум; часто украшения изготовлялись также из бронзы и стекла. Использовались в украшениях и драгоценные камни: изумруды, голубые сапфиры, красные гранаты, опалы, очень редко - алмазы (бриллиантов в Древнем Риме не знали, а неогранённые алмазы не очень красивы). Большой популярностью со времён

императора Августа стал пользоваться жемчуг (лат. margaritae), который в больших количествах завозился с Востока; жемчужное ожерелье было заветной мечтой каждой более или менее состоятельной женщины. Женщины скромного достатка носили украшения из агата, янтаря, кораллов или гагата, женщины из низшего сословия и рабыни - имитации драгоценных камней (например, изумрудов) или украшения из дешёвого цветного стекла.
Единственным украшением мужчин в республиканский период был перстень с печаткой (знак принадлежности к сословию всадников), который чаще всего носили на безымянном пальце левой руки. Во времена Империи мужчины нередко, чтобы показать своё благосостояние, носили одновременно по нескольку колец, украшенных драгоценными камнями; некоторые носили крупные кольца из золота. Лишь немногие мужчины носили золотые браслеты.

Итак, ввиду грядущих фестивалей и наплыва желающих, продолжаем создание мануала для «детей»)

Первые две части, касательно ткани и цвета можно посмотреть в этом блоге, а сейчас пробежимся коротенько по мужскому костюму. В данной части мы не будем углубляться в различные древнегреческие тонкости, разнообразие наименований, эволюцию костюма и т.д. Сосредоточимся на прикладной части и простоте: так чтобы и дураку было понятно, что, как и из чего делать. Учитывая опыт предыдущего повествования - упрощаем, утрируем и сокращаем еще больше, ибо иначе люди не понимают.

Начиная основную часть доклада, обращу внимание читателя на то, что сама логика древнегреческой одежды сильно отличалась от современной: греки кроили одежду по-минимуму, практически вся именно греческая одежда состоит, грубо говоря, из определенным образом подвязанных, подшитых или заколотых на теле прямоугольников. Для достижения же декоративных эффектов использовали драпировку и отделку ткани. В связи с этим к выбору ткани нужно подходить очень тщательно.

Хитон.

Это нательная одежда без рукавов, которую часто, почему-то, у нас любят неверно называть «туникой». Хитон мог носиться без какой либо иной одежды, но чаще с плащом (гиматием, хламидой).

Хитон в литературе часто делят на два вида (кроме кучи прочих): дорийский и ионийский (название, соответственно от дорийцев и ионийцев). Дорийским как-бы считается «простой» короткий хитон, а ионийским - длинный. Иногда можно встретить определение дорийского, как шерстяного, а ионийского - как льняного. Если же смотреть на нюансы, то наступает путаница. Здесь ударяться в эту казуистику не будем, просто помним, что подобное деление есть, но как оно было в мужском костюме в реальности - никто, похоже, толком не знает. Скорее всего, ионийский хитон был, действительно, более длинным и широким (что обуславливало выбор более тонкой ткани), а дорийский - простым, коротким «для мужиков». В реальности, где кончается один вид и начинается другой, сказать сложно, так как хитоны были довольно разнообразны, а какие-то четкие границы использования длинных/коротких/широких/шерстяных/льняных хитонов обнаружить сложно. Ну вот в Спарте, например, пышный льняной хитон точно нельзя.

Материал: лен, шерсть.

Конструкция хитона крайне проста: это прямоугольное полотнище, обернутое вокруг левого бока, сшитое по правому боку или же просто подвязанное поясом так, что края справа находят друг на друга (помните, что при втором варианте может произойти неприятный для современного человека конфуз в виде непреднамеренного оголения филейной части). На ключицах (на нижеприведенной картинке из сети - в точках А и В) хитон либо закалывается на фибулы, либо сшивается.

Такая конструкция позволяет, в случае надобности освобождать полностью правую руку, как также показано на рисунке ниже (употреблялось это, например, воинами и ремесленниками, для работы у последних даже существовал особый вид рабочего хитона из грубой ткани, сшитого только на левом плече - экзомис)

Длину ткани отмеряем от верха ключицы до середины колена (+ запас на подшив). Ширина ткани на среднего человека будет примерно 2 метра (т.е. в готовом, «сложенном» виде ширина хитона будет 1 м) и более. Следует отметить, что увеличение ширины позволит создать больше драпировок, и вообще оно все будет лучше выглядеть, но излишне плотная ткань может не ложиться в складки и немного топорщиться по бокам.

Здесь хорошо видно, какого он примерно размера, и как «ведут себя» образовавшиеся для рук проймы льняного хитона (здесь общая(! то есть двух сторон) ширина ткани - около 2.4метра)

Низ хитона обязательно подшивался (неподшитый низ - признак траура, помешательства или рабства).

Хитон мог быть и более длинным, вплоть до ступней. Но, похоже, его использование связано было в основном со священнодействами, исполнением госдолжностей, актерством или почтенным возрастом носящего. В общем, это совсем «приличный» вариант.

При подобной выкройке, особенно, если сшивать бока, действует правило: чем длиннее хитон, тем шире он должен быть. Для удобства его могли перевязывать шнуром, как это сделано у дельфийского возничего.

Таким образом мог подвязываться и хитон покороче. При этом образуются своеобразные «рукавчики».

Такие же рукава могли получаться, если стягивать поясом другой вид хитона, который шили по более привычной нам логике изготовления одежды: примерно как рубаху без рукавов. Возможно, как раз такой вариант мы видим на таманском рельефе.

Возможно, такая конструкция употреблялась при употреблении более плотной ткани.

Пояс.

Подпоясывался хитон поясом. Пояс был тканый. На станке, бердо или дощечках. С кистями или без.

Обычно же внимание на нем в костюме не акцентируется. Часто он находится под напуском хитона, тут подойдет даже плетеный шнур или, например, праща.

Меховой/кожаный «хитон»

До нас дошли изображения подобной одежды, сшитой явно из кожи или из шкур. Учитывая то, что наш климат очень сильно разнится с теплой Грецией, подобные находки для нас чрезвычайно важны.

Хламида

Преимущественно дорожный и военный плащ. Могла носиться как с хитоном, так и в качестве единственной одежды.

Материал - шерсть. Судя по описаниям и логике - может быть довольно плотной, в том числе, с начесом. Гомеровские «плащи косматые» как раз относятся к хламидоподобной одежде.

Конструкция также проще некуда. В среднем, это прямоугольник 2 на 1.5 метров. Может быть чуть побольше или чуть поменьше, в зависимости от комплекции хламидоносца.

Носится он как на картинке, на правом плече скрепляется фибулой. Правая рука остается свободной.

Обратите внимание на картинки: если приглядитесь, то увидите на свисающих углах плаща небольшие грузики. Они могли быть как бронзовые (медные, золотые), так и свинцовые. Последние вероятнее всего, зашивали в своеобразные тканые «мешочки». Вес такого грузика - достаточно небольшой. По габаритам он примерно как раннесредневековая пуговица, может побольше. Ео назначение - немного утяжелять край, чтобы одежда лучше драпировалась. Слишком здоровые делать не нужно. Конечно, плащем с тяжелыми грузиками можно будет эффективно добывать телефоны в подворотне, но при ношении (особенно при беге) такая хламида довольно сильно колотит своего владельца.

Таже были и другие способы ношения этих плащей.

Опять же, смотрите таманский рельеф в разделе про хитоны. Там плащ, скорее всего, хламида, замотана на пример скатки и сверху перевязана поясом.

Также нужно заметить, что плащи подобного вида изготовлялись и из иных материалов: у Аристофана в комедии «Птицы» упомянут кожаный плащ (увы, автор не владеет греческим и не знаком с первоисточником, но возможно, этот плащ был наподобие хламиды. А возможно, правилен другой перевод, где это все переводится, как «нагрудник» (возможно - хитон).

Кроме того, иногда на изображениях отражено использование шкур схожим с хламидой образом (как яркий пример можно привести Геракла с его львиной шкурой, которую он часто носит на ИЗО, как плащ), а также меховых плащей, как на хтоническом изображении ниже. Подобные изделия, надо полагать, имели чисто утилитарное значение и использовались, главным образом, дремучим сельским населением или же в каких-то экстраординарных случаях, когда необходима была защита от дождя или холода. Обратите, кстати, внимание, что плащ у убегающего пастуха банально завязан на узел.

Гиматий.

Это, что называется, приличный плащ для приличного грека. В таком виде нужно быть, например, в народном собрании, возлежать на симпосии, вприносить жертвы богам или просто идти в почете по родному полису.

Материал - шерсть. На выбор шерсти здесь следует обратить особое внимание. Она должна быть достаточно мягкой и фактурной, чтобы хорошо драпироваться и не скользить при заматывании. Жесткая ткань будет топорщиться, а «скользкая» не даст Вам замотаться - пара движений, и гиматий окажется на земле.

Слишком толстая, жесткая или обваленная шерсть для гиматия пойдет навряд-ли. При покупке приложите ткань к плечу, посмотрите, как она драпируется, соскальзывает или нет.

По форме это все тот же прямоугольник с примерными размерами 1.5-2 на 3.5-4 метра. НО! Перед тем, как сделать свой гиматий, я бы рекомендовал поэкспериментировать с отрезом какой-нибудь дешевой ткани, например, бязи, чтобы посмотреть, как оно все выглядит в конечном итоге. Размеры гиматия достаточно индивидуальны, а с учетом количества затрачиваемой на него ткани, ошибиться в расчетах будет очень обидно. Возьмите бязи с запасом, попробуйте замотаться в нее, как на изображениях, так и эдак, поглядите, что получается.

Носили его обычно «направо»: оставляли конец, свисающий с левого плеча, пропускали по спине, под правой рукой и выводили уже либо обратно на левое плечо, либо левую руку, как на картинке.

Впрочем, греческая одежда тем и хороша, что драпировать ее можно по-разному.

Не забывая, впрочем, про правила приличия. Вообще, пристойности одежды греки уделяли повышенное внимание. Подобающее ношение одежды, умение ее задрапировать должным образом считалось признаком в том числе, образования, цивилизованности, знатности и вообще. Особенно это относилось к гиматию, как к «парадно-выходному» одеянию. Проведем очень упрощенную, неточную и грубую, но, надеюсь, понятную аналогию. Балахон с надписью «enemy of man» можно надеть на майку или на тело белое, хоть с джинсами, хоть с шортами, хоть с берцами, хоть с кедами, хоть с концептуальными шлепанцами. Но если мы наденем костюм-тройку с зелеными ботинками, то 99%, что это будет сильно не очень.

Особенностей ношения гиматия было много. Так, дурным тоном было «выпрастывать левую руку», открытой была только правая. Лишь ближе к эллинизму некоторые деятели типа Эсхина, выступая перед слушателями, открывали ее. Приличия касались также размера и вида гиматия: слишком короткий плащ был признаком деревенщины, который привык ходить по гуанотерре, а, например, Алкивиада его недоброжелатели пытались глумить за чрезмерно длинный и пышный плащ, волочащийся по земле...

Подобные нюансы «умирают» в первую очередь. Уже лет через сто наши потомки вряд-ли поймут, почему и по каким неведомым признакам в людях во вроде бы одинаковых пиджаках из начала 21 века их современники угадывали: участника съезда агрономов, гомосека-режиссера, братка или музейного работника.

Подводя промежуточный итог, всех особенностей приличного поведения и ношения одежды мы, наверное, никогда не узнаем.

И ведь это не главное, нужно не только знать, но и уметь. Замотаться в гиматий так же, как изображенные выше уважаемые люди, Вам удастся далеко не с первой попытки.

В общем, скорее всего, древний грек, увидь он наши современные потуги одеться по-древнегречески пристойно, решил бы, что это действо из незнакомого ему жанра трагикомедии. Но чтобы ему совсем не сделалось плохо, перед ношением одежи, особенно торжественной, неплохо бы подробно узнать, изучить и опробовать на практике хотя-бы то, что современному человечеству известно. Ну и, безусловно, ориентироваться на изображения.

Головные уборы.

Пилос - вероятнее всего войлочный цельноваляный колпак.

Такое же название имеет шлем идентичной формы. Можно предположить использование подобного толстого колпака «бомжами» вместо шлема.

Петас - шляпа, вероятно, чаще всего также войлочная цельноваляная, но можно, кажется, допустить и существование соломенных вариантов. Использовалась для путешествий а также всадниками. Форма у петаса была довольно разнообразной, от четко выраженной шляпы-шляпы до странной конструкции, где центральная «выдавленная» часть явно меньше диаметра головы.

Часто на шляпе есть своеобразная «пипка» наверху. Так же стоит отметить наличие ремешков, которыми петас подвязывался на подбородке и удерживался в случае откидывания с головы.

Кине (кюне) описывается, как войлочная или кожаная шапочка моряков/ремесленников

КаноничноЪ представляется в виде эдакой камелавки (почему-то не могу найти подходящую иллюстрацию, как найду, обязательно дополню статейку).

Как представляется, под это определение могла входить достаточно большая группа головных уборов, которые были также связаны и, возможно, сшиты из кусков тканого материала/кожи.

Обратите внимание на подобие пумпона и круговую полосу в верхней части шапки.

вероятно, вязаная шапка с «пипкой».

Также нужно отметить другие головные уборы . Прежде всего, это своеобразная, вероятно, меховая шапка, присутствующая на изображениях сельского люда.

Головной убор, по виду напоминающий пилос, но имеющий небольшие подогнутые поля, благодаря которым он чем-то отдаленно похож на «тирольку», также, скорее всего, цельноваляный. Вероятно также, что это был один из способов ношения пилоса.

Здесь же упомянем и подшлемники :

Торчит из под шлемов

Венки и ленты

Здесь нужно учитывать, что это - довольно специфические головные уборы, часто употреблявшиеся в особых случаях (например, на симпосиях) и имеющие различное значение. Так, например, ленты (тканые, вышитые), которыми повязывали голову, зачастую были наградой атлетов за победу в состязаниях и одновременно свидетельством этого.

Они играли в жизни древних греков большую роль и отличались редким разнообразием. Венками награждались атлеты - победители состязаний, венок бытовал в качестве государственной награды, наконец, венок был неотъемлемой частью праздненства.

Наиболее известные современному человеку - лавровый венок, неотъемлемый символ победителей и триумфаторов всех мастей.

Также это была награда на известных в Древней Греции Пифийских играх. На других играх был свой вид венка - на Олимпийских играх - оливковый, на Немейских - из сельдерея, на Истмийских - из сосновых веток. Каждый вид такого венка имел свое особое значение. Так, лавр - символ Аполлона, в честь которого проводились Пифийские игры, венчание венком из дикой маслины объясняли тем, что так установил учредивший Олимпийские игры Геракл. Кроме того, растения несли и определенную смысловую нагрузку. Например, сельдерей очень плотно ассоциировался с трауром, похоронами и иже с этим.

Кроме четырех вышеперечисленных общеэллинских игр - агонов существовало еще множество как крупных, так и местечковых спортивных состязаний (собственно, состязания, которые также были еще и своеобразным способом почитания богов, древние греки устраивали по поводу и без повода: умер Патрокл - устроили игры, вышли к морю - устроили игры), на которых определенного вида венок также мог служить призом.

Наградные венки могли быть сделаны и из металлов. В сохранившихся письменных источниках о жизни причерноморских полисов есть описания награждения за особые заслуги золотым венком (при этом, как правило, указывается вес венка). Такие венки находят и в погребениях. При чем следует обратить внимание на то, что одни из них явно вотивные, т.е. в данном случае изготовленные непосредственно для похоронного обряда - они очень тонкие, хрупкие и явно не предназначены для носки. Другие же носились при жизни владельца- конструкция массивнее, и порой встречаются следы ремонта.

Использовались венки и во время священнодействий. Во время разного рода праздников, посвященных Дионису, бытовали венки из виноградной лозы или плюща.

Кроме наградных венков, как уже говорилось, были и бытовые, использовавшиеся на праздниках (свадьба, симпосий, религиозные торжества и тд). Такие венки, кроме установленных традицией для определенных праздненств, могли быть самые разные: они подбирались по цветовой гамме, даже по аромату. К примеру, описан случай прихода Алкивиада на симпосий в венке из фиалок. Существовал даже вид торговок венками, которые продавали уже готовые изделия, сплетенные из самых разных цветов. Ну а солдаты Ксенофонта, устроившись на привал в неведомом сарае в неведомой дыре на краю мира, за неимением лучшего, увенчали себя венками из сена-соломы.

Короче говоря, красиво пировать, увенчав себя венками, не запретишь.

Украшательства

Здесь у нас есть два противоречивых момента. С одной стороны, греки считали использование всякой бижутерии недостойным мужЫка. С другой - понятное дело, что мода украшать себя, изнеживаться и впадать в ничтожество преследовала человечество всегда.

Но все-таки можно достаточно уверенно говорить, что обилие дарцупаг, особенно наличие таких вещей, как гривны, серьги, кольца, браслеты - это признак современного викингоса мужа женовидного, варвара, и вообще - что-то непристойное и не достойное уважения. Такие предметы могут встречаться у фракийца, у перса, у бабы, но никак не у эллина.

Тем не менее, это не означает полного отсутствия драгоценностей.

Фибулы

Для скрепления плащей и для закалывания хитона на плечах часто исользовались фибулы. О них распространяться не буду. Поскольку идеал, к которому безуспешно стремится статья, это простота, прагматизм и минимализм. К тому же, я совсем в них не понимаю.

Ну и пример для попускать слюни.

Перстни

Другим, доступным мужикам видом бряк были перстни. Были они разные и, как правило, с печатью.

Могли также использоваться какие-либо амулеты, особенно, в эллинистическое время.

Обувь.

Честно говоря, подробно лезть в обувные темы совсем не хочется. Это, как минимум, очень надолго. Поэтому вкратце.

Древнегреческая обувь далеко не исчерпывается всем известными сандалиями. Видов и вариантов обуви существовало огромное множество. Здесь коснемся некоторых моментов изготовления и любопытных, с точки зрения русского человека и нашего климата, вариантов.

Помним, что современный сантиметровый или около того чепрак в те далекие времена отсутствовал. Максимальная толщина кожи могла быть мм 3-4, ну хорошо 5=). При этом выделка была довольно разнообразной, а мастерство сапожников - чрезвычайно высоким.

Обувь могла украшаться различным орнаментом, могла окрашиваться.

На подошвах могли гвоздиками делать все, вплоть до надписей типа «иди за мной» или как-то так, как у одной гетеры.

Сохранилось обуви древних греков совсем чуть-чуть. Лично мне (хоть это и не говорит ни о чем) известны только «кеды» 3 века до Р.Х. из эллинистического Египта.

Есть еще достаточно находок позднеримской обуви и римских калиг - солдатских сандалий. Есть основания полагать, что конструктивные особенности школ тапкоделия были схожими: это подошва, к которой прибивается гвоздями вот такая штука

Затем сверху мы кладем/клеим/пришиваем еще кожаную стельку.

В некоторых случаях верх мог пришиваться к подошве, как на современных ботинках. Улавливаем разницу - у нас в основе будет многослойная подошва, усиленная гвоздиками, а не тонкая подошвочка, пришитая выворотным швом к верху, как в раннесредневековой или средневековой обуви.

Впрочем, были и исключения. Прежде всего стоит отметить т.н. скифики, то есть заимствованную скифскую обувь, которую могли носить жители Северного Причерноморья (естественно, не в пафосной обстановке). Чтобы долго не объяснять, приведем в пример отличную реконструкцию в исполнении Якова Внукова.

Широко был распространен местный вариант поршней, по-видимому, называвшихся «карбатиды».

Подобная же форма верха могла быть и у сандалий на жесткой подошве.

Кроме этого, нужно отметить всеразличные сапоги, скорее всего, имевшие восточное или фракийское происхождение.

Фракийские «сапоги» отличали характерные фестоны.

Отметим еще некоторые интересные виды обувки.

Носки и обмотки.

Всего этого при ближайшем рассмотрении было найдено предостаточно.

Обмотки, вероятнее всего, ткались целиком, носки вязались иглой и, возможно, крючком.

У Геракла обмоточки с узором (видимо, вытканным)

Как вариант, возможно, в качестве натягивания совы на глобус версии, использование сшитых из ткани/войлока носков и гамашей от северных соседей

Сумки

Сумочки и кошелечки, подвешивающиеся на пояс, в которых хранится все добро, это, увы, не про греков. Вообще, нужно помнить, что свободный и зажиточный гражданин, отправляясь в народное собрание или еще куда галдеть и пьянствовать, имел для переноски вещей специально обученного раба, что гораздо удобнее, нежели всякие кошелечки. Ну а тот, равно как и человек, отправлявшийся куда-то надолго, брал уже сумки посерьезнее.

Впрочем, мешочки и кошелечки были, хоть и какая-либо цепляция их к поясу замечена нигде не была. Фиксируются такие кошельки, как правило (что дает представление о том, что туда таки помещали шекели), при покупке девочки

Или мальчика

Обратите внимание на сетку на последней картинке. Они довольно часто встречаются.

Так же есть всеразличные сумки, которые обычно зовут «пастушескими» и «сумками пращника», хотя их назначение этим явно не исчерпывается

.

Перчатки

Про них есть упоминания. В частности, персов глумили, что они использовали перчатки не для защиты от холода, а чтобы с нежной кожей ничего не случилось. Но никаких изображений, увы, мне не известно.

Посох

Чуть не забыл об одной важной вещи. Костюм свободного человека часто дополнял посох. Это могла быть как просто ошкуренная деревянная палка

Так и выточенный посох с резным набалдашником, подчас раскрашенный или покрытый узорами.

Боспорский мужской костюм

ну вот, наконец-то мы подошли к самому интересному. Как мы видим, греки вполне себе утеплялись. Мы уже видели меховые хитоны, теплые плащи, носки и закрытую обусь. Но для нас с вами с нашим климатом это явно недостаточно.

Как это было и для колонистов в Северном Причерноморье. Кто думает, что там круглый год сухо и тепло, вот вам немного последствий Боры не то чтобы сильно далеко Керченского пролива

Считается, что к 5-4 веку т.н. Боспорский костюм уже вполне сложился. Если коротко, то это некая туника с рукавами, носившаяся скорее всего под хитон, а также довольно узкие штаны, носимые с закрытой обувью. В основе такого костюма, как считается, лежит заимствование колонистами местных (скифских) элементов костюма вследствии климатических условий и определенного взаимовлияния. Однако, с этим можно поспорить, так как штаны греческих колонистов, в отличие от скифских, на дошедших до нас изображениях довольно узки. И если это можно списать на особенности изо-источников, то явно нераспашная одежда -«туника» с длинными рукавами, носимая под хитоном, совершенно нехарактерна для скифского костюма. Причем, как женского, так и мужского.

Я не могу утверждать достаточно обоснованно, но, кажется, что это могли быть элементы костюма, которые милетяне (Милет - город в Малой Азии), выведшие все боспорские колонии, заимствовали в более ранний период у персов (персидские штаны - анаксариды, вероятно, были уже, чем скифские «шаровары», также у них имелась и нераспашная рубаха), либо же какое-то греческое развитие, фиксирующееся иногда на небоспорских изображениях, опять же, восточной, т.е. предположительно персидской одежды, эпизодически проникавшей в греческий костюм (узкие штаны, рукава и тд)

сравните.

Две ниже. Здесь мы видим уже рубаху наподобие персидской, носимую безо всякого хитона.

Где-то века с 3-го фиксация такого костюма уже распространена на изобразительных источниках.

Вероятно, что греки до этого времени, в каком-то смысле чурались данных элементов «варварской» одежды, поскольку ношение именно греческого костюма подчеркивало их (а также эллинизировавшихся представителей местного населения) принадлежность к эллинской цивилизации. Чисто греческая одежда, скорее всего, использовалась в торжественных случаях, а также, что называется, «приличном общстве». Одежда же описанного выше устройства могла использоваться во время работы и повседневной жизни, а также в походах и путешествиях. Постепенно, надо полагать, она становилась все более привычной, пока не потеснила окончательно (возможно, к рубежу эр) классический греческий костюм. Наряду с ней использовался и действительно местный (в нашем случае - скифский) костюм, полностью или в виде отдельных элементов. Логично думать, что его использовало, в первую очередь, местное население, осевшее в боспорских городах и весях, ну и, конечно же, сами греки.

Скорее всего, используемый для такого рода одежды материал - шерсть, что обусловленно как ее назначением, так и традициями иранского костюма.

Но это - так себе теория.

Что касается реконструкции, то точного покроя данной одежды не знает никто. Все дошло до нас в виде изображений. Причем штаны выше середины бедра мы не увидим нигде, крой туники также сложно распознать.

При раскрое штанов в самой выкройке допускаются вольные трактовки, учитывающие, впрочем, простоту подобного архаического раскроя. Здесь можно также ориентироваться на соседние степные образцы, имевшие достаточно простой раскрой из чуть сужавшихся книу прямоугольных штанин и ромбовидной ластовицы. Внутреннего гашника, скорее всего, не было. Шнур, которым подпоясывались прямо поверх ткани. Впрочем, поскольку просто так боспорские штаны не то чтобы носятся, употребление вдетого вовнутрь шнура не будет большим грехом;)

Можно попробовать изготовить и такое непотребство, как на этих пазырыкских штанах.

Одежда с длинными рукавами, как уже говорилось выше, встречается и на собственно греческих изображениях, но она обычно скрыта под хитоном.

Порой такие рукава декорированы в «восточном» стиле - набойкой или прорисованной текстурой разноцветной «ёлочки». Возможно, это подчеркивает негреческое происхождение и восприятие такой одежды.

Крой, как уже говорилось, можно вероятно соотносить с предполагаемым кроем (дошедших рубах до нас не сохранилось, т.ч. здесь тоже гадания на кофейной гуще) персидской нераспашной одежды. Или с более поздним кроем византийских туник.

С плоским вырезом, узкими рукавами и отсутствием клиньев.

Как-то так. Про отделку (вышику, такчество, набойку- как-нибудь попозже).